Legschindeldächer im Allgäu und der Halt durch Steine

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Auf manchen Hütten im Allgäu liegen Steine auf dem Dach, dutzendweise, in Reihen und scheinbar ohne Ordnung, und kein Nagel hält die Bretter darunter. Was nach Armut oder Nachlässigkeit aussieht, ist eine durchdachte Bauweise: das Legschindeldach, das im Allgäu auch Landern heißt. Die Schindeln werden nur aufgelegt, drei- bis vierfach übereinander, und Stangen und Steine drücken sie nieder, bis sie dem Wind standhalten. Das Dach ist darauf ausgelegt, regelmäßig gewendet zu werden, und es wurde über Jahrhunderte so gepflegt. Metall kommt an keiner Stelle vor, und genau das macht das Dach zu einem Beispiel für das Bauen mit dem, was vor Ort wächst.

Zwei Bauweisen stehen sich in den Alpen gegenüber, die genagelte und die beschwerte. Beide arbeiten mit Holz, beide leiten das Wasser über Schichten ab, und beide prägen das Bild vieler Dörfer. Der Unterschied liegt darin, wie die Schindeln am Dach bleiben, und dieser Unterschied bestimmt, wie lange ein Dach hält, wie es gepflegt wird und wie flach oder steil es gebaut sein darf. Der Vergleich zeigt, weshalb sich beide Formen so lange gehalten haben und weshalb die beschwerte Form heute seltener wird. Dazu kommen Zahlen zur Lebensdauer, die sich nachrechnen lassen, und Merkmale, an denen sich beide Dächer im Gelände erkennen lassen.

Kleine Berghütte auf einer Wiese zwischen Fichten unter bewölktem Himmel

Das Legschindeldach und seine Steine

Das Legschindeldach gehört zu den flachen Dächern. Die Schindeln überdecken sich drei- bis vierfach und werden nicht genagelt, sondern nur aufgelegt. Befestigt sind sie durch Schwerstangen, Holzstangen quer über die Dachfläche, auf denen Steine liegen, die Schwersteine. Daher stammen auch die Namen Schwerdach und Schwardach, und im Allgäu und im Schwarzwald heißt die Bauweise zudem Landern. Dass keine Nägel nötig sind, hat einen einfachen Grund: Auf einem flachen Dach rutschen weder Schindeln noch Steine ab, und das Gewicht der Steine reicht aus, um die Schindeln gegen Sturm zu sichern.

Die Mehrfachlage sorgt dafür, dass Regenwasser auf den Schindeln abläuft, statt durch das Holz zu dringen. Jede Stelle des Daches ist von mehreren Schichten bedeckt, und der Wasserlauf folgt den Fugen, die bei jeder Reihe versetzt liegen. Weil nichts genagelt ist, entstehen keine Löcher im Holz, durch die Feuchtigkeit eindringen könnte, und das Holz kann sich bei Nässe und Trockenheit bewegen, ohne zu reißen. Genau hier liegt der Vorteil gegenüber einem genagelten Dach, bei dem sich quellende Schindeln an den Nägeln stauen.

Gepflegt wurde das Dach, indem man es wendete. Etwa alle fünf Jahre deckten die Besitzer die Schindeln um, damit die bisher geschützte Seite nach oben kam, und das ließ sich mindestens viermal wiederholen, bis die Schindeln erneuert werden mussten. Im Alpenraum wurde dafür vorwiegend Lärchenholz verwendet, das Nässe gut verträgt. Die Urform dieser Dachdeckung wurde ausschließlich mit Steinen beschwert, und sie hat sich in den Alpen bis heute gehalten, weil sie ohne Metall auskommt.

Genagelte Schindeln und die Wand aus Holz

Die zweite Bauweise arbeitet mit Nägeln. Bei genagelten Schindeln hängt der Halt nicht mehr vom Gewicht der Steine ab, sodass sich auch steilere Dächer decken lassen, und die Schindeln liegen fest an. Heute wird die Mehrzahl der Schindeldächer genagelt, auch dort, wo das Aussehen an die alte Bauweise erinnern soll. Die Lebensdauer hängt stark vom Holz ab: Gespaltene Schindeln aus ausgesuchtem Fichtenholz halten 30 bis 40 Jahre, solche aus Lärche 50 bis 70 Jahre. Schindeln aus schnell gewachsenem Bauholz kommen dagegen nur auf 12 bis 25 Jahre, weil sie weniger dicht gewachsen sind und schneller Wasser aufnehmen.

Im Allgäu spielt die Schindel noch an einer anderen Stelle eine Rolle: an der Hauswand. Hier blieb die Wandschindelung die vorherrschende Form. Ein Strickbau aus Holzbalken auf einem Sockel aus Bruchstein, außen mit Schindeln verkleidet, gehört zum bekannten Bild alter Allgäuer Häuser. Die Schindeln schützen dabei die Balken vor Schlagregen, und sie lassen sich Stück für Stück auswechseln, ohne die Wand anzutasten. Wie sehr das Holz das Bild der Dörfer prägte, zeigt der Blick auf den Bauernhof: In Oberstdorf stand der Stall nicht im Haus, sondern in der Scheune, dem Stadel, und beides war aus Holz.

Zum Holzdach gehörte immer das Risiko des Feuers. Im 18. Jahrhundert war das Weichdach, also das Dach aus Holz oder Stroh, in Deutschland die überwiegende Form der Bedachung. Das Brandrisiko führte allerdings in manchen Regionen zu Verboten von Holzdächern. Im Alpenraum hielt sich das Holzdach dennoch, und das Legschindeldach ist dort noch verbreitet.

Eine Gegenüberstellung in Zahlen

Ein Rechenbeispiel zeigt, wie nah die beiden Bauweisen in der Lebensdauer beieinander liegen. Ein Legschindeldach hält fünf Jahre in der ersten Lage und lässt sich dann viermal wenden, jedes Mal wieder für etwa fünf Jahre. Das ergibt fünf Zeitabschnitte zu je fünf Jahren, rechnerisch also rund 25 Jahre, bevor die Schindeln ersetzt werden müssen. Ein genageltes Dach aus Fichtenspaltschindeln liegt mit seinen Werten darüber, eines aus Lärche mehr als doppelt so hoch, und nur schnell gewachsenes Bauholz bleibt gleichauf oder darunter.

Die Zahlen zeigen, dass das Wenden kein Behelf war, sondern ein Weg, aus dem Holz mehr herauszuholen. Jede Wendung verlängert die Nutzung derselben Schindeln, und der Aufwand besteht allein darin, sie abzuheben und umzudrehen. Dafür war das Dach flach zu bauen, und es verlangte regelmäßige Pflege. Das genagelte Dach braucht diese Pflege nicht, es hält länger, wenn das Holz stimmt, und es verträgt eine steilere Neigung.

Der Unterschied liegt also nicht zwischen guter und schlechter Bauweise, sondern zwischen zwei Rechnungen: Das eine Dach spart Metall und Holz und kostet Arbeit, das andere spart Arbeit und kostet Material. Welche Rechnung aufging, hing davon ab, was in einer Gegend billiger war, Holz oder Zeit. Wo Holz reichlich wuchs und die Monate zwischen Heuernte und Winter Zeit für Pflege ließen, konnte die Rechnung für das beschwerte Dach lange aufgehen.

Woran sich die Bauweise heute erkennen lässt

Zwei Dachformen lassen sich am Wegrand an wenigen Merkmalen unterscheiden. Ein Legschindeldach ist flach, trägt Stangen und Steine und zeigt keine Nägel. Ein genageltes Schindeldach kann steiler sein und wirkt glatter, mit gleichmäßig gesetzten Reihen. Für die Unterscheidung helfen vier Merkmale:

  • Liegen Steine in Reihen auf Stangen, handelt es sich um ein Legschindeldach, das ohne Nägel auskommt.
  • Ist die Dachneigung flach, spricht das für eine beschwerte Deckung, denn auf einem steilen Dach würden die Steine abrutschen.
  • Fehlen Steine und Stangen, spricht das für genagelte Schindeln, die mit der Zeit grau werden.
  • Eine Schindelverkleidung an der Wand sagt noch nichts über die Dachdeckung aus, denn Wand und Dach sind zwei getrennte Fragen.

Das Legschindeldach ist heute seltener geworden, aber nicht verschwunden. In den Alpen ist es noch verbreitet. Zu den Dingen, die ein Dorf als Heimat erscheinen lassen, gehören solche Dächer, weil sie nicht zufällig so aussehen, sondern aus Erfahrung mit Wind, Nässe und Holz entstanden sind. Ein Stein auf einem Schindeldach erzählt davon, wie genau Bergbauern mit Schwerkraft und Zeit zu rechnen wussten. In den Reihen aus Steinen zeigt sich eine Bauweise, die ohne moderne Technik auskam und die Landschaft des Allgäus mitgeprägt hat, bevor Ziegel und Blech üblich wurden.

Dass sich diese Bauweise gehalten hat, liegt auch an ihrer Einfachheit. Verlangt werden Holz, Stangen und Steine, aber keine Nägel und kein Ersatzteilhandel, und das Wenden lässt sich in Eigenarbeit erledigen. Das Wissen darum, wie Schindeln gespalten und gelegt werden, ging über Generationen von Hand zu Hand, und es lebt heute bei Handwerkern weiter, die solche Dächer noch decken. Weil kein Lehrbuch nötig war, gilt es als ein Stück Heimatwissen, das aus Erfahrung entstanden ist.

Nebelmeer im Allgäu und warum der Gipfel wärmer sein kann

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Je höher der Berg, desto kälter die Luft, so lernt es jedes Schulkind, und für die meisten Tage im Jahr stimmt das auch. An einem Herbsttag mit Nebelmeer kehrt sich die Regel jedoch um: Unten im Tal liegt zäher Nebel bei knapp über null Grad, oben auf dem Gipfel scheint die Sonne bei Temperaturen, die im Tal erst im Frühling üblich sind. Beim ersten Erleben wirkt das wie ein Messfehler. Es ist keiner, sondern eine Wetterlage, die Meteorologen Inversion nennen und die im Allgäu zwischen Herbst und Winter immer wieder auftritt. Unten dämmert der Tag grau und feucht, oben beginnt er mit Sonnenschein und weitem Blick über eine geschlossene Wolkendecke. Beide Wetter gehören zur selben Stunde und zur selben Luftmasse.

Die verbreitete Annahme lautet also, dass es mit jedem Höhenmeter kälter wird. Diese Annahme beschreibt den Durchschnitt, nicht den einzelnen Tag, und im Nebelmeer-Fall liegt sie um viele Grad daneben. Dass Tal und Berg an solchen Tagen zwei getrennte Wetterwelten bilden, zeigt schon die Grenze dazwischen: Die Oberkante des Nebels verläuft wie ein Wasserspiegel, scharf und fast waagerecht, und zeichnet sich auf Fotos als feine Linie ab.

Nebelmeer breitet sich unter blauem Himmel über raureifbedeckten Bäumen aus

Warum es mit der Höhe sonst kälter wird

Hinter der Regel steckt solide Physik. Im Mittel sinkt die Lufttemperatur in der unteren Atmosphäre um rund 0,65 Grad pro 100 Höhenmeter, das sind 6,5 Grad pro Kilometer. Der Grund liegt in der Physik der Luft: Steigt ein Luftpaket auf, gerät es unter geringeren Druck, dehnt sich aus und kühlt dabei ab. Außerdem nimmt der Boden die Sonnenwärme auf und an die darüberliegende Luft abgibt, sodass die Luft unten wärmer ist als oben. Bergsteiger spüren diese Abnahme am eigenen Körper, und deshalb gilt der Satz vom kälteren Gipfel als Erfahrungswissen.

Das Gegenteil entsteht, wenn sich die Wärmequelle verlagert. In Hochdrucklagen sinkt die Luft großräumig ab und erwärmt sich dabei, und über der kalten Bodenluft bildet sich eine wärmere Schicht. In wolkenlosen Nächten kommt die Wärmeausstrahlung des Bodens hinzu: Er verliert Energie und kühlt aus, und die bodennahe Luft wird kälter und sammelt sich in Tälern und Senken, weil kalte Luft schwerer ist als warme. Ist der Wind schwach, bleibt diese Kaltluft liegen wie Wasser in einer Schüssel, und die wärmere Luft darüber wirkt wie ein Deckel. Die Meteorologie spricht von einer Sperrschicht, an der kein Austausch stattfindet, und genau diese Schicht hält den Nebel unten fest.

Warum diese Lage im Herbst und Winter so häufig auftritt, hat mit der Sonne zu tun. Die Nächte sind lang, der Sonnenstand ist niedrig, und tagsüber reicht die Einstrahlung nicht aus, um die ausgekühlte Luft im Tal zu erwärmen. Enge Täler und Becken verstärken den Effekt, weil die Kaltluft dort wenig Platz zum Abfließen hat. Dazu gehört auch, dass Hochdrucklagen meist mit schwachem Wind einhergehen.

Was ein Rechenbeispiel für Oberstdorf zeigt

Ein Zahlenbeispiel macht den Unterschied greifbar. Der Ort Oberstdorf liegt auf rund 810 Metern Höhe, der Gipfel des Nebelhorns auf 2224 Metern. Zwischen beiden liegen 1414 Höhenmeter, also fast anderthalb Kilometer senkrecht nach oben. Angenommen wird ein Tag mit durchschnittlichem Temperaturverlauf, an dem es im Ort 3 Grad warm ist. Dann ergibt die Rechnung nach dem Mittelwert für den Gipfel einen Wert unter dem Gefrierpunkt, und zwar in drei Schritten:

  1. Höhenunterschied: 2224 Meter minus 810 Meter ergibt 1414 Meter.
  2. Temperaturabnahme: 1414 Meter geteilt durch 100 mal 0,65 Grad ergibt rund 9,2 Grad.
  3. Temperatur am Gipfel: 3 Grad minus 9,2 Grad ergibt etwa minus 6,2 Grad.

Bei einer Inversion sieht das Bild anders aus. Angenommen, im Tal liegt Nebel bei 3 Grad, und auf dem Gipfel messen die Instrumente plus 5 Grad. Dann ist der Gipfel um 2 Grad wärmer als das Tal. Zwei Grad wirken gering, doch sie stehen für eine Umkehr der gesamten Schichtung, denn der Mittelwert ließe den Gipfel um rund 9 Grad kälter erwarten. Die Abweichung vom Erwarteten beträgt in diesem Beispiel also gut 11 Grad, und sie entsteht allein durch die Schichtung der Luft. Ob es genau diese Zahlen sind, hängt von Stärke und Höhe der Inversion ab, aber die Richtung ist belegt: Auf einem sonnigen Gipfel kann es tatsächlich wärmer sein als im nebligen Tal. Die Zahlen des Beispiels sind angenommene Werte zur Veranschaulichung, keine Messreihe.

Einen Nebeltag am Himmel lesen

Wie sich eine Inversion erkennen lässt, ohne Wetterkarte, zeigen drei Beobachtungen. Die erste ist der Rauch: Steigt er aus einem Schornstein auf und breitet sich dann in einer bestimmten Höhe flach aus, hat er die Sperrschicht erreicht und kann nicht weiter nach oben. Die zweite ist die Wolkengrenze: Ein Nebelmeer hat eine scharfe Oberkante, weil unterhalb der Sperrschicht feuchte, kalte Luft liegt und darüber trockene, wärmere. Sobald die Luft so weit abkühlt, dass der Taupunkt erreicht ist, kondensiert der Wasserdampf zu Tröpfchen, und es entsteht Nebel. Die dritte Beobachtung ist die Sicht: Innerhalb des Nebels liegt sie unter einem Kilometer.

Der Nebel selbst kann am Boden liegen oder sich abheben. Ein Hochnebel beginnt erst in einer Höhe von etwa 10 bis 100 Metern über dem Boden und entsteht meist unter einer Inversionsschicht, wenn wasserdampfreiche Luft an deren Untergrenze abkühlt. Bodennebel dagegen liegt auf der Fläche auf und kann sich im Lauf des Tages abheben. Beide Formen ähneln sich von oben, und das Nebelmeer, das ein Wanderer von einem Gipfel sieht, ist die Oberseite einer solchen Schicht. In Tälern dagegen ist von dieser Oberseite nichts zu bemerken, dort bleibt es dämmrig, feucht und windstill, und der Tag kommt über ein trübes Grau nicht hinaus.

Zu den schwer vorhersagbaren Punkten gehört das Verschwinden des Nebels. Schon kleine Unterschiede bei Wind, Feuchte und Wolkenhöhe entscheiden, ob sich die Sonne am Nachmittag durchsetzt oder ob der Nebel den ganzen Tag liegen bleibt. Deshalb gilt die Vorhersage vom Ende der Nebeldecke als schwierig, und selbst am Vorabend lässt sich nicht sicher sagen, ob der Tag grau oder sonnig endet.

Wo die Faustregel trotzdem gilt

Der Satz vom kalten Gipfel ist deshalb nicht falsch, sondern nur unvollständig. Gültig bleibt sie für den Normalfall, für Tage mit Wind, Wolken und durchmischter Luft, an denen sich die Atmosphäre wie beschrieben schichtet. Gültig ist sie auch oberhalb der Inversionsgrenze: Weiter aufwärts gilt wieder die normale Abnahme, die auf 100 Meter gerechnet etwa zwei Drittel Grad ausmacht. Die Inversion bildet nur eine Schicht, in der sich der Verlauf umkehrt.

Wichtig ist außerdem, dass die warme Luft oben nicht von unten kommt. Mit dem Tal hat diese Luft nichts zu tun, sie stammt aus der absinkenden Luft des Hochdruckgebiets und wärmt sich beim Absinken selbst auf. Das unterscheidet die Lage vom Föhn, bei dem warme Luft durch den Wind ins Tal gelangt, wie es der Artikel über Föhn im Allgäu beschreibt. Beim Nebelmeer bleibt die warme Luft oben, und die kalte unten.

Für einen Herbsttag im Oberallgäu lässt sich daraus eine kurze Faustformel ableiten, die sich so zusammenfassen lässt:

  • Liegt Nebel im Tal und ist der Himmel darüber wolkenlos, ist der Gipfel häufig wärmer als der Talgrund.
  • Die Obergrenze des Nebels trennt zwei Wetterlagen, und oberhalb davon gilt der normale Temperaturverlauf wieder.
  • Hält sich das Hochdruckgebiet, bleibt die Schichtung über mehrere Tage bestehen.
  • Kommt Wind auf, mischt er die Schichten durch, und die Regel vom kalten Gipfel gilt wieder.

Das Nebelmeer ist damit ein Gegenbeispiel, das die Regel nicht widerlegt, sondern ihre Grenzen zeigt: Die Luft folgt dem Durchschnitt, solange nichts sie daran hindert.

Flurnamen im Allgäu und was Tobel Ried und Schwand verraten

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Ein Wanderweg im Oberallgäu führt an einem Tobel vorbei, quert ein Ried und endet an einem Bühl, und alle drei Wörter stehen auf der Karte, als wären sie selbstverständlich. Dabei sind sie es nicht, denn jedes dieser Wörter hält einen Zustand der Landschaft fest, den es zum Zeitpunkt der Namensgebung gab: eine enge Schlucht, einen gerodeten Fleck, eine Anhöhe. Flurnamen sind damit eine Art Gedächtnis der Fläche, geschrieben in der Sprache von Menschen, die auf diesen Flächen Vieh weideten, Heu machten und Holz schlugen.

Wie jedes Gedächtnis ist auch dieses lückenhaft und verzerrt. Viele Namen wurden in den Jahrzehnten nach 1800 beim Anlegen des Katasters von Beamten aufgeschrieben, die den Dialekt nicht sprachen, und manche Schreibweise klingt seither nach Hochdeutsch, obwohl der Name aus der Mundart stammt. Eine Deutung beginnt deshalb mit zwei getrennten Fragen: Was bedeutet das Wort heute, und was bedeutete es für die Menschen, die es vergaben? Beide Fragen führen im Allgäu zu überraschend vielen Antworten, von denen sich nur einige sicher belegen lassen. Wie viel sich trotzdem aus einem Namen herauslesen lässt, hängt vom Gelände, vom Alter des Namens und von der Mundart ab.

Moosbewachsene Felsen mit kleinen Wasserfällen in einer bewaldeten Bachschlucht

Wie ein Flurname entsteht und wie lange er hält

Ein Flurname entsteht dort, wo sich Menschen über eine Stelle verständigen müssen. Eine Wiese am Hang, ein Stück Wald oder eine Wasserstelle, die regelmäßig genutzt wird, braucht ein Wort, mit dem sich die Stelle von der nächsten unterscheiden lässt. Meist ist es ein schlichtes Beschreibungswort, das Lage, Form, Bewuchs oder Besitzer nennt. Ändert sich später die Nutzung, bleibt der Name in der Regel stehen, und genau deshalb dient er als Zeuge, wenn sich die Landschaft längst gewandelt hat.

Wie alt ein Name ist, hängt von seiner Größe ab. Großräumige Namen gelten als beständig und sind über Jahrhunderte überliefert, am längsten halten sich die Namen von Flüssen und markanten Bergen. Kleinräumige Namen für einzelne Wiesen und Äcker sind dagegen jünger. Viele entstanden erst nach 1800, als die gemeinsame Nutzung der Weiden aufgehoben wurde und jede Parzelle einen Besitzer bekam, der sie von der Nachbarparzelle unterscheiden wollte. Auch das Erbrecht spielte eine Rolle: Wo Höfe unter den Erben aufgeteilt wurden, entstanden mehr Namen, etwa mit Zusätzen wie beim, auf, vor oder hinter, während der ungeteilt weitergegebene Hof weniger davon brauchte.

Gesammelt wurden die Namen in Bayern, als das Land vermessen wurde, um die Steuern gerechter zu verteilen. Für Oberstdorf liegt ein eigener Band vor, erschienen in der Reihe Die Flurnamen Bayerns als Band 6 unter dem Titel Die Flurnamen der Gemeinde Oberstdorf im Allgäu. Die Aufnahme geschah durch Befragung älterer Landwirte, denn nur sie wussten, wie ein Name wirklich ausgesprochen wurde und welche Wiese er bezeichnete. Was das Kataster daraus gemacht hatte, ließ sich meist nur mit solchen Gesprächen entziffern.

Sechs Wortbausteine und was sie bedeuten können

Karten des Oberallgäus zeigen immer wieder dieselben Bausteine. Zusammen ergeben sie ein Wörterbuch der Landschaft, das mit erstaunlich wenigen Wörtern auskommt. Sechs davon stehen in der folgenden Übersicht mit ihrer gängigen Deutung und einem Hinweis darauf, wo sie im Raum Oberstdorf oder im Allgäu vorkommen. Wichtig ist der Vorbehalt in der mittleren Spalte: Bei Flurnamen gelten viele Deutungen als wahrscheinlich, aber nicht als bewiesen, und dieselbe Silbe kann an zwei Orten Verschiedenes meinen. Auch die Reihenfolge der Bausteine spielt eine Rolle, denn Grundwörter wie Tobel oder Bühl stehen am Ende eines Namens, während davor meist Besitzer, Tiere oder Bäume genannt werden.

NamensbausteinGängige DeutungVorkommen
Tobelenges Tal bis Schlucht, trichterförmig mit engem AusgangFaltenbachtobel bei Oberstdorf
RiedRodung oder Röhricht und Moor, je nach OrtOrtsnamen auf Ried im ganzen Allgäu
SchwandFläche, deren Bewuchs entfernt wurdeWeiler Schwand bei Oberstdorf
BühlHügel oder AnhöheHüttenbühl bei Oberstdorf
MoosMoor, feuchte FlächeHofnamen wie Moosbauer
AuLand am Wasser, feuchter Grund oder FlussinselAuwälder an Flüssen

Hinter den sechs Zeilen stecken sehr unterschiedliche Geschichten. Beim Tobel führt eine Deutung das Wort auf das vulgärlateinische tubale zurück, einen Verwandten von lateinisch tubus, Röhre. Danach hätten die Alemannen das Wort von der romanischen Bevölkerung übernommen, und tatsächlich ist Tobel bis heute im Allgäu, in Vorarlberg und in Oberschwaben verbreitet. Als Fachwort der Geländekunde wurde der Begriff um 1850 eingeführt. Eine Variante lautet Dobel. Das Beispiel zeigt, dass in einem Flurnamen manchmal eine Sprachschicht überlebt, die älter ist als jede Urkunde der Gegend.

Warum Ried und Schwand auf Rodung hinweisen

Spannend sind die Rodungsnamen, weil sie eine Landschaft beschreiben, die nicht immer so aussah. Das Allgäu war vor der Besiedlung weitgehend bewaldet, und jede Wiese, jeder Acker und jede Alpweide musste dem Wald abgerungen werden. Das althochdeutsche Wort riodan bedeutet roden, und aus ihm leitet sich der Namensteil Ried ab, ebenso Reute und Reit. Daneben steht Schwand, das zu schwenden gehört, also zum Entfernen des Bewuchses, entweder durch regelmäßigen Schnitt oder durch Ringeln der Bäume, sodass sie abstarben.

Die Rodungsnamen verteilen sich auf Zeitschichten. Die früheste deutsche Schicht mit Namen wie Reute und Rode gehört in die Jahrhunderte der Landnahme bis etwa 900, eine zweite Rodungswelle fällt in die Zeit zwischen 1000 und 1300 und brachte Namen wie Schlag, Hau oder Brand. Ein Hof namens Reute erlaubt daher einen Schluss auf die Besiedlungsphase, ohne dass eine Urkunde nötig wäre. Das gilt allerdings nur mit Einschränkung, denn Ried kann ebenso gut Röhricht oder Moor meinen. Im ostallgäuischen Landkreis Marktoberdorf finden sich unter 82 Ried-Namen rund 20 reine Flurnamen, und einige davon weisen eher auf Moor als auf Rodung.

Genau hier liegt die Falle der Deutung: Dasselbe Wort kann in einem Tal eine abgebrannte Waldfläche und im nächsten ein Moor bezeichnen. Die Flurnamenkunde rät deshalb, einen Namen niemals allein zu lesen, sondern zusammen mit dem Gelände, mit Urkunden und mit den Nachbarnamen. Erst wenn zwei oder drei Hinweise zusammenpassen, gilt eine Deutung als belastbar.

Vorsicht bei der Deutung am Wegrand

Am Wegrand liegt eine Deutung schnell daneben. Die Flurnamenforschung kennt dafür ein eigenes Wort: Volksetymologie. Gemeint ist die naheliegende, aber falsche Erklärung, die sich einstellt, weil ein Name zufällig wie ein bekanntes Wort klingt. Ein Berg, der nach einem Tier klingt, hat damit noch nicht von diesem Tier den Namen, und ein Hennenberg kann nach einer Rebe benannt sein statt nach einem Huhn. Bei Meis führt der Gedanke an Mais in die Irre, denn das Wort bedeutet im Bairischen Abholzung.

Für das Allgäu kommt eine weitere Schwierigkeit hinzu. Hier hat sich über Jahrhunderte eine Mundart gehalten, die vom Hochdeutschen weit abweicht, und die amtliche Schreibung hat manche Namen in eine Form gebracht, die mit der gesprochenen wenig zu tun hat. Der Weiler Bachtel bei Oberstdorf ist ein Beispiel: Im Allgäu wird die Silbe tal in unbetonter Stellung häufig zu tel abgeschwächt, und deshalb liegt die Vermutung nahe, dass Bachtel einmal Bachtal hieß. Belegt ist das nicht, und deshalb steht es hier als Vermutung.

Am zuverlässigsten arbeitet, wer drei Fragen stellt, bevor ein Name erklärt wird:

  • Wie lautet der Name in der Mundart, und wie weicht er vom amtlichen Namen auf der Karte ab?
  • Wie sieht das Gelände heute aus, und lässt sich daran erkennen, was der Name beschreibt?
  • Gibt es ältere Schreibweisen in Urkunden, die auf eine andere Bedeutung hinweisen?

Sind alle drei Fragen beantwortet und zeigen in dieselbe Richtung, darf eine Deutung als wahrscheinlich gelten. Mehr aus einem Namen herauszulesen, als er hergibt, führt nach einem Rat der Fachleute meist in die Irre. Zu der Vorsicht gehört auch, Namen nicht als Beweis für Geschichten zu nehmen, die sich nur darauf stützen. Ein Name bleibt ein Hinweis, der erst durch Gelände und Urkunden zum Befund wird.

Der Bahnhof Oberstdorf als südlichster Endpunkt der Bahn

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In Oberstdorf steigt kein Reisender in einen Anschlusszug um, denn die Gleise enden quer zu den Bahnsteigen an einem Prellbock. Der Bahnhof Oberstdorf ist der Endpunkt einer eingleisigen, nicht elektrifizierten Strecke von gut 20 Kilometern Länge und zugleich der südlichste Bahnhof im Netz der Deutschen Bahn. Dass die Strecke dort endet, war weder Zufall noch Laune der Planung, sondern die Folge von Geld, Gelände und Geduld. Zwischen den beiden Eröffnungstagen der Strecke liegen 15 Jahre, und die letzten 13 Kilometer wurden nicht vom Staat, sondern von einer privaten Gesellschaft gebaut. Dadurch lag der Ort im Illertal zwar früh an einer Bahnstrecke, erhielt seinen Anschluss aber spät und am Ende einer langen Reihe von Stationen.

Hinter dem Prellbock steigt das Gelände zu den Allgäuer Hochalpen an, und deshalb sind die Gleise am Ortsrand zugleich ein Schlusspunkt und ein Anfang: Von hier aus beginnen im Tal Wege, Busse und Bergbahnen. Eine Fahrkarte nach Oberstdorf gilt deshalb für die letzte Station, die das Schienennetz in dieser Richtung überhaupt noch hat. Die Jahreszahlen der Strecke erzählen, warum der Ort 1888 an die Schiene kam, wie das erste Empfangsgebäude verschwand und weshalb 2006 ausgerechnet dieser Endbahnhof als Bahnhof des Jahres ausgezeichnet wurde.

Zwei Bahngleise mit Schotter führen durch eine grüne Wiese

1873 bis 1888 und die Strecke in zwei Etappen

Am 16. November 1873 eröffnete die Königlich Bayerische Staatsbahn den ersten Abschnitt von Immenstadt nach Sonthofen, rund 8,3 Kilometer lang. Weiter ins Oberallgäu kam die Staatsbahn zunächst nicht. Den Rest übernahm eine Lokalbahn Aktiengesellschaft, die das Teilstück von Sonthofen nach Oberstdorf mit etwa 13,4 Kilometern baute. Eröffnet wurde es am 29. Juli 1888, am selben Tag wie der Bahnhof Oberstdorf mit seinem Empfangsgebäude und einem eigenen Bahnbetriebswerk.

Zusammengerechnet kamen die beiden Abschnitte auf 21,71 Kilometer. Heute wird die Strecke mit etwa 20,7 Kilometern angegeben, weil sie am 2. Oktober 1949 verkürzt wurde. Der Unterschied von rund einem Kilometer erklärt, warum ältere und neuere Angaben zur Länge auseinanderliegen, ohne dass eine davon falsch sein muss.

Die 15 Jahre zwischen den beiden Eröffnungen sagen einiges über die Lage. Zwischen Sonthofen und Oberstdorf folgt die Trasse dem Illertal, das hier eng wird und von Hängen und Bächen gequert wird. Für eine Staatsbahn, die in jenen Jahren viele Hauptstrecken zu bauen hatte, lag der Ort am äußersten Rand. Dass eine private Gesellschaft einsprang, war im Bayern des 19. Jahrhunderts keine Seltenheit, denn Lokalbahnen für abgelegene Täler ließen sich mit Privatkapital leichter finanzieren als mit dem Haushalt des Staates.

Das Bahnbetriebswerk und seine Jahre

Zum Bahnhof gehörte von Anfang an ein Bahnbetriebswerk, also die Werkstatt und der Lokschuppen, in denen Dampflokomotiven versorgt und gewartet wurden. Ein Endbahnhof braucht so etwas zwingend, weil jede Lok dort wenden, Wasser nehmen und Kohle laden muss, bevor sie in die Gegenrichtung fährt. Bis zum 23. März 1951 blieb das Betriebswerk in Oberstdorf eigenständig, danach wurde es nur noch als Außenstelle des Betriebswerks Kempten geführt.

Am 1. Januar 1964 schloss auch diese Außenstelle. Der Zeitpunkt fällt in die Jahre, in denen die Bahn ihre Dampflokomotiven nach und nach durch Dieselfahrzeuge ersetzte. Kohle, Wasser und Schlacke wurden damit entbehrlich, und Wartung ließ sich in größeren Werkstätten bündeln. Was in Oberstdorf nach 1964 blieb, waren Gleise, Bahnsteige und ein Stellwerk.

Das Stellwerk ist ein Relaisstellwerk der Bauart Lorenz 60 und seit 1976 in Betrieb. Es regelt, welcher Zug auf welches der fünf Gleise einfährt. Diese fünf Gleise liegen an drei Bahnsteigen: Gleis 1 hat einen Außenbahnsteig von rund 227 Metern, die Gleise 2 und 3 teilen sich einen Mittelbahnsteig von etwa 273 Metern, und die Gleise 4 und 5 liegen an einem Bahnsteig von rund 330 Metern. Alle Bahnsteige sind 38 Zentimeter hoch. Die Längen zeigen, dass der Bahnhof auf lange Züge ausgelegt ist, auf Wochenenden und Ferienzeiten, in denen weit mehr Reisende ankommen als an einem Dienstag im November.

Vom Kriegsschaden zum Bahnhof des Jahres

Das ursprüngliche Empfangsgebäude von 1888 überstand den Zweiten Weltkrieg nicht, es wurde zerstört. Ein Neubau entstand 1963, und fast vier Jahrzehnte lang prägte dieser Zweckbau das Bild am Ortseingang. Die große Erneuerung kam erst 2001, als ein neues Empfangsgebäude nach dem Entwurf der Architekten Rhoda, Kellermann und Wawrowsky eröffnet wurde. Die Kosten betrugen rund elf Millionen D-Mark, nach heutiger Rechnung etwa 5,6 Millionen Euro.

Das Gebäude ist mit Holz verkleidet, was zum Ort passt, und es vereint sechs Geschäfte, ein Reisezentrum mit Fahrkartenschalter und öffentliche Toiletten unter einem Dach. Für einen Endbahnhof in einem Ort dieser Größe ist das ungewöhnlich viel, denn an vergleichbaren Haltepunkten stehen meist nur ein Automat und ein Wartehäuschen.

2006 zeichnete der Verband Allianz pro Schiene den Bahnhof Oberstdorf als Bahnhof des Jahres aus. Damals zählte der Bahnhof etwa 1.545 Reisende pro Tag, bedient von drei Fernverkehrshalten und 58 Nahverkehrshalten. Zur Einordnung: Das sind rund 60 Zughalte an einem Tag, also im Schnitt einer pro Viertelstunde, wenn der Betrieb auf 15 Stunden verteilt wird. Für einen Ort mit Ferienverkehr erklärt das, warum die Bahnsteige so lang gebaut wurden.

Welche Züge heute am Prellbock ankommen

Im Fahrplan 2026 laufen mehrere Regionalexpress-Linien in Oberstdorf zusammen. Der RE 17 verbindet Nürnberg über Augsburg und Kempten mit Oberstdorf, der RE 76 fährt von München über Buchloe und Kempten, und der RE 75 kommt aus Ulm über Memmingen und Kempten. Hinzu kommt ein Fernverkehrszug aus dem Rheinland und von Stuttgart über Ulm, der als ICE 55 Allgäu verkehrt. Wie häufig die einzelnen Linien tatsächlich fahren, ändert sich mit jedem Fahrplanwechsel und steht deshalb hier nicht.

Auf der Strecke zwischen Immenstadt und Oberstdorf hängt keine Oberleitung. Technisch bleibt sie damit ein Nebengleis der großen Hauptlinien, auch wenn auf dem Gleis Fernverkehr rollt. Die Strecke ist eingleisig, hat die übliche Spurweite von 1.435 Millimetern und kennt deshalb Begegnungen nur an den Bahnhöfen, an denen sich zwei Züge kreuzen können.

Bemerkenswert bleibt die Geografie. Der Ort liegt auf gut 800 Metern Höhe, und der Bahnhof markiert den Punkt, an dem die Schiene gegen die Berge verliert. Weiter nach Süden geht es nur noch mit Bus, Bergbahn oder auf den eigenen Füßen. Wie weit der Süden tatsächlich reicht, zeigt der südlichste Punkt Deutschlands am Haldenwanger Eck, der noch einmal gut 1.000 Meter höher liegt und von der Schiene aus nur zu Fuß zu erreichen ist.

Eine Zeitleiste vom Bahnbau bis heute

Die wichtigsten Daten der Strecke und des Bahnhofs lassen sich in einer kurzen Abfolge festhalten, bevor ein Blick auf die Bedeutung heute folgt.

  1. 1873: Eröffnung der Teilstrecke Immenstadt bis Sonthofen durch die Staatsbahn.
  2. 1888: Eröffnung von Sonthofen bis Oberstdorf, zugleich Bahnhof, Empfangsgebäude und Betriebswerk.
  3. 1949: Verkürzung der Strecke in Immenstadt auf heute etwa 20,7 Kilometer.
  4. 1951: Das Betriebswerk wird zur Außenstelle von Kempten.
  5. 1963: Neues Empfangsgebäude nach der Kriegszerstörung, Schließung der Außenstelle 1964.
  6. 1976: Inbetriebnahme des Relaisstellwerks.
  7. 2001: Neues Empfangsgebäude mit Reisezentrum und Geschäften.
  8. 2006: Auszeichnung als Bahnhof des Jahres.

Hinter diesen Daten steht eine einfache Beobachtung: Der Bahnhof hat sich nie von der Lage am Ende der Linie befreit, er hat sie aber jedes Mal neu gedeutet. Aus dem Dampfbetrieb wurde ein reiner Haltepunkt, aus dem Zweckbau ein Empfangsgebäude mit Läden, und aus dem Ort am Rand der Staatsbahn ein Ziel, das mit mehreren Linien erreichbar ist.

Bemerkenswert ist, wie wenig davon sich nach außen zeigt. Am Empfangsgebäude zeigen sich Holz, Glas und Schaufenster, und von den 138 Jahren seit der Eröffnung ist nichts mehr zu erkennen. Erhalten blieb dagegen die Grundform, die schon 1888 gewählt wurde: ein Kopfbahnhof, bei dem die Gleise auf den Ort zulaufen und dort enden. Jeder Zug, der einfährt, muss am Ende der Fahrt die Richtung wechseln. Genau das macht den Bahnhof zu einem Endpunkt im Wortsinn und zu einer Besonderheit im bayerischen Netz, denn die meisten Bahnhöfe mit Fernverkehr sind Durchgangsstationen, in denen ein Zug nur kurz hält und weiterfährt.

Für den Ort hat diese Lage eine praktische Seite. Der Zug bringt Reisende bis an den Fuß der Berge, und der Weg vom Bahnsteig in die Ortsmitte lässt sich zu Fuß bewältigen. Das ist in den Alpen nicht selbstverständlich, denn viele Bahnhöfe liegen weit außerhalb der Orte, die sie bedienen.

Sebastian Kneipp aus Stephansried und der Weg zum Wasserdoktor

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Bad Wörishofen trägt Kneipps Namen in jeder Kurbroschüre, doch der Mann selbst stammt aus einem Dorf, das nie ein Kurort war. Sebastian Kneipp wurde am 17. Mai 1821 in Stephansried geboren, heute ein Ortsteil von Ottobeuren im Unterallgäu, also nicht im Oberallgäu, sondern rund 60 Kilometer weiter nördlich. Er war der Sohn eines Webers, wuchs in Armut auf und erreichte erst 1852 mit 31 Jahren die Priesterweihe, nach einem Bildungsweg, der Jahrzehnte dauerte. Als er am 17. Juni 1897 starb, war er 76 Jahre alt und ein weltbekannter Wasserdoktor, dessen Hauptwerk in acht Jahren 54 Auflagen erlebt hatte.

Fast alles, was ihn bekannt machte, geht auf eine Krankheit zurück. Spätestens seit 1846 litt er an einem Lungenleiden, vermutlich Tuberkulose, und fand in Dillingen ein Buch über die Kraft des frischen Wassers. Aus einem kränklichen Theologiestudenten wurde ein Mann, dem Adlige, hohe Geistliche und Kurgäste aus halb Europa folgten, und diese Entwicklung lässt sich an Stationen ablesen, die von Armut, Eigensinn und Ausdauer handeln.

Auch im Oberallgäu hinterließ die Lehre deutliche Spuren, denn Oberstdorf ist seit 1964 Kneippkurort, wie der Beitrag zur Geschichte Oberstdorfs beschreibt.

Wasser fließt über runde Felsen in einem Gebirgsbach

1821 bis 1844 und der lange Weg zur Schule

Die Familie war arm, sieben Personen lebten unter einem Dach, der Vater Xaver Kneipp war Weber, die Mutter hieß Rosina. Sebastian besuchte von 1827 bis 1833 die Dorfschule in Stephansried und danach bis 1839 die Sonn- und Feiertagsschule in Ottobeuren. Er arbeitete in dieser Zeit als Knecht in Grönenbach und lernte nebenher Latein beim Kaplan Matthias Merkle. Für den Sohn eines Webers war das ein ungewöhnlicher Weg, denn ein Studium lag für Kinder seiner Herkunft kaum in Reichweite. Erst 1844, mit 23 Jahren, wurde er am Gymnasium in Dillingen aufgenommen, zwischen dem Beginn der Dorfschule und dem Gymnasium lagen damit 17 Jahre.

Ab 1848 folgte das Theologiestudium am Dillinger Lyzeum, 1850 erhielt er einen Freiplatz am Georgianum in München. Freiplätze waren für Studenten ohne Vermögen häufig der einzige Weg, überhaupt bis zur Weihe zu kommen. Die Weihe empfing Kneipp am 6. August 1852 im Augsburger Dom durch Bischof Peter von Richarz. Danach war er Kaplan in Markt bei Augsburg, in Boos und in St. Georg in Augsburg, bis 1855. Die Orte lagen noch weit von jenem entfernt, der später mit seinem Namen verbunden war.

1848 und die kurzen Bäder in der Donau

Das Lungenleiden begleitete ihn seit spätestens 1846, also schon zwei Jahre vor dem Fund des Buches. Im Jahr 1848 fand er in Dillingen das Buch von Johann Siegmund Hahn über die Kraft und Wirkung des frischen Wassers, in einer Neubearbeitung von Eucharius Ferdinand Christian Oertel. Daraufhin badete er zwei- bis dreimal pro Woche, vor allem 1849, kurz in der eiskalten Donau bei Dillingen, nahm Halbbäder und übergoss sich mit Wasser. Nach eigenen Angaben wurde er wieder gesund. Ob die Krankheit wirklich Tuberkulose war, lässt sich nicht mehr sagen, denn überliefert ist nur, dass es sich vermutlich darum handelte.

Auffällig ist, wie knapp die Anwendungen waren. Die Bäder in der Donau dauerten nur kurz, nicht Stunden, und genau das wurde später zum Kern seiner Lehre: kurze Reize statt langer Prozeduren. Was Kneipp später lehrte, war also zunächst eine Selbsterfahrung, kein ausgearbeitetes System, und erst die Zahl der Hilfesuchenden zwang ihn zur Ordnung. Dass ein einziges Buch in Dillingen ein Lebenswerk anstieß, gehört zu den Zufällen, die sich in Lebensläufen meist erst im Rückblick als Wendepunkt erweisen, und die Jahreszahlen 1848 und 1849 geben dafür den Rahmen.

1853 bis 1855 vom Kaplan zum Beichtvater

Die Jahre nach der Weihe brachten die ersten Konflikte und den Wechsel an den Ort, an dem Kneipp 42 Jahre blieb. Die Daten lassen sich knapp fassen und zeigen, wie rasch Beruf, Krankheit und Familie ineinandergriffen:

  1. 6. August 1852: Weihe zum Priester
  2. bis 1855: Kaplan in Markt, Boos und St. Georg in Augsburg
  3. Februar 1853: erste Anzeige wegen Kurpfuscherei, Buße von zwei Gulden
  4. 1854: Cholera in München, der Vater stirbt in Stephansried daran
  5. Ende 1854: Versetzung nach Augsburg
  6. Mai 1855: Beichtvater und Hausgeistlicher der Dominikanerinnen in Wörishofen

Der Februar 1853 fiel in die ersten Monate nach der Weihe: Kneipp war 31 Jahre alt, ohne eigene Gemeinde und schon angezeigt, weil er Kranke mit Wasser behandelte. Von dieser Anzeige bis zu seinem Hauptwerk vergingen 33 Jahre. Die Bevölkerung nannte ihn in der Choleraepidemie Cholera-Kaplan. Dass er den Vater durch dieselbe Seuche verlor, gehört zu den Tiefpunkten dieser Jahre, und nur wenige Monate trennen die Versetzung Ende 1854 vom Wechsel nach Wörishofen im Mai 1855. Wörishofen war kein Aufstieg im üblichen Sinn, die Aufgabe bestand in Seelsorge für die Schwestern. Dass daraus ein Weltkurort wurde, war nicht geplant. Bis der Ort 1920 das Prädikat Bad erhielt, vergingen 65 Jahre seit Kneipps Ankunft und 23 Jahre seit seinem Tod.

Die Seelsorge für die Schwestern blieb sein Amt, auch als die Gäste kamen, denn die Stelle als Beichtvater und Hausgeistlicher endete nicht mit dem Ruhm. Wie viele Stunden am Tag er für Kranke und wie viele für das Kloster aufwandte, ist nicht überliefert.

1886 bis 1893 und ein Buch mit 54 Auflagen

Den Durchbruch brachte das Buch Meine Wasser-Kur, 1886 im Kösel Verlag in Kempten erschienen. Die Ausgabe von 1894 war bereits die 54. Auflage, das sind rechnerisch fast sieben Auflagen pro Jahr. Es folgten ein Lebensratgeber 1889, ein Buch über Kinderpflege 1890, ein Ratgeber für Gesunde und Kranke 1891 und ein Testament für Gesunde und Kranke 1894. Am 14. Dezember 1890 gründete der Verleger Ludwig Auer in Donauwörth den ersten Kneipp-Verein, Kneipp wurde Ehrenpräsident, und ab Januar 1891 erschienen die Kneipp-Blätter.

Seit 1892 war das Kurhaus Sebastianeum unter Prior Bonifaz Reile das Zentrum des Kurbetriebs, die Barmherzigen Brüder aus Neuburg waren beteiligt. Für 1893 werden 33.130 Kurgäste und über 100.000 weitere Besucher genannt. Zum Vergleich: Oberstdorf zählte 1890 genau 4.987 Gäste, Wörishofen erreichte drei Jahre später das 6,6-Fache. Im Herbst 1889 ließ sich Prinz Rupprecht von Bayern von Kneipp mit Güssen behandeln, weitere Adlige und hohe Geistliche folgten. Der Ort Wörishofen wuchs mit diesen Gästen zu einem Kurbetrieb heran, der sich um einen einzigen Mann gruppierte, und die 33.130 Kurgäste von 1893 entsprechen rechnerisch rund 91 Gästen pro Kalendertag.

Die Lehre wird heute meist in fünf Bereiche gegliedert, doch diese Zählung stammt aus späterer Darstellung und nicht von Kneipp selbst. Dass die Seele nicht vergessen werden dürfe, wird ihm in der Überlieferung zugeschrieben, als wörtlich belegt gilt der Satz nicht. Die Bereiche lassen sich so beschreiben:

  • Wasser: Güsse, Waschungen, Halbbäder und das Wassertreten.
  • Bewegung: Gehen im Freien als Ausgleich zu den Reizen des Wassers.
  • Heilpflanzen: Tees, Auszüge und Bäder aus Kräutern.
  • Ernährung: ausgewogene, schlichte Kost.
  • Lebensordnung: ein Rhythmus aus Ruhe, Arbeit und Schlaf.

Seit 2015 steht das Kneippen im bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Das Wassertreten, das vielen als sein Kennzeichen gilt, war nur ein Teil dessen, was er anwandte.

1897 und was von Kneipp blieb

Zwischen dem Schulbeginn 1827 und dem Tod 1897 liegen genau 70 Jahre, zwischen Weihe und Tod 45. In Wörishofen verbrachte Kneipp 42 seiner 76 Lebensjahre, also rund 55 Prozent. Der Anteil überrascht, weil sein Name erst in den letzten zwei Jahrzehnten dieser Zeit bekannt wurde. Die Zahlen zeigen, wie spät die Wirkung einsetzte: Mit 65 Jahren erschien das Hauptwerk, mit 69 wurde der erste Verein gegründet.

JahrEreignisAlter ungefähr
1827Beginn der Dorfschule in Stephansried6
1844Aufnahme am Gymnasium Dillingen23
1852Priesterweihe in Augsburg31
1890erster Kneipp-Verein in Donauwörth69
1897Tod in Wörishofen76

Kneipp starb am 17. Juni 1897 um 4.30 Uhr in Wörishofen an einem Tumor im Unterleib und wurde am 26. Juni 1897 in Bad Wörishofen beigesetzt. Sein Erbe lebt in den Kneipp-Vereinen fort: Über 600 bestehen mit rund 160.000 Mitgliedern, der Dachverband Kneipp-Bund hat seinen Sitz in Bad Wörishofen. Die Zahlen schwanken je nach Zählung, ältere Darstellungen nennen rund 500 Vereine.

Dass der Sohn eines Webers aus dem Unterallgäu eine Lehre begründete, die bis heute in Kurorten wie Oberstdorf nachwirkt, hat mit seiner Biografie zu tun. Er kannte Krankheit aus eigener Erfahrung, Armut aus der Kindheit und die Wirkung von Wasser aus der Donau. Die Verbindung zwischen Kurwesen und Oberallgäu zeigt, dass Gesundheit im Allgäu lange vor dem Wintersport ein Reisegrund war, wie der Beitrag zu Oberstdorfs Bekanntheit als Wintersportort ausführt.

Das Waltenbergerhaus und die erste Alpenvereinshütte im Allgäu

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Zwischen Grundsteinlegung und Eröffnung vergingen im Sommer 1875 nur sechs Wochen. In dieser Zeit entstand unterhalb der Mädelegabel auf 2084 Metern Höhe die erste Hütte des Alpenvereins im Allgäu, die zweite in den Bayerischen Alpen und die fünfte in den gesamten Nördlichen Ostalpen. Das Waltenbergerhaus ist damit älter als die meisten Bahnen, Schanzen und Wanderwege, die heute das Bild des Oberallgäus bestimmen. Heute steht dort ein moderner Holzbau mit Pultdach, eröffnet an Fronleichnam 2017. Die Geschichte dahinter reicht aber 142 Jahre weiter zurück und beginnt nicht auf dem Berg, sondern im Tal, bei einem Verein mit zwanzig Mitgliedern.

Der Name stammt von einem Mann, der die Sektion mitgegründet und als Vorstand geführt hat. Über sein Leben ist wenig überliefert, die Hütte hielt seinen Namen dafür umso länger fest. Fast ebenso spannend wie der Bau sind drei Fragen: Warum wurde schon neun Jahre später ein zweites Haus nötig, warum kostete ein schmaler Höhenweg 1899 fast doppelt so viel wie geplant, und warum verlangte der Neubau von 2015 bis 2017 über 2500 Hubschrauberflüge? Die Antworten ergeben ein Stück Alpingeschichte, das sich mit Jahreszahlen gut belegen lässt und manche Annahme über frühe Hüttenbauer zurechtrückt.

Berggipfel mit sonnenbeschienener Wiese und kleiner Hütte im Abendlicht

1869 und 1874 als aus einem Verein eine Sektion wurde

Die Hütte gäbe es nicht ohne eine Entscheidung im Tal. Am 28. August 1869 entstand in Immenstadt ein Bezirksverein mit 20 Mitgliedern, der noch zur Sektion Augsburg gehörte. Fünf Jahre lang blieb diese kleine Gruppe ein Anhängsel größerer Strukturen, bis am 21. Mai 1874 die eigene Sektion Allgäu Immenstadt des Alpenvereins gegründet wurde. Zwanzig Mitglieder reichten zunächst kaum für ein Haus im Hochgebirge, doch gerade das Waltenbergerhaus wurde zum ersten größeren Projekt der jungen Sektion.

Beim Blick auf den Standort versteht sich die Wahl. Die Mädelegabel mit 2645 Metern gehört zu den höchsten Gipfeln der Gruppe, und eine Hütte unterhalb davon verkürzt den Aufstieg auf rund zweieinhalb Stunden. Zwischen Hütte und Gipfel liegen 561 Höhenmeter, rechnerisch 224 Meter je Stunde. Für einen Hochgebirgsgipfel ist dies ein ruhiges Tempo, und ohne ein Haus in dieser Höhe wäre derselbe Gipfel nur mit einem sehr langen Tag aus dem Tal erreichbar. Der Zugang führt von Oberstdorf durch das Stillachtal und über Einödsbach, eine Gegend, in der es damals wie heute kaum Unterkünfte gibt. Für Bergsteiger, die mehrere Tage in den Allgäuer Alpen unterwegs sein wollten, fehlte damit der entscheidende Baustein: ein Dach auf halber Strecke zwischen Tal und Hauptkamm.

1875 und sechs Wochen bis zur Eröffnung

Im Sommer 1875 wurde der Grundstein gelegt, und nach nur sechs Wochen Bauzeit konnte die Hütte am 5. September 1875 eröffnet werden. Sechs Wochen wirken knapp, doch im Hochgebirge ist die Bausaison kurz, und was bis zum ersten Schnee nicht stand, musste ein ganzes Jahr warten. Welche Kosten die Sektion zu tragen hatte und wie das erste Haus gebaut war, ist nicht überliefert, deshalb bleiben Summe und Bauweise hier ungenannt.

Die Einordnung in die Vereinsgeschichte erklärt, warum die Eröffnung Beachtung fand. Die Hütte war die fünfte des Alpenvereins in den Nördlichen Ostalpen, errichtet nur wenige Jahre nach Beginn des Hüttenbaus im Verein. Ein Haus für Bergsteiger bedeutete in dieser Zeit vor allem Schutz vor Wetter und eine Übernachtung in Gipfelnähe, mehr nicht. Benannt wurde die Hütte nach dem Mitbegründer und damaligen Vorstand Anton Waltenberger. Den Namen trägt sie nach mehreren Neubauten bis heute, obwohl vom ersten Haus nichts mehr übrig ist. Genau diese Namenstreue macht aus einer Unterkunft ein Stück Vereinsgedächtnis, das über Generationen hinweg weitergereicht wird. Dass der Mitbegründer Waltenberger selbst zugleich Vorstand war, zeigt, wie eng damals Vereinsführung und Bauvorhaben zusammenhingen: Der Mann, der den Verein leitete, stand mit seinem Namen für das Haus.

1884 als ein neues Haus nötig wurde

Neun Jahre nach der Eröffnung zeigte sich, dass der erste Standort ein schlechter war. Die Sektion errichtete deshalb in der Nähe ein neues Haus. Ein genaues Jahr nennen die Unterlagen nicht, aus der Rechnung ergibt sich 1884. Warum der erste Platz nicht taugte, wird nicht erklärt. In solchen Lagen kommen Lawinenzüge, Steinschlag oder ungeschützte Windlagen in Frage, eine Gewissheit gibt es dafür nicht.

Gesichert ist dagegen, wie lange das Haus am neuen Platz seinen Dienst tat. Das Gebäude, das 2015 abgerissen wurde, war rund 130 Jahre alt, ein Steinhaus. Für eine Hütte auf über 2000 Metern ist das eine lange Lebensdauer, denn Frost, Schneedruck und Gewitter setzen Bauten in dieser Höhe härter zu als im Tal. Ungewöhnlich ist außerdem die Versorgung. Das Waltenbergerhaus und das Kaufbeurer Haus sind die einzigen Hütten der Allgäuer Alpen ohne Materialseilbahn. Beide werden mit dem Hubschrauber beliefert, was jede Lieferung an einen Flugtag und an gutes Wetter bindet. Einen Vorrat anzulegen, ist deshalb Teil des Hüttenbetriebs, und die Planung eines Sommers beginnt lange vor dem ersten Gast mit der Frage, wie viele Flugstunden der Haushalt der Sektion tragen kann.

1899 und der Heilbronner Weg

Die Hütte wurde zum Ausgangspunkt für ein Wegprojekt, das weit über das Allgäu hinaus bekannt wurde. Der Heilbronner Weg verbindet die Rappenseehütte mit der Kemptner Hütte und führt über den Hauptkamm. Er misst 3027 Meter, bewegt sich in einem Höhenband zwischen 2432 und 2615 Metern und kreuzt die deutsch österreichische Grenze viermal. Die Trasse legte 1895 Anton Hengeler fest, der Ausbau begann im August 1896 unter den Brüdern Klein aus Rubi. Die Eröffnung war für 1898 geplant, verschob sich aber auf den Juli 1899.

Auch beim Geld lief es anders als geplant. Veranschlagt waren 4500 Mark, am Ende kostete der Weg rund 8500 Mark. Das sind 4000 Mark mehr, ein Plus von knapp 89 Prozent. Solche Überschreitungen kommen bei Bergbauprojekten bis heute vor. 1937 wurde der Weg zeitweise gesperrt, ab 1938 war er wieder begehbar. Vom Waltenbergerhaus erreicht der Weg die Bockkarscharte, die Gehzeit bis zur Kemptner Hütte beträgt etwa dreieinhalb Stunden, bis zur Rappenseehütte rund vier. Die Rappenseehütte liegt mit 2091 Metern nur sieben Meter höher als das Waltenbergerhaus, die beiden Häuser sitzen also fast auf gleicher Höhe. Beim Verbinden beider Häuser bleibt die Route über weite Strecken im selben Höhenband, mit weniger Auf und Ab, als es die Gehzeit vermuten lässt.

Zahlen zwischen 1869 und 2017

Legt man die Jahre nebeneinander, zeigt sich ein Muster. Zwischen der ersten Gruppe von 1869 und der Eröffnung der Hütte liegen sechs Jahre, zwischen Hütte und zweitem Haus neun, zwischen zweitem Haus und Heilbronner Weg ungefähr fünfzehn. Danach nennen die Unterlagen über Jahrzehnte keine Einzeldaten mehr, bis 2013 der Neubau beschlossen wurde. Fehlende Einträge bedeuten allerdings keinen Stillstand, sondern nur, dass der laufende Betrieb in solchen Chroniken selten Spuren hinterlässt. Dazwischen lag die Zeit eines Hüttenwirts, der das Haus von 1978 bis 2010 betrieb, also 32 Jahre lang.

Gemessen an den 142 Jahren zwischen 1875 und 2017 stand damit ein einziger Wirt für knapp 23 Prozent der gesamten Hüttenzeit. Gemessen an der Vereinsgeschichte im Allgäu reichen die 148 Jahre von 1869 bis 2017 noch weiter. Dieselben Stationen stehen unten als Liste und zeigen, wie ungleich sich die Ereignisse über die Zeit verteilen: viele Entscheidungen in den ersten dreißig Jahren, dann eine lange Phase mit weniger Einträgen und zuletzt ein dichter Block rund um den Neubau. Die Lücke in der Mitte lässt sich allein mit der Überlieferung erklären, denn für Umbauten, Wirtswechsel und Schneewinter liegen keine gesicherten Einzeldaten vor.

  1. 1869: Bezirksverein Immenstadt mit 20 Mitgliedern
  2. 1874: eigene Sektion Allgäu Immenstadt
  3. 1875: Grundstein im Sommer, Eröffnung am 5. September
  4. um 1884: neues Haus in der Nähe des ersten
  5. 1899: Eröffnung des Heilbronner Wegs
  6. 1978 bis 2010: ein Hüttenwirt über 32 Jahre
  7. 2013: Beschluss zum Abriss und Neubau
  8. 2015: Beginn des Abbruchs
  9. 2017: Eröffnung des Neubaus an Fronleichnam

2013 bis 2017 und der Neubau aus der Luft

Im Juni 2013 beschloss die Sektion, das alte Haus abzureißen. Der Abbruch begann im September 2015, bis Juli 2017 war der Neubau fertig, eröffnet wurde er an Fronleichnam. Das neue Haus ist ein moderner, leicht abgerundeter Holzbau mit Pultdach. Weil keine Seilbahn existiert, kamen rund um den Neubau mehr als 2500 Hubschraubereinsätze zusammen. Verteilt auf die knapp zwei Jahre Bauzeit zwischen Abbruch und Fertigstellung sind das im Schnitt mehr als drei Flüge pro Tag, wenn jeder Kalendertag zählt. In der Praxis lag der Wert an Flugtagen höher, weil Schneelage und Wetter viele Wochen ausfallen ließen.

Die Kosten erzählen eine ähnliche Geschichte wie beim Heilbronner Weg, nur viel milder. Geplant waren 3,2 Millionen Euro, am Ende standen 3,4 Millionen. Der Zuschlag beträgt 6,25 Prozent, für ein Bauvorhaben auf über 2000 Metern ein kleiner Wert. Beide Zahlen sollten getrennt bleiben: Die 3,2 Millionen sind die Planung, die 3,4 Millionen die Gesamtkosten. Zwischen Planung und Gesamtkosten liegen 0,2 Millionen Euro, bei 2500 Einsätzen sind das rechnerisch 80 Euro Mehrkosten je Flug, falls sich die Differenz allein auf die Flüge verteilen ließe, was sie nicht tut. Eigentümerin des Hauses ist die Sektion Allgäu Immenstadt, und damit bleibt der Verein seiner Gründungsidee treu, Berghütten gemeinschaftlich zu bauen und zu unterhalten.

Der Weg zum Haus heute

Von Birgsau auf 950 Metern führt der Weg über Einödsbach auf 1113 Metern zum Waltenbergerhaus, die Gehzeit liegt bei dreieinhalb Stunden. Rechnerisch sind das 1134 Höhenmeter, rund 324 Meter je Stunde. Damit ist der Zustieg vom Tal anstrengender als jeder der Gipfel über der Hütte. Mehr über die Siedlung am Weg steht im Beitrag über Einödsbach im Stillachtal, und wer größere Touren vergleichen will, findet Hilfe im Überblick zum Wandern rund um Oberstdorf.

Von der Hütte aus lassen sich mehrere Gipfel erreichen. Der Bockkarkopf mit 2608 Metern liegt 524 Höhenmeter über dem Haus und braucht etwa anderthalb Stunden, das sind rund 349 Meter je Stunde. Das Hohe Licht mit 2652 Metern liegt 568 Höhenmeter höher und braucht zweieinhalb Stunden. Die Trettachspitze mit 2595 Metern liegt 511 Höhenmeter über der Hütte, die Gehzeit von rund drei Stunden ergibt nur 170 Meter je Stunde, weil das Gelände dort zu vorsichtigem Gehen zwingt. Alle diese Gipfel erzählen einen Teil derselben Geschichte, die 1869 mit zwanzig Mitgliedern begann. Dass vier Gipfel innerhalb von nur 57 Höhenmetern liegen, macht die Hütte zu einem Standort, von dem aus sich mehrere Tage gut füllen lassen, ohne den Stützpunkt zu wechseln.

Kuhschellen im Allgäu und warum keine zwei gleich klingen

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Zwischen fünf und acht Kilogramm wiegt eine Schelle, die beim Viehscheid im Allgäu einer Kuh um den Hals gehängt wird, so viel wie ein randvoll gefüllter Wassereimer. Das Tier trägt sie über Stunden, auf dem Weg von der Alpe ins Tal, begleitet von einem Geläut, das jede Kuh anders klingen lässt. Bei einer ganzen Herde summiert sich das zu einer Menge Metall, die ein einzelner Mensch kaum tragen könnte. Wie ein Stück Metall dieser Größe überhaupt entsteht, warum nicht zwei Schellen gleich tönen und weshalb die Hirten den Klang ihrer Tiere erkennen, hängt mit einem Handwerk zusammen, das im Alpenraum fast verschwunden wäre. Es verbindet Schmiedekunst, Musikgehör und ein gutes Stück Erfahrung mit den Eigenheiten der Tiere.

Schon die Frage, was eine Schelle von einer Glocke unterscheidet, bringt Fachleute auseinander. Der Volksmund nimmt beide Begriffe gleichbedeutend, Schlosser und Musikforscher ziehen die Grenze an verschiedenen Stellen. Die Abschnitte darunter erklären, wie sich die Begriffe zueinander verhalten, welche Größen und Gewichte vorkommen, wie die Schmiede arbeiten und welche Aufgaben das Geläut auf der Alpe und im Tal erfüllt. Das Fest, bei dem die großen Schellen getragen werden, beschreibt der Beitrag zum Viehscheid.

Braunes Rind mit kleiner Messingglocke am Lederriemen

Schelle und Glocke und warum die Grenze wackelt

Ein Schlossermeister aus Pfronten im Ostallgäu, dessen Familienbetrieb 1839 als Schlosserei und Schellenschmiede gebaut wurde, beschreibt den Unterschied so: Eine Schelle ist oval geschmiedet und hängt meist am Jungvieh, an Ziegen oder Schafen, eine Glocke ist immer rund gegossen und gehört an die milchgebende Kuh. Im Gebrauch gelten beide Wörter als austauschbar. Fachbeiträge aus Tirol ziehen die Linie anders: Schellen werden danach aus Eisenblech gebogen, genietet und gelötet, Kuhglocken dagegen aus einer Metalllegierung gegossen. Die Glocke besitzt eine elegante Kegelform, die Schelle wirkt plumper, wie ein abgeschnittener Kegel.

Eine dritte Definition stammt aus der Musikforschung. Danach ist eine Schelle ein nahezu geschlossener Hohlkörper, der mit Rasselgut gefüllt ist, etwa mit Steinen oder Metallkugeln, während eine Glocke einen Klöppel besitzt. Nach dieser Lesart wäre die Kuhschelle im Allgäu streng genommen eine Glocke, denn darin hängt ein geschmiedeter Klöppel. Die drei Erklärungen widersprechen sich, und deshalb bleibt es sinnvoll, das gebräuchliche Wort zu benutzen und auf die Bauart zu achten, statt sich auf ein einziges Schema zu stützen. Für den Hirten spielt die Frage ohnehin keine Rolle, denn er unterscheidet nach Klang, Größe und Gewicht und weiß, welches Tier welches Geläut trägt. Für die Schmiede entscheidet dagegen die Fertigung: Geschmiedetes Blech klingt anders als gegossene Bronze, und genau dieser Unterschied prägt Preis, Lebensdauer und Ton.

Größen und Gewichte im Überblick

Die Zahlen zeigen, wie breit die Spanne ist. Eine gewöhnliche Weideschelle misst nur Finger bis Handlänge, die großen Schellen für den Abtrieb wiegen ein Vielfaches. Für den Viehscheid in Wertach im Allgäu wurden Gewichte von fünf bis acht Kilogramm genannt, für eine Alpe mit 96 Schellen dauerte das Putzen nach dem Abtrieb drei Tage. Daraus lässt sich rechnen: 96 Schellen zu je fünf bis acht Kilogramm ergeben zwischen 480 und 768 Kilogramm Metall allein an Viehscheid-Geläut, und bei drei Putztagen kommen auf jeden Tag 32 Stück.

StückMaß oder GewichtEinsatz
WeideschelleFinger bis HandlängeSommer auf der Alpe
Viehscheid-Schelle5 bis 8 Kilogrammnur für den Abtrieb
große Schelle, Klumpernbis 6 KilogrammHeimtrieb ins Heimgut in Tirol
Hafen von 169318 Zentimeter hoch, 22 Zentimeter breitMuseumsstück in Tirol
Alpe mit 96 Schellen480 bis 768 Kilogramm gerechnetdrei Tage Putzarbeit

Der Hafen aus dem Jahr 1693 fällt aus der Reihe: Er ist breiter als hoch, und solche bauchigen Formen klingen dumpf, während schmale, lange Schellen heller tönen. Dünnes Blech ergibt einen tieferen Ton, dickeres einen höheren. Aus der Gestalt einer Schelle lässt sich so auf ihren Ton schließen, ohne sie anzuschlagen. Weil Blechstärke, Form, Dellen und Lötung bei jedem Stück etwas abweichen, entsteht kein Doppel, und selbst Schellen derselben Schmiede unterscheiden sich im Klang. Das erklärt, warum Hirten ihre Tiere am Geläut auseinanderhalten können. Bei 96 Schellen auf einer Alpe wäre ein Zufallstreffer zweier gleicher Töne nahezu ausgeschlossen, und die Schmiede nutzten diese Vielfalt, indem sie Gruppen von Schellen als Geläut abstimmten.

Wie eine Schelle entsteht

Der Weg vom Blech zur Schelle ist gut dokumentiert, vor allem für Tiroler Schmieden, die über Jahrhunderte als Vorbild für Schmieden im ganzen Alpenraum galten. Der Ablauf folgt einer festen Reihenfolge, und jeder Schritt verändert Form und Klang des Stücks.

  1. Das Eisenblech wird zugeschnitten und für die Nieten vorgelocht.
  2. Auf dem Sperrhorn, einem kleinen Amboss, wird es geschmiedet und in einer Exzenterpresse geformt, das Koksfeuer erhitzt es auf etwa 1000 Grad.
  3. Die Teile werden zusammengenietet, der Bügel wird verschweißt.
  4. Beim Löten, auch Vermessingen genannt, wird die Schelle mit Messingspänen bestreut, in einen Lehmkuchen eingeschlossen und rund eine Stunde im Lötfeuer erhitzt, bei Temperaturen über 1000 Grad.
  5. Nach dem Abschrecken wird die Schelle gereinigt und gestimmt.
  6. Ein handgeschmiedeter Klöppel hängt an einer Lederschlaufe am inneren Galgen.

Den Ton bestimmt der Schellenstimmer, ein eigener Beruf innerhalb des Handwerks. Er stimmt die Schellen nach der Tonleiter, drei Stück ergeben ein Geläut. Eine Delle im Körper erhöht den Ton, eine Ausdellung senkt ihn. Den Klöppel schmiedeten die Handwerker früher von Hand, heute entsteht er unter dem Lufthammer. Das Handwerk war einst weit verbreitet: In Grins in Tirol arbeitete ein Zentrum der Schellenschmiede, die letzte dortige Schmiede wurde 1948 aufgegeben, die Schnanner Schmiede ist seit 1694 urkundlich belegt. Als die Industrialisierung ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts voranschritt, wurden Schellen galvanisiert statt gelötet, was die Qualität senkte und das Handwerk in die Enge trieb. Mit dem Verzicht auf das Löten ging ein Stück Fachwissen verloren. Heute halten wenige Betriebe wie jener in Pfronten das Wissen wach, und das Geläut beim Abtrieb von der Hochalm, das sogenannte Prunkgeläute, spielt in Tirol bis heute eine wichtige Rolle.

Auf der Alpe und beim Abtrieb

Zum Sommer auf der Alpe gehören kleinere Weideglocken, und erst für den Viehscheid werden sie gegen die mächtigen, bunt geschmückten Schellen getauscht, die nur für diesen Tag bestimmt sind. Die schönste Schelle erhält meist das Kranzrind. Es darf nur ins Tal geführt werden, wenn im Bergsommer kein Tier auf der Alpe gestorben ist. Ein älteres Leittier bekommt eine Orientierungsschelle. Beim Auftrieb im Frühsommer trägt das Vieh dagegen eine rau und derb klingende Zugschelle, die nach der Überlieferung die Geister in Schach halten soll, beim Viehscheid soll sie verhindern, dass diese mit ins Tal hinabsteigen. Solche Vorstellungen gehören zur Überlieferung und lassen sich nicht belegen, sie erklären aber, warum der Lärm der Schellen als Schutz galt.

Die Schellen hängen an breiten Lederriemen, die nach dem Abtrieb mit Seifenlauge gewaschen und nach dem Trocknen gewienert werden. Hirten berichten, dass jede Schelle und jede Glocke anders klingt und dass die Kühe den Klang untereinander erkennen und ihm folgen. Hinzu kommt, dass das Geläut für den Hirten ohne Strom und ohne Akku arbeitet und bei jeder Bewegung des Tieres von selbst klingt. Als praktischer Grund gilt die Auffindbarkeit: Bei Nebel lassen sich verirrte Tiere am Geläut leichter finden, und der Hirte kann die Herde orten. Tierschützer kritisieren teils, die Glocken seien zu schwer und zu laut. Mehr zu den Tieren, die das Geläut tragen, steht im Beitrag zum Allgäuer Braunvieh. Zusammengefasst leistet das Geläut vier Dinge:

  • Es verrät dem Hirten den Standort der Herde, auch bei Nebel.
  • Es hebt beim Abtrieb Kranzrind und Leittier hervor.
  • Es gibt jedem Tier einen eigenen Klang, den die Herde erkennt.
  • Es hält die Überlieferung lebendig, dass der Lärm Geister vom Tal fernhält.

Einödsbach im Stillachtal und der Titel südlichster Ort

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Zehn Einwohner in zwei Wohngebäuden, so lautete 1987 die amtliche Zählung für Einödsbach. Trotzdem steht der Ort in Reiseführern, Zeitungen und auf Wanderkarten als südlichster ständig bewohnter Ort Deutschlands, und viele stellen sich darunter ein kleines Dorf mit Kirche, Gasse und Läden vor. Tatsächlich ist Einödsbach ein Gemeindeteil des Marktes Oberstdorf am Ende des Stillachtals und nach der Statistik eine Einzelsiedlung, kein Weiler. Heute wohnt dort nur noch, wer das ganzjährig bewirtschaftete Gasthaus am Ort führt. Der Titel stimmt also, aber nur, wenn genau hingesehen wird, was mit bewohnt und mit Ort gemeint ist. Zwischen dem Bild im Kopf und dem Bild der Statistik liegt eine Lücke, die nicht nach Täuschung aussieht, sondern nach der üblichen Vereinfachung auf einer Wanderkarte.

Diese Frage ist mehr als Wortklauberei, denn sie berührt, wie Zahlen aus Reiseführern entstehen und warum ein Platz mit so wenigen Häusern so bekannt wurde. Die Abschnitte darunter klären, woher die Vorstellung stammt, welche Zahlen sie bestätigen oder korrigieren, wie sich der Weg dorthin gestaltet und an welcher Stelle der Titel sein volles Gewicht behält. Den tatsächlich südlichsten Punkt, einen Grenzstein auf dem Kamm, behandelt der Beitrag zum südlichsten Punkt Deutschlands. Hier geht es um die Siedlung im Tal darunter.

Alpwiese mit Holzhütte und Bergtal unter dramatischem Wolkenhimmel

Ein Dorf mit eigener Gemeinde und einem Gasthaus

Die Vorstellung hat historische Gründe. Eine Besiedlung ist für das Jahr 1613 sicher belegt, erste schriftliche Erwähnungen reichen nach der Darstellung des Gasthofs sogar in das frühe 16. Jahrhundert zurück. Bis 1808 war der Weiler eine selbstständige Gemeinde, dann ging er in der Marktgemeinde Oberstdorf auf. Ein Ort mit eigener Verwaltung, so liegt der Gedanke nahe, muss auch eine entsprechende Größe gehabt haben. Die Überlieferung nennt allerdings drei Häuser und eine Kapelle, und diese Zahl bleibt über lange Zeit stabil. Dazu tritt der Reiz der Randlage: Wo ein Staat endet, wirkt jeder Ort wie ein Vorposten. Das erste gastronomische Angebot eröffnete 1860 ein Neffe des Eigentümers, der 1858 bei Forstarbeiten ums Leben gekommen war. Seitdem blieb das Haus im Familienbesitz und wechselte 1941, 1962 und 2007 innerhalb der Familie, inzwischen steht dort die sechste Generation. Die Kapelle St. Katharina aus dem 17. Jahrhundert verstärkt den Eindruck eines kleinen Dorfes, obwohl sie nur ein einzelnes Gebäude ist. Auch der Name trägt zur Vorstellung bei: Er enthält das Wort Einöd, das im Süddeutschen für abgelegenes Gelände und für einzeln liegende Höfe steht. Ob damit der Ort oder der Bach gemeint war, lässt sich nicht gesichert sagen, es handelt sich um eine Deutung. Dass nach der Vereinödung im Allgäu viele Einödhöfe entstanden, zeigt der Beitrag über die Vereinödung, nur ist der Weiler im Stillachtal älter als diese Neuordnung.

Zahlen zu Höhe, Strecke und Sonne

Bei Höhe und Entfernung gehen die Angaben auseinander. Die Höhe von Einödsbach wird meist mit 1113 Metern angegeben, andere Darstellungen nennen 1110 oder 1142 Meter. Zu Oberstdorf werden etwa 10 bis 12 Kilometer gerechnet. Das Haldenwanger Eck, der südlichste Punkt Deutschlands, liegt in der Luftlinie rund 8,3 Kilometer südwestlich der Siedlung. Wie der Gasthof auf 1142 Meter kommt, bleibt offen, eine einheitliche Messstelle nennt keine Quelle.

Nützlich ist der Vergleich mit dem Nachbarort Birgsau, der auf 956 Metern liegt und etwa neun Kilometer von Oberstdorf entfernt ist. Zwischen Birgsau und Einödsbach liegen demnach 157 Höhenmeter und rechnerisch drei Kilometer, im Mittel also gut fünf Prozent Steigung. Birgsau wird 1619 erstmals erwähnt, 1769 lebten dort zwei Familien, 1848 gab es fünf Wohnhäuser, heute sind es etwa zehn Häuser und eine Kapelle. Damit liegt Einödsbach mit seinen zwei Wohngebäuden noch unter dem Ort, der für viele schon als abgelegen gilt.

Eine weitere Zahl stammt aus der Wetterstatistik: 2008 war Birgsau mit 955 Sonnenstunden der sonnenärmste Ort Deutschlands. Auf das Jahr 2008 mit 366 Tagen umgerechnet, sind das knapp 2,6 Sonnenstunden pro Tag. Die hohen Kämme rund um das hintere Stillachtal verkürzen die Sonnenzeit, und Einödsbach liegt dahinter noch tiefer im Talschluss.

Der Weg als Probe aufs Exempel

Die Randlage erlebt nur, wer sie sich erarbeitet. Für den öffentlichen Verkehr ist das Stillachtal seit der Mitte der 1970er Jahre bis zum Weiler Faistenoy befahrbar, dort steht die Talstation der Fellhornbahn. Es ist das westliche der beiden großen Täler südlich von Oberstdorf, das östliche ist das Trettachtal. Weiter taleinwärts verkehrt ein Bus bis Birgsau. Regeln für Fahrzeuge und Fahrzeiten ändern sich, deshalb steht hier kein Fahrplan, wohl aber die Zahlen der Wanderrouten ab Faistenoy:

  • 10,1 Kilometer, 230 Höhenmeter im Aufstieg, 2 Stunden 55 Minuten
  • 14,0 Kilometer, 400 Höhenmeter im Aufstieg, 4 Stunden 19 Minuten
  • 15,9 Kilometer, 840 Höhenmeter im Aufstieg, 5 Stunden 52 Minuten

Die kürzeste Variante entspricht etwa 3,5 Kilometern je Stunde. Auch auf dem Teilstück zwischen Birgsau und Einödsbach, rechnerisch drei Kilometer, liegt die Gehzeit bei gemütlichem Tempo knapp unter einer Stunde. Die längste kommt auf rund 2,7 Kilometer je Stunde, weil die 840 Höhenmeter bremsen. Zwischen beiden Varianten liegen 5,8 Kilometer, 610 Höhenmeter und fast drei Stunden Gehzeit, bei gleichem Ausgangspunkt. Das Gelände gehört zum Schutzgebiet Allgäuer Hochalpen, und Vorschriften dort sind einzuhalten. Von Birgsau über Einödsbach bis zum Waltenbergerhaus rechnet der Alpenverein mit dreieinhalb Stunden, mehr zur Hütte steht im Beitrag zur Geschichte des Waltenbergerhauses. Im Stillachtal bilden Himmelschrofen, Wildengundkopf und Trettachspitze die östliche Kulisse, Söllereck, Fellhorn und Griesgundkopf die westliche.

Das Rappenalptal als südlichstes Tal

Hinter Einödsbach zweigt nach Südwesten das Rappenalptal ab, das südlichste Tal Deutschlands, das auch Birgsautal genannt wird. Es liegt im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen und in einem Vogelschutzgebiet, durch seine Mitte fließt der Rappenalpenbach. Er entspringt am Talschluss nahe dem Haldenwanger Eck als Haldenwanger Bach, der Eingang bei Einödsbach liegt auf etwa 1113 Metern, der Talschluss wesentlich höher. Die Grenzkämme auf der rechten Talseite bilden die Grenze zu Österreich, markant ist dort der Biberkopf. Zum Tal gehört eine Alpgenossenschaft, die Rappenalpe, und es dient als Ausgangspunkt für Touren zur Fiderepasshütte, zur Mindelheimer Hütte, zur Enzianhütte und zur Rappenseehütte. Diese vier Hütten machen das Tal zu einem Knotenpunkt des Hüttenwanderns im Allgäu. Von der Rappenseehütte auf 2091 Metern zum Waltenbergerhaus über den Heilbronner Weg rechnen die Hüttenbeschreibungen vier Stunden. Auch hier zeigt sich, wie sehr Zahlen den Eindruck prägen: Im Herbst 2022 ließ die Alpgenossenschaft den Bach auf 1,6 Kilometern mit Baggern begradigen, die Renaturierung war laut Landratsamt im Oktober 2023 abgeschlossen. Für Mountainbiker auf der Transalp ist das Tal über den Schrofenpass ein gängiger Ausgangspunkt, was erklärt, warum der Ort am Taleingang trotz seiner Winzigkeit bekannt ist.

Was am Titel dennoch stimmt

Ganz falsch ist die Vorstellung vom Dorf am Ende Deutschlands nicht. Einödsbach hat sich über die Jahrhunderte einen Platz auf der Landkarte gesichert, den größere Siedlungen nicht beanspruchen können. Dafür sprechen vier Punkte:

  • Der Ort ist ganzjährig bewohnt, denn das Gasthaus ist im Winter wie im Sommer bewirtschaftet.
  • Mit rund 1113 Metern liegt er in einer Höhe, in der Dauersiedlung in Deutschland selten ist, ähnlich wie Gerstruben.
  • Er war bis 1808 eine eigene Gemeinde und hat mit Kapelle und Gasthaus eine Geschichte, die weit über zwei Wohngebäude hinausgeht.
  • Der Titel beruht auf Ortsbeschreibungen und auf der Selbstbezeichnung, einen amtlichen Titel gibt es nicht.

Ein Besuch bringt daher keine Enttäuschung, sondern eine Verschiebung der Erwartung: weniger Dorf, mehr Außenposten. Diese Verschiebung macht den Reiz aus. Der Ort zeigt, wie wenig es braucht, damit ein Platz am Ende eines Tals zum Begriff wird, und wie sorgfältig ein Titel wie südlichster bewohnter Ort gelesen werden muss, wenn er mit einer Statistik zusammentrifft, die zwei Wohngebäude zählt. Heute bildet der Gasthof den Mittelpunkt des Ortes, und er allein hält den Titel aufrecht. Nach eigener Darstellung kommt das Haus ohne Fernseher, Radio und WLAN für Gäste aus, was zur Vorstellung vom Ende der Welt passt, auch wenn es sich dabei um eine Entscheidung des Betriebs handelt und nicht um einen Zwang der Lage. Die Tatsache, dass der Ort im Winter bewohnt bleibt, gehört zu den Dingen, die auf einer Karte nicht stehen und im Tal dennoch das Leben bestimmen: Schnee, lange Schatten und ein Weg, der nicht jeden Tag gleich leicht ist.

Warum in Alpensagen so viele Berge und Schätze vorkommen

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In kaum einer Landschaft stehen so viele Sagen auf so wenig Raum wie in den Alpen, und fast alle handeln von Bergen. Ein Hirt, der seine Alpe verflucht, ein Zwerg, der einen Schatz im Fels hütet, ein Heer von Toten, das in Sturmnächten über den Grat zieht: Die Bergwelt liefert den Stoff, aus dem Erzähler über Jahrhunderte ihre Geschichten spannen. Der Grund liegt weniger in der Fantasie einzelner Dichter als in der Lebenslage der Menschen. Im Gebirge sind Menschen Naturkräften ausgesetzt, die sich nicht berechnen lassen, und sie brauchen Erklärungen für das, was Wissen noch nicht erklärte.

Eine Sage ist deshalb mehr als Unterhaltung. Die Sage ist die Antwort einer Gemeinschaft auf die Frage, warum ein Fels so aussieht, warum es im Gebirge plötzlich stürmt oder warum an einer Stelle einst Reichtum lag. Sagen im strengen Sinn berichten von angeblich wirklichen Ereignissen an benennbaren Orten, im Unterschied zum Märchen, das ohne Ortsangabe in einer erfundenen Welt spielt.

Gesammelt wurden die Erzählungen vor allem im neunzehnten Jahrhundert, als Forscher und Lehrer begannen, mündliche Überlieferung aufzuschreiben. Die Brüder Grimm gaben ihre Deutschen Sagen in zwei Bänden in den Jahren 1816 und 1818 heraus, und regionale Sammler folgten in den Alpentälern. Was dabei festgehalten wurde, war schon damals Rest einer älteren Erzählkultur. Der folgende Text erklärt, nach welchem Prinzip Berge zu Bühnen der Sagen wurden, welche Naturerscheinungen sich hinter den bekannten Motiven verbergen und wie sich diese Erkenntnis auf die Lektüre alpiner Sagen anwenden lässt. Er erfindet dabei keine neuen Geschichten, sondern ordnet vorhandene Überlieferung ein, und wo es mehrere Deutungen gibt, werden sie als Deutungen benannt.

Felswand über einem Bergwald mit Nebelschwaden im Tal

Das Prinzip hinter der Sage

Das Erzählmuster alpiner Sagen folgt einer einfachen Logik: Etwas Auffälliges in der Landschaft wird mit einer Ursache verknüpft, die Menschen verstehen, nämlich mit einem Verhalten. Ein Felsblock liegt mitten auf der Wiese, und die Sage erklärt, dass ihn ein Riese oder der Teufel dort fallen ließ. Eine Weide ist unter Eis begraben, und die Sage berichtet von Hirten, die Brot und Milch verschwendeten und dafür bestraft wurden. Beide Beispiele verwandeln einen natürlichen Vorgang in eine Moralgeschichte, und das macht sie so erinnerbar. Ein Geröllfeld ist eine Tatsache, ein verfluchter Hirt ist eine Geschichte, die sich am Feuer erzählen lässt.

Dahinter steht ein weiteres Prinzip, nämlich Warnung durch Erzählung. In einer Welt ohne Wetterbericht und Geologie prägte sich ein Gebot wie den Almfrieden zu wahren oder Nahrung zu achten eher durch eine Strafgeschichte ein als durch eine Regel. Orte, an denen Sagen spielen, tragen sprechende Namen, wie Teufelsstein, Hexenwand oder Schatzberg, und diese Namen stützen die Erzählung, weil sie dem Zuhörer das Bild gleich mitliefern. Ob zuerst der Name oder zuerst die Geschichte da war, lässt sich meist nicht klären. In manchen Fällen entstand die Sage wohl aus dem Namen, in anderen gab sie ihm erst die Bedeutung, und die Forschung bewertet viele Fälle unterschiedlich.

Motive und Naturerscheinungen im Überblick

Die bekanntesten Motive der Alpensagen lassen sich mit Naturerscheinungen in Verbindung bringen, die in den Bergen tatsächlich auftreten. Die folgende Übersicht stellt fünf verbreitete Motive vor und nennt, was sich nach heutiger Deutung dahinter verbergen kann. Es handelt sich um Deutungen und nicht um bewiesene Ursachen, denn niemand kann sagen, was die ersten Erzähler im Sinn hatten.

Die Tabelle zeigt aber, dass die Sagen selten aus dem Nichts kommen. Der Fluch über eine Alpe passt zu Gletscherständen, die im Lauf der Jahrhunderte mal wuchsen, mal schrumpften, und zu Felsstürzen, die Weiden unter Geröll begruben. Die Rede von Schätzen im Berg passt zu einer Region, in der Eisenerz, Bergkristall und seltene Mineralien tatsächlich gewonnen wurden. Das Wilde Heer, das in den Rauhnächten durch die Luft zieht, erinnert an Föhnstürme, die im Winter ohne Vorwarnung über die Grate fegen. Wie der Föhn entsteht und warum er so plötzlich einsetzt, erklärt der Artikel über den Föhn im Allgäu. Eine alte Erzählgemeinschaft, die nachts in der Stube saß und den Sturm im Kamin hörte, brauchte ein Bild für die Gewalt draußen, und ein Zug der Toten über die Grate war ein Bild, das sich einprägte. Auch die Irrlichter und Moorgeister haben eine Grundlage, denn in Mooren entstehen Gase, die unter bestimmten Bedingungen schwach leuchten können, und wer nachts am Moorrand unterwegs war, sah tatsächlich Lichter, die verschwanden, sobald er näher kam.

Motiv der SageMögliche Naturerscheinung dahinterVerbreitung
Verfluchte Alpe unter EisGletscher, die vorstießen, und Felsstürze über WeidenHochgebirge, bekanntes Beispiel Übergossene Alm am Hochkönig in Salzburg
Schatz im BergErzabbau, Bergkristalle, Goldwäsche in BächenAlpenweit, im Allgäu mit den Venedigern verbunden
Wildes HeerFöhn und Sturmnächte im WinterIm gesamten Alpenraum und weit darüber hinaus
Irrlichter und MoorgeisterLeuchterscheinungen über Sumpfgas in MoorenMoore im Voralpenland
Teufelsstein und RiesenwurfFindlinge der Eiszeit, Reste von BergstürzenAlpen und Voralpenland

Was das Beispiel der Venediger zeigt

Am anschaulichsten wird das Prinzip an den Venedigersagen, die in vielen Alpentälern erzählt wurden. Die Erzählungen handeln von Fremden aus Venedig, die geheimnisvoll in die Berge zogen, Erze und Steine sammelten und mit reicher Beute zurückkehrten. Dahinter liegen echte Vorgänge, denn Händler und Bergleute aus dem Süden suchten im Mittelalter und in der frühen Neuzeit tatsächlich Metalle und Edelsteine in den Alpen, und die Ortsansässigen erlebten sie als Fremde mit einem Wissen, das ihnen verschlossen blieb. Aus dem Mangel an Verständnis entstand die Sage vom Berggeist, der Schätze hütet, und vom Zwerg, der dem Glücklichen den Weg zeigt. Für das Allgäu ist der Beitrag über das Venedigermännle und den Mythos vom Grüntengold aufschlussreich, weil er zeigt, wie sich Erzgeschichte und Erzählung vermischten, und der Artikel über Eisenerz am Grünten liefert die Fakten zum tatsächlichen Bergbau. Beide Texte ergänzen sich, denn der eine sammelt die Überlieferung, der andere die belegte Geschichte, und erst der Vergleich zeigt, welche Teile der Sage ein wahrer Kern tragen kann. Das Beispiel macht deutlich, wie nahe Sage und Geschichte beieinanderliegen: Die Erzählung bewahrt eine Erinnerung an einen Vorgang, der aus den Urkunden fast verschwunden ist, doch sie verzerrt Personen, Zeiten und Zahlen, bis kaum etwas Prüfbares bleibt.

Sagen lesen mit dem Wissen um die Natur

Eine alpine Sage lässt sich auf drei Ebenen lesen. Auf der ersten Ebene steht die Handlung, die Geschichte von Schuld und Strafe, von Gier und Belohnung. Auf der zweiten Ebene steht die Landschaft, denn jede Sage hat einen Schauplatz, der sich auf einer Wanderung aufsuchen lässt. Die dritte Ebene ist die Naturerscheinung, von der die Erzählung ausging, und hier hilft Wissen aus Geologie, Klimakunde und Geschichte. Eine Sage um einen Findling gewinnt, wenn bekannt ist, dass die Gletscher der Eiszeit Gesteinsblöcke über weite Strecken ins Vorland trugen, und dass diese Blöcke in manchen Gegenden des Allgäus heute noch einzeln in Wiesen liegen. Eine Geschichte vom Moorgeist wird greifbarer, wenn die Entstehung von Mooren und ihre Gase bekannt sind.

Die Verbindung beider Ebenen nimmt der Sage nichts von ihrem Zauber, sie verbindet sie mit der Wirklichkeit. Zugleich zeigt sie, warum die Sagen im Alpenraum so ähnlich klingen, denn Berge, Wetter und Wirtschaftsweise glichen sich von Tal zu Tal, und die Erzähler schöpften aus demselben Vorrat an Bildern. Ein Vergleich verschiedener Täler zeigt, wie dieselbe Grundgeschichte an einem anderen Ort ihren eigenen Namen und ihre eigene Pointe bekommt. Ob ein Fluch eine Alpe oder ein Heer die Rauhnacht betrifft, ist dabei weniger wichtig als die Beobachtung, dass sich die Motive wiederholen. Diese Wiederholung ist ein Befund für Forscher, denn sie deutet auf gemeinsame Erfahrungen der Alpenbewohner hin und nicht auf einen einzigen Erfinder.

  • Eine Sage hat einen Schauplatz, den Wanderer aufsuchen können, und ein Märchen kennt keinen solchen Ort.
  • Hinter vielen Motiven stehen Naturerscheinungen wie Gletscher, Föhn, Findlinge oder Moorgase, doch diese Verbindung ist eine Deutung.
  • Ortsnamen wie Teufelsstein oder Hexenwand stützen die Erzählung, ob Name oder Geschichte zuerst da war, bleibt meist offen.
  • Gesammelt wurden viele Sagen im neunzehnten Jahrhundert, und was heute gedruckt vorliegt, ist ein Ausschnitt der früheren mündlichen Vielfalt.

Schneeschuhwandern im Oberallgäu und wie die Schuhe tragen

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Ein Schneeschuh trägt, weil er das Gewicht auf eine Fläche verteilt, die drei- bis viermal so groß ist wie die Sohle eines Wanderstiefels, und genau diese einfache Rechnung entscheidet, ob ein Schritt im Pulverschnee bis zum Knie einsinkt oder an der Oberfläche bleibt. Im Oberallgäu liegt von Dezember bis in den März in den Tälern und auf den Almböden meist genug Schnee für das Gerät, und die weiten Flächen abseits der Loipen und Skipisten laden zum Gehen ein. Schneeschuhwandern ist leise, braucht außer dem Gerät selbst keine Technik und lässt sich nach einer Viertelstunde Übung erlernen.

Der Artikel erklärt, was vor der ersten Tour bereitliegen muss, welche Größe zu welchem Körpergewicht passt, wie der Ablauf einer Tour aussieht und welcher Fehler am häufigsten zu müden Beinen und enttäuschten Anfängern führt. Dazu kommt ein Aspekt, der in vielen Tourenbeschreibungen fehlt: das Winterleben der Tiere im Wald, deren Ruhe durch unbedachte Wege gestört werden kann. Schneeschuhe sind keine Erfindung des Wintertourismus. Ähnliche Rahmen aus Holz und Rohhaut tragen Jäger in Nordamerika und Nordasien seit Jahrtausenden, und der heutige Schneeschuh aus Aluminium oder Kunststoff mit Stahlkrallen ist die Weiterentwicklung eines uralten Prinzips.

Zwei rote Schneeschuhe mit Bindung liegen auf festem Schnee

Material für die erste Tour im Oberallgäu

Die Ausrüstung für eine Schneeschuhtour ist überschaubar, doch jedes Stück erfüllt eine feste Aufgabe. Entscheidend sind die Schneeschuhe selbst, die sich in vielen Sportgeschäften der Region vor dem Kauf ausleihen lassen. Dazu gehören knöchelhohe, wasserdichte Winterwanderschuhe mit steifer Sohle, denn der Schuh wird über die Bindung fest mit dem Rahmen verbunden und muss Kräfte übertragen. Teleskopstöcke mit breiten Tellern helfen beim Gleichgewicht und entlasten Knie und Rücken im Anstieg, und Gamaschen verhindern, dass Schnee in den Schuh dringt. Kleidung nach dem Zwiebelprinzip ist wichtig, weil das Gehen im tiefen Schnee den Körper stark erwärmt, während die Pausen schnell auskühlen. Die Sonnenbrille ist kein Luxus, denn die Schneefläche wirft einen großen Teil der Strahlung zurück, und schon nach wenigen Stunden Tageslicht auf Höhen über tausend Metern kann das Auge gereizt sein. Ein Rucksack mit etwa zwanzig Litern Volumen reicht für eine Tagestour, und die Ersatzschicht gehört nach ganz unten, damit sie trocken bleibt. Der Preis fürs Ausleihen ist gering im Vergleich zu einem Fehlkauf, denn Größe und Bindungssystem lassen sich erst nach einer Tour wirklich beurteilen. Die Route wird am Vorabend geprüft, denn Länge und Höhenunterschied sind im Schnee schwerer einzuschätzen als im Sommer, und jeder Kilometer dauert länger als gedacht. Die Liste fasst zusammen, was in den Rucksack gehört.

  • Schneeschuhe mit Steighilfe unter der Ferse, passend zum Körpergewicht
  • Winterwanderschuhe, wasserdicht und knöchelhoch
  • Teleskopstöcke mit Schneetellern
  • Gamaschen oder lange Hosen, die über den Schuhrand reichen
  • Handschuhe zum Wechseln, Mütze, Sonnenbrille
  • Heißes Getränk, Sitzunterlage und eine kleine Mahlzeit
  • Tourenbeschreibung oder Karte samt Reservebatterie für das Telefon

Welche Größe zu welchem Gewicht gehört

Ob ein Schneeschuh trägt, hängt vom Gewicht ab, das er tragen muss, und zwar einschließlich Rucksack und Kleidung. Ein Beispiel zeigt die Zusammenhänge. Bei einem Körpergewicht von 80 Kilogramm und zehn Kilogramm Gepäck lasten 90 Kilogramm auf den Füßen, und während eines Schrittes steht das ganze Gewicht kurz auf nur einem Fuß. Ein Wanderstiefel hat eine Auflagefläche von etwa 300 Quadratzentimetern, damit entsteht ein Druck von rund 0,3 Kilogramm pro Quadratzentimeter, in der Einheit der Physik etwa 29 Kilopascal. Ein Schneeschuh mit etwa 1.000 Quadratzentimetern verteilt dieselbe Last auf mehr als das Dreifache, und der Druck sinkt auf 0,09 Kilogramm pro Quadratzentimeter oder rund neun Kilopascal. Frischer Pulverschnee mit einer Dichte von 50 bis 100 Kilogramm pro Kubikmeter hält nur sehr wenig aus, deshalb sinkt der Stiefel tief ein, der Schneeschuh aber nur wenige Zentimeter. Die Länge des Rahmens ist ein Kompromiss, denn ein größerer Schuh trägt besser, wirkt aber im Wald und im Steilgelände sperrig. Die folgende Tabelle zeigt typische Größenstaffelungen. Die Werte unterscheiden sich je nach Hersteller und dienen nur der Orientierung, und die Angaben auf dem Etikett des gewählten Modells haben Vorrang. Aus der Tabelle lässt sich ablesen, dass Kinder und leichte Erwachsene mit kurzen Rahmen gut zurechtkommen, während schwere Rucksäcke die Größe nach oben treiben. Bei Zweifeln wählt die Erfahrung die größere Stufe für Tiefschnee und die kleinere für Wald und Pfade, denn ein kurzer Rahmen verhakt sich weniger an Wurzeln und Ästen.

Gewicht mit GepäckRahmenlängeTypischer Einsatz
bis 60 Kilogrammetwa 48 bis 53 ZentimeterKinder und leichte Erwachsene, Wald und Wiese
60 bis 80 Kilogrammetwa 53 bis 58 ZentimeterStandardgröße für Tagestouren
80 bis 100 Kilogrammetwa 58 bis 64 ZentimeterTiefschnee und längere Touren mit Rucksack
über 100 Kilogrammetwa 64 bis 70 ZentimeterGroße Modelle mit Schwanz für Pulverschnee

Der Ablauf einer Tour Schritt für Schritt

Der Ablauf einer Schneeschuhtour unterscheidet sich vom Sommerwandern weniger, als viele erwarten, doch einige Handgriffe sind neu. Zuerst wird das Gerät angelegt, noch bevor die erste Steigung beginnt, denn auf einer Schneefläche geht das im Stehen nur mühsam. Danach folgt eine Gehweise, die etwas breitbeiniger ausfällt, damit die Rahmen sich nicht berühren und nicht aneinander stoßen. Das Tempo liegt deutlich unter dem Sommertempo: Im tiefen Schnee sind zwei bis drei Kilometer pro Stunde ein guter Richtwert, und im Anstieg gelten etwa 200 bis 300 Höhenmeter pro Stunde. Ein gedrosseltes Tempo am Anfang hält die Tour länger am Laufen, denn Schwitzen im Anstieg und Auskühlen in der Pause sind die beiden großen Kräftefresser.

  1. Schneeschuhe anlegen, Bindung festziehen und die Riemen prüfen.
  2. Stöcke auf Körperhöhe einstellen und im Gelände leicht nach hinten setzen.
  3. Bergauf die Steighilfe unter der Ferse hochklappen und mit kurzen Schritten gehen.
  4. Bergab die Steighilfe herunterklappen, die Knie beugen und den Körper leicht nach hinten lehnen.
  5. Nach etwa einer Stunde eine Pause einlegen, bevor der Körper auskühlt.
  6. Am Ziel die Schuhe ablegen, trocknen lassen und die Krallen von Schnee befreien.

Bergab gehen Anfänger meist zu vorsichtig, und das ermüdet die Oberschenkel. Mit leicht gebeugten Knien und gleichmäßigen Schritten rutschen die Krallen weniger, und das Gewicht verteilt sich besser. Im Steilhang wird quer und im Zickzack gegangen, damit die Rahmen nicht verkanten. Beim Stolpern, weil ein Rahmen den anderen streift, sind die Beine meist zu eng gesetzt. Nach der Tour gehören die Schuhe trocken gelagert und die Bindungen von Eis befreit, sonst frieren die Riemen am nächsten Morgen fest.

Der häufigste Fehler und das Winterleben im Wald

Der häufigste Fehler ist ein zu kleiner Schneeschuh in Kombination mit zu hohem Tempo. In zu kurzen Rahmen sinkt der Fuß im Pulverschnee dennoch tief ein, die Beine werden zu hoch gehoben, und der Kraftverbrauch steigt deutlich. Der zweite Fehler liegt im Gelände: Anfänger wählen gern die kürzeste Linie durch den Wald, weil der Schnee dort scheinbar fest ist. Dort leben jedoch Tiere, die im Winter mit wenig Energie auskommen müssen. Das Birkhuhn gräbt sich in Schneehöhlen ein, um der Kälte zu entgehen, und jede Störung zwingt es zum Auffliegen, was Energie kostet, die es bis zum Frühjahr nicht ersetzen kann. Auch Rehe, Rotwild und Gämsen zehren im Winter von ihren Reserven, und wiederholtes Aufschrecken schwächt sie. Wildruhezonen und markierte Routen sind eingerichtet worden, um solche Störungen zu verringern, und wer auf den Wegen bleibt, schont die Reserven der Tiere.

  • Zu kleine Rahmen im Pulverschnee, die trotzdem tief einsinken.
  • Eine Route quer durch den Jungwald, wo Tiere ihre Winterruhe halten.
  • Zu dicke Kleidung am Anfang, die im Anstieg durchnässt und in der Pause auskühlt.

Touren auf breiten Wegen und offenen Flächen bringen meist das bessere Erlebnis, denn dort ist die Aussicht weiter und der Schnee gleichmäßiger. Eine Tagestour von zwei bis drei Stunden reicht für den Einstieg völlig aus. Mit Kraft für mehr findet sich im Beitrag über das Langlaufen in Oberstdorf eine zweite Art, den Winter in Bewegung zu erleben, und die Landschaft der Täler vom Schneeschuh aus unterscheidet sich vom Blick aus der Loipe deutlich, weil der Schneeschuh dorthin führt, wo keine Spur gespurt ist.