Oberstdorfs Gästebetten und Übernachtungen im Zeitvergleich

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Zwischen 1972 und 2019 stieg die Zahl der Gästebetten in Oberstdorf um mehr als die Hälfte, die der Übernachtungen dagegen nur um gut ein Viertel. Ein Bett wurde also im Schnitt immer seltener belegt, obwohl der Ort in dieser Zeit ständig neue Häuser baute und seinen Ruf als Wintersport und Wanderziel festigte. Das ist eine überraschende Verschiebung, die in den Jahresberichten der Orte selten auftaucht, denn ein Wintersportort mit Weltcupschanzen wirkt wie ein Ort, an dem es nur aufwärts geht. Die Zahlen erzählen eine andere Geschichte: Der große Sprung der Nachfrage fiel in die Jahrzehnte bis 1972, danach wuchs vor allem das Angebot. Die Frage, wie sich das auf die Auslastung der Betten auswirkt, lässt sich mit wenigen Zahlen beantworten, und das Ergebnis fällt für manchen Vermieter anders aus, als die Schlagzeilen über Rekordjahre vermuten lassen. Dass einzelne Monate dabei Höchstwerte erreichen, während das Jahr im Mittel ruhiger bleibt, gehört zu den Eigenheiten eines Ortes mit starken Saisonspitzen, und diese Spitzen verdecken im Jahresbild die ruhigen Wochen.

Die folgende Betrachtung stützt sich auf überlieferte Eckwerte aus den Jahren 1934, 1957, 1971, 1972 und 2019 sowie auf Angaben zum Sommer 2025. Die Zählweisen können sich über die Jahrzehnte verändert haben, deshalb sind die Rechnungen Näherungen und keine exakten Messungen.

Grünes Bergtal mit Dorf Wald und Gipfeln im Hintergrund

Vom Dorf zum heilklimatischen Kurort

Die Anfänge des Fremdenverkehrs lagen im neunzehnten Jahrhundert, wie der Beitrag über Joseph Anton Vogler und den Verschönerungsverein zeigt. Bemerkenswert ist, dass schon 1872 ein Verschönerungsbeitrag von 182 Mark erhoben wurde, ein Vorläufer der heutigen Kurtaxe. Um 1900 brachte dieser Beitrag 12.744 Mark ein, das ist rund das Siebzigfache. Aus einem Beitrag von wenigen Hundert Mark wurde damit binnen etwa drei Jahrzehnten eine nennenswerte Einnahme für den Ort, und das in einer Zeit, in der die Gemeinde nach dem Dorfbrand noch an den Schulden trug.

1934 kamen rund 54.000 Feriengäste nach Oberstdorf. 1937 erhielt der Ort das Prädikat heilklimatischer Kurort, 1964 wurde er Kneippkurort. Die Titel sind mehr als Schmuck, denn sie knüpfen an Bedingungen für Luft, Wasser und Infrastruktur, die ein Ort erfüllen muss, und sie bestimmen, wie der Ort sich nach außen darstellen darf. Der Namensgeber der Kneippkur ist Thema im Beitrag über Sebastian Kneipp aus Stephansried. Ein Kurort sammelte solche Titel wie andere Orte Pokale: Titel lieferten Argumente für Werbung, Förderung und den Ausbau der Betriebe, und sie erklären, warum die Zahl der Betten über Jahrzehnte nach oben getrieben wurde, selbst wenn die Nachfrage nicht im selben Tempo folgte.

Eckwerte im Überblick

Drei Begriffe werden in der Tourismusstatistik gern verwechselt. Ein Gast ist eine Ankunft, gezählt wird jede Anreise einmal, egal wie lange die Person bleibt. Eine Übernachtung ist eine Nacht eines Gastes, und ein Gast mit sieben Nächten erzeugt sieben Übernachtungen. Ein Gästebett schließlich ist ein Schlafplatz im Angebot, unabhängig davon, ob jemand darin schläft. Erst aus dem Verhältnis dieser Größen entsteht die Auslastung, also der Anteil der belegten Nächte an allen möglichen Nächten.

Die Tabelle stellt die überlieferten Kennzahlen nebeneinander. Die Werte kommen aus verschiedenen Jahren und aus verschiedenen Erhebungen und sind deshalb nicht im strengen Sinn vergleichbar, zeigen aber die Größenordnungen sehr gut, vor allem die Sprünge zwischen den Jahrzehnten. Auffällig ist der Sprung zwischen 1934 und 1957, der den Charakter des Ortes verändert haben dürfte: Aus 54.000 Feriengästen und einer unbekannten Zahl an Nächten wurden binnen 23 Jahren über eine Million Übernachtungen, nach dem Krieg ein Zeitraum, in dem Reisen für breite Schichten erst möglich wurde. Der Winter neben dem Sommer dürfte dazu beigetragen haben, denn mit zwei Saisons ließen sich Betten länger belegen als in einem reinen Sommerort.

JahrKennzahlWert
1934Feriengästerund 54.000
1957Übernachtungen1.002.241, erstmals über eine Million
1971Gästebetten10.076, erstmals über 10.000
1972Übernachtungen2.068.244, erstmals über zwei Millionen
2019Gästerund 480.000
2019Übernachtungenüber 2,6 Millionen
2019Gästebetten16.100 in 1.200 Betrieben

Was sich aus den Zahlen rechnen lässt

Zwischen 1957 und 1972 hat sich die Zahl der Übernachtungen verdoppelt, denn aus 1.002.241 wurden 2.068.244, das ist das 2,06 fache in 15 Jahren, also fast ein Verdoppeln alle anderthalb Jahrzehnte. Das entspricht einem Wachstum von knapp fünf Prozent im Jahr, ein für Jahrzehnte hohes Tempo. Danach änderte sich das Bild, wie die folgende Rechnung zeigt. Die Rechnung stellt Angebot und Nachfrage gegenüber über den gesamten Zeitraum von den frühen siebziger Jahren bis 2019 und zeigt, in welche Richtung der Abstand zwischen Angebot und Auslastung wuchs, auch wenn einzelne Zahlen Näherungen bleiben. Die Prozentwerte sind einfache Durchschnitte über viele Jahre, in einzelnen Jahren lagen die Werte höher oder tiefer, und Sondereinflüsse wie Witterung oder Reisebeschränkungen sind darin nicht herausgerechnet.

  1. Die Übernachtungen stiegen von 2.068.244 im Jahr 1972 auf über 2.600.000 bis 2019, also das 1,26 fache über 47 Jahre, im Durchschnitt knapp 0,5 Prozent im Jahr.
  2. Die Gästebetten stiegen von 10.076 im Jahr 1971 auf 16.100 bis 2019, was dem 1,6 fachen entspricht, im Durchschnitt knapp ein Prozent im Jahr.
  3. Bei etwa 10.000 Betten und gut zwei Millionen Nächten waren es 1972 pro Bett rechnerisch 205 Übernachtungen, das sind etwa 56 Prozent des Jahres.
  4. Bei 16.100 Betten und 2,6 Millionen Nächten waren es 2019 pro Bett rechnerisch 161 Übernachtungen, das sind etwa 44 Prozent des Jahres.
  5. Aus 480.000 Gästen und 2,6 Millionen Übernachtungen ergibt sich eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von etwa 5,4 Nächten.

Die Rechnung hat Grenzen. Ob 1971 und 2019 dieselben Betten gezählt wurden, ist nicht gesichert, denn Zählweisen für Zweitwohnungen und kleine Betriebe wurden verändert. Ein Teil des Unterschieds kann also in der Statistik stecken. Der Trend ist dennoch deutlich: Das Angebot wuchs schneller als die Nachfrage, und im Schnitt blieb ein Bett im Jahr 2019 gut 40 Nächte häufiger leer als 1972.

Der Sommer 2025 und die Auslastung

Für das Sommerhalbjahr 2025, von Mai bis Oktober, meldet der Tourismusverband eine Auslastung von 56 Prozent, das sind 103 von 184 Tagen. Zählt man nur die touristisch bewirtschafteten Betten ohne Zweitwohnungen, liegt der Wert bei 70 Prozent, 129 Tagen. Monatlich schwankt die Auslastung stark: Im Mai lag sie bei 44,2 Prozent, im Juni bei 72,5 Prozent, im Juli bei 77,8 Prozent, im August bei 86,5 Prozent, im September bei 76,7 Prozent und im Oktober bei 62,5 Prozent. Der August war damit der volle Monat, der Mai ein ruhiger. Rechnet man die Monatswerte nach der Zahl der Tage zusammen, ergibt sich ein Mittel von etwa 70 Prozent, und das passt zum Wert für die touristisch bewirtschafteten Betten.

Diese Werte widersprechen der Rechnung für 2019 nicht, denn sie betreffen nur das Sommerhalbjahr und gelten für einen anderen Bettenbestand. Für die Gästebetten nennt die Pressemitteilung 15.670. Rechnerisch läge sie damit rund drei Prozent unter dem Wert von 2019, doch ob beide Zahlen dasselbe zählen, ist offen. Aus dem Winterhalbjahr gibt es nur die qualitative Aussage, die Nachfrage sei stabil, Zahlen dazu liegen nicht vor.

Aus dem Abstand zwischen 56 und 70 Prozent lässt sich eine weitere Überlegung ableiten. Falls die übrigen Betten in der Statistik keine Übernachtungen erzeugen, wären rechnerisch etwa vier Fünftel aller Betten touristisch bewirtschaftet, der Rest entfiele auf Zweitwohnungen und ähnliche Angebote. Ob die Statistik so zählt, ist nicht belegt, die Rechnung zeigt nur die Größenordnung, nicht den genauen Anteil. Anschaulich wird die Dimension des Gästeverkehrs auch so: Bei 2,6 Millionen Übernachtungen im Jahr schlafen in einer durchschnittlichen Nacht gut 7.100 Gäste in Oberstdorf, das entspricht rund drei Vierteln der Einwohnerzahl von 9.707.

  • Die Übernachtungen wuchsen von 1957 bis 2019 auf das 2,6 fache.
  • Der Schub der Nachfrage lag zwischen 1957 und 1972.
  • Das Angebot an Betten wächst seither schneller als die Nachfrage.
  • Der August ist der am stärksten ausgelastete Monat im Sommer, der Mai der schwächste.

Joseph Anton Vogler und der Verschönerungsverein Oberstdorf

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482 Gäste zählte Oberstdorf im Jahr 1872, 4.987 waren es 1890. Das ist mehr als das Zehnfache in 18 Jahren, und an dieser Kurve hat ein Gemischtwarenhändler mit Landwirtschaft einen erheblichen Anteil: Joseph Anton Vogler, geboren am 24. März 1839 in Oberstdorf, gestorben am 18. November 1895. Er übernahm mit 25 Jahren den väterlichen Betrieb und gehörte später zu den Gründern des Verschönerungsvereins, aus dem der heutige Kurverein hervorging. Ein Mann, der Zucker, Stoffe und Geräte verkaufte, wurde so zum Wegbereiter des Fremdenverkehrs in einem Tal, das bis dahin vor allem von Weidewirtschaft lebte. Dass er dabei Kaufmann blieb, ist kein Zufall und zeigt sich an seinem Lebenslauf: Händler kannten die Bedürfnisse der Bewohner und der Fremden, sie hatten Kontakte nach außen und hatten ein Interesse daran, dass mehr Menschen ins Tal kamen, die Waren kauften und Zimmer mieteten.

Seine Lebensdaten sind gut dokumentiert, die Einzelheiten seiner Tätigkeit dagegen weichen in den Darstellungen mehrfach voneinander ab, bei Jahreszahlen ebenso wie bei Zusammenhängen. Dieser Beitrag hält fest, was gesichert ist, benennt die Widersprüche und rechnet nach, was die Gästezahlen über das Tempo der Entwicklung verraten.

Kleine Holzhütte auf einer Wiese mit Pfad und Bank

Ein Kaufmann und der Verein für die Gäste

Vogler führte ein Geschäft und eine Landwirtschaft, das war im Oberstdorf des neunzehnten Jahrhunderts keine Seltenheit. Gemeinsam mit dem Arzt Dr. Ulrich Reh gründete er den Verschönerungsverein. Als Gründungsjahr nennt das Oberstdorf-Lexikon 1872, andere Darstellungen nennen kein Jahr. Der Verein sollte den Ort für Sommerfrischler attraktiver machen. Mit Sommerfrische war im neunzehnten Jahrhundert der mehrwöchige Aufenthalt wohlhabender Städter auf dem Land gemeint, die der Hitze entkamen und frische Luft, Ruhe und Bergkulisse suchten.

Die Einnahmen aus dem Fremdenverkehr galten als Mittel gegen die hohe Verschuldung der Gemeinde. Dass Dr. Reh als Arzt mit im Boot war, passt dazu, denn Luft und Wasser galten als Heilmittel, und ein Ort mit einem Mediziner im Vorstand konnte sich als Kurort empfehlen. Der Verein war damit mehr als ein Verschönerungsklub: Er war ein Wirtschaftsprojekt, getragen von Leuten, die den Wandel vom Bauerndorf zum Gästeort für notwendig hielten.

Wege anlegen, Aussichtspunkte erschließen und das Ortsbild pflegen, das waren Aufgaben, die der Einzelne nicht stemmen konnte und die der Gemeinde fehlten, weil das Geld ausgegangen war. Ein Verein mit Beiträgen löste das Problem, ohne die Gemeindekasse weiter zu belasten.

Das Dorf nach dem Feuer von 1865

Der Ort war arm an Geld und reich an Schulden, vor allem nach dem Großfeuer von 1865. In der Nacht zum 6. Mai brannten 146 von 316 Häusern ab, innerhalb von vier Stunden. Niemand kam ums Leben, aber 176 Familien wurden obdachlos. Spenden in Geld und Sachwerten trafen aus ganz Deutschland ein, mehr als hundert Kinder fanden bei Pflegeeltern im Allgäu Unterkunft, und Gläubiger aus dem Lechtal erhielten über hundert Jahre lang jährliche Tilgungen. Haupt-, Luitpold-, Fischer- und Schraudolphstraße wurden begradigt und großzügiger angelegt, Rathaus, Kirche und Schule mussten neu entstehen. Die Neubauten sollten außerdem modernere Zimmer für Fremde erhalten, so berichtet es das Lexikon, und damit war der Gedanke an Gäste schon im Wiederaufbau angelegt.

Vogler selbst verlor Haus und Geschäft in diesem Feuer, wobei die Zeitangaben auseinandergehen.

Ob der Brand der Auslöser für die Vereinsgründung war, lässt sich nicht belegen, denn ein Ursachenzusammenhang wird in den Darstellungen nicht ausdrücklich hergestellt. Plausibel ist er allemal: Ein Ort, der neu bauen musste und Schulden trug, hatte Grund, über neue Einnahmen nachzudenken. Mehr über das Ereignis steht in der Ortsgeschichte seit 1141.

Wegebau, Moorbad und die Bahn

Zu den Leistungen, die übereinstimmend überliefert sind, zählen der Wegebau, das Moorbad von 1883 und der Anschluss an die Eisenbahn 1888. Wanderwege waren damals keine Selbstverständlichkeit, und Bergtouren in den Allgäuer Alpen verlangten ohne Wegenetz Ortskenntnis, die ein Fremder nicht mitbrachte. Ein Gast, der aus der Stadt kam, wollte Spazierwege, Bänke und markierte Pfade zu Aussichtspunkten vorfinden, und genau darum kümmerte sich der Verein. Das Moorbad stand für ein zweites Standbein: Ein Gast, der mehrere Wochen blieb, sollte auch Kuranwendungen vorfinden, das verlängerte den Aufenthalt und stabilisierte die Einnahmen.

1888 erreichte die Bahn Oberstdorf, ein Meilenstein, den der Beitrag über den Bahnhof Oberstdorf als südlichsten Endpunkt der Bahn aufgreift. Für den Fremdenverkehr war der Anschluss entscheidend, denn die Anreise in einem Tag statt mit mehrtägiger Postkutsche öffnete den Ort für ein breiteres Publikum.

Aus dem Lexikon ergibt sich außerdem, dass Vogler 1874 zu den Gründungsmitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr zählte, Vorstand der Sektion Immenstadt des Alpenvereins war und als Initiator des Nebelhornhauses von 1890 genannt wird. Diese Angaben stammen aus einer einzigen Darstellung, belegt ist nur, dass sie dort stehen.

Dass ein Kaufmann in Feuerwehr, Alpenverein und Hüttenbau gleichzeitig tätig war, passt zu einer Zeit, in der wenige Männer viele Ehrenämter trugen, weil es für vieles noch keine Stellen gab.

Was die Gästezahlen verraten

Drei Zahlen sind überliefert: 482 Gäste im Jahr 1872, 2.353 im Jahr 1885 und 4.987 im Jahr 1890. Daraus lässt sich rechnen, wie schnell der Fremdenverkehr wuchs, und die Zahlen sind aussagekräftiger, als sie auf den ersten Blick wirken. Zu beachten ist, dass es sich um Angaben zu drei Stichjahren handelt, über die Jahre dazwischen ist nichts überliefert, die Wachstumsraten sind daher Durchschnittswerte und keine Messungen einzelner Jahre.

  1. Von 1872 bis 1885 vergingen 13 Jahre, die Gästezahl stieg von 482 auf 2.353, das ist das 4,9 fache.
  2. Pro Jahr entspricht das einem Wachstum von etwa 13 Prozent.
  3. Von 1885 bis 1890 stieg die Zahl von 2.353 auf 4.987, das ist das 2,1 fache in nur fünf Jahren.
  4. Pro Jahr entspricht das etwa 16 Prozent, das Wachstum beschleunigte sich also.
  5. Über den ganzen Zeitraum von 18 Jahren wuchs die Zahl auf das 10,3 fache.

Das Tempo fällt in die Zeit der Bahn und des Wegenetzes, ein Zufall ist das nicht. Eine Zahl für die Einnahmen kommt aus der Zeit um 1900: Der Verschönerungsbeitrag brachte 12.744 Mark ein. Das war nach Voglers Tod, doch die Weichen waren da gestellt. 1909 wurde aus dem Verschönerungsverein der Verkehrs- und Kurverein, der Name zeigt, wie sich die Aufgabe gewandelt hatte: von der Verschönerung des Dorfes zur Verwaltung eines Kurorts. Im Ersten Weltkrieg durfte wegen Lebensmittelmangels nur noch jedes zehnte Gästebett belegt werden, und die Aufenthaltsdauer war auf drei Tage begrenzt, ein Einbruch, der zeigt, wie sehr das Dorf inzwischen vom Gästegeschäft abhing, und wie verletzlich ein Kurort ist, wenn die Reisen unterbrochen werden.

Wo die Darstellungen auseinandergehen und was bleibt

Der Streit um Jahreszahlen mag kleinlich wirken, hat aber Folgen für die Deutung.

Mit dem Gründungsjahr 1872 rückt den Verein in einen Abstand von sieben Jahren zum Brand, eine kurze Spanne für ein Dorf im Wiederaufbau. Bei Joseph Anton Vogler treffen mehrere Darstellungen aufeinander, und ihre Daten decken sich nicht immer. Das ist bei Ortsgeschichte normal, denn viele Angaben stammen aus Erinnerungen, Vereinschroniken und Gedenkartikeln, nicht aus Urkunden. Für einen Beitrag, der keine Quellen nennt, folgt daraus eine Regel: Strittige Angaben werden als strittig dargestellt, nicht geglättet.

Voglers Name steht heute nicht auf großen Denkmälern. Erkennbar ist sein Werk eher im Ortsbild: in Wegen, im Kurbetrieb und in einer Tourismusstruktur, die auf eine Vereinsgründung der Gründerzeit zurückgeht.

Ein Dorf, das nach dem Brand um sein Überleben rang, fand mit dem Fremdenverkehr eine Einnahmequelle, die bis heute trägt. Vogler war dabei kein Alleingänger, sondern Teil einer Gruppe von Kaufleuten, Ärzten und Gastwirten, die erkannten, dass Gäste Wege, Betten und Anschluss brauchten.

  • Gründungsjahr des Vereins: 1872 nach dem Lexikon, bei anderen ohne Jahresangabe.
  • Das Großfeuer: 5. und 6. Mai 1865 nach einer Darstellung, nach dem Lexikon die Nacht zum 6. Mai. Voglers Hausverlust wird zeitlich unterschiedlich eingeordnet.
  • Kauf des Freibergsees: 1892 nach der einen, 1893 nach der anderen Darstellung, mehr dazu steht im Beitrag über den Freibergsee bei Oberstdorf.
  • Die weiteren Ämter in Feuerwehr, Alpenverein und beim Nebelhornhaus sind nur in einer Darstellung belegt.

Seine Biografie ist ein gutes Beispiel für den Unterschied zwischen Überlieferung und Beleg. Die Lebensdaten stehen fest, die Gästezahlen lassen sich nachrechnen, die große Erzählung vom Mann, der Oberstdorf zum Kurort machte, setzt sich aus Einzelteilen zusammen, von denen einige belegt und andere nur überliefert sind. An den Rändern der Überlieferung zeigt sich, wie vorsichtig Ortsgeschichte gelesen werden muss.

Die Flößerei auf der Iller und ihre Fahrten nach Ulm

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Achtzehn Stunden reichten für eine Fahrt, die ein ganzes Floß von der Iller bis nach Ulm und den Flößer wieder nach Hause brachte: sechs Stunden auf dem Wasser, zwölf Stunden zu Fuß zurück. Der Rückweg dauerte doppelt so lang wie die Fahrt, und er führte über rund sechzig Kilometer Landstraße. Diese Rechnung zeigt schon, wie das Gewerbe funktionierte. Das Wasser trug die Last flussabwärts, der Mensch musste allein zurückkehren, und ein Floß war nach der Ankunft nichts mehr wert als Holz, denn es wurde in Ulm zerlegt und verkauft. Im Grunde fuhr der Flößer also auf seiner eigenen Ware, und mit dem Verkauf der Ladung verschwand auch das Fahrzeug. Ein Schiff, das nach der Reise heimkehrt und wieder beladen wird, war das Floß nie. Es war ein Wegwerfprodukt auf dem Wasser, gebaut für genau eine Fahrt.

Die Iller entsteht in Oberstdorf, dort fließen Breitach, Stillach und Trettach zusammen. Auf ihren 147 Kilometern bis zur Donau wurde sie über Jahrhunderte als Transportweg genutzt. Die erste Urkunde stammt von 1397, die Flößer blieben bis ins frühe zwanzigste Jahrhundert unterwegs, und ihre Spuren sind in Ortsnamen, Wirtshäusern und einem Fastnachtskostüm bis heute erhalten. Dass die Iller als erster floßbarer Nebenfluss der Donau gilt, erklärt, warum gerade hier ein eigenes Gewerbe entstand: Das Wasser führte zuverlässig genug, um schwere Last zu tragen, und es mündete in eine Stadt, die Holz in großen Mengen brauchte.

Gestapelte Rundholzstämme mit Rinde am Waldrand

Wie ein Illerfloß entstand

Gebaut wurden die Flöße an den Anmachplätzen. Die Plätze lagen unterhalb von Illerbeuren, im Rank, bei Ferthofen und in Aitrach, dort unter der Deckten Brücke bei der Schwall. Das Rundholz stammte aus den Wäldern der Herrschaft Waldburg-Zeil, aus Besitz der Familien Schaesberg und Finck sowie aus Kirchen-, Privat- und Stadtwäldern der Reichsstadt Memmingen. Die Stämme wurden in den Fluss gebracht, aufgereiht und miteinander verbunden. Die Ausrüstung eines Flößers war überschaubar: eine schwere Axt, ein Bohrer, Stricke und Birkennägel. Dazu kamen eine wasserdichte Ledertasche und Lederstiefel, die bis zur Hüfte reichten.

Überliefert sind zwei Arten von Flößen, das kleine Bädrischen und das eigentliche Flaudern. Zur Bauweise, zu Stammzahl und Länge, geben die vorhandenen Beschreibungen nichts her, und eine erfundene Konstruktion hilft niemandem. Sicher ist, dass der Arbeitsjahr der Flößer mit dem dritten Fastensonntag begann, dem Sonntag Oculi, wenn der Winter zu Ende ging und das Wasser die ersten Fahrten erlaubte. Als Herbergen dienten Wirtshäuser wie das Rößle in Aitrach und der Hirsch in Mooshausen. Die Anmachplätze verteilten sich auf die heutigen Landkreise Biberach, Ravensburg und Unterallgäu sowie auf das Stadtgebiet Memmingen. Die Flößerei war damit weniger ein Gewerbe des Oberallgäus als eines der unteren Iller, doch die Zollstrecke begann in Kempten, und der Strom der Stämme speiste sich aus Waldungen, die weit nach Süden reichten.

Zahlen zur Illerflößerei

Aus den überlieferten Angaben lässt sich eine kleine Bilanz ziehen. Das zeigt zugleich, wie viel Holz auf diesem Weg bewegt wurde, lange bevor Lastwagen die Straßen füllten. Ein Blick auf die Strecke: Die Fahrt von Aitrach nach Ulm dauerte bei Normalpegel nur sechs Stunden, dazu kam der Bau am Anmachplatz, der zusätzliche Tage band. Auch die Zahl der Flöße spricht für ein geordnetes Geschäft. Bis zu vierzig Ankünfte an einem Sommertag verlangten Plätze zum Anlegen, Leute zum Abbauen und Käufer für die Stämme. Hochwasser verkürzte die Fahrt auf die Hälfte, war gegenüber dem Normalpegel eine deutliche Abkürzung. Der Rückweg blieb dagegen unabhängig vom Pegel gleich lang, sodass eine Fahrt mit anschließendem Fußmarsch bei Normalpegel 18 Stunden band und bei Hochwasser 15. Ein Flößer verbrachte also zwei Drittel seiner Reisezeit zu Fuß. Aus dem Verhältnis von Fahrt und Rückweg ergibt sich außerdem schon, dass der eigentliche Aufwand nicht auf dem Wasser lag, sondern in Bau, Verkauf und Heimweg. Eine Rechenprobe macht die Größenordnung greifbar: 42.000 Festmeter in einem einzigen Jahr entsprechen etwa 1.400 Lastwagenladungen Rundholz, also rund 30 Festmetern je Ladung.

AngabeWertEinordnung
Erste Urkunde1397Zollprivileg Strecke Kempten bis Kellmünz
Fahrtdauer Aitrach bis Ulm6 Stundenbei Normalpegel
Fahrtdauer bei Hochwasser3 Stundenhalb so lang wie bei Normalpegel
Rückweg zu Fuß60 Kilometer in 12 Stundenetwa 5 Kilometer in der Stunde
Holzmenge 185042.000 Festmeterrund 1.400 Lastwagenladungen
Spitze im Sommer30 bis 40 Flöße täglichAnkunft in Ulm
Letzte Fahrten1918zwei Transporte
  • Beginn: erste Urkunde 1397, Zollstrecke zwischen Kempten und Kellmünz.
  • Ziel: die Donauländen in Ulm, Fahrtdauer ab Aitrach sechs Stunden.
  • Rückweg: sechzig Kilometer zu Fuß, zwölf Stunden.
  • Ende: Wehre, Kraftwerke und Bahn, letzte Fahrten 1918.

Der Zoll und seine Besitzer

Die Urkunde von 1397 gewährte den Brüdern von Königsegg-Aulendorf, den Herren der Burg Marstetten, kaiserliche Zollprivilegien für den Abschnitt zwischen Kempten und Kellmünz. Das Recht, an Fluss und Floß Zoll zu erheben, war eine bedeutende Einnahmequelle, und entsprechend wanderte es durch viele Hände. 1525 wurde die Burg Marstetten im Bauernkrieg zerstört, was der Beitrag zum Bauernkrieg im Allgäu im größeren Zusammenhang schildert. 1566 verkaufte Johann Jacob von Königsegg-Aulendorf die Herrschaft Marstetten für 100.000 Gulden an Karl I. von Hohenzollern. Der Egelseer Zoll fiel 1578 an Memmingen, 1595 ging Marstetten an Froben von Waldburg-Zeil, und 1675 kam es an die Wurzacher Linie des Hauses.

Ein Zoll war im Mittelalter mehr als eine Abgabe. Er war ein Hoheitsrecht, das dem Inhaber Einnahmen sicherte, solange die Flöße unterwegs waren. Neben dem Zoll auf der Strecke bei Kempten gab es weitere Stationen, wie den Egelseer Zoll, der 1578 an Memmingen fiel. Die Kette der Besitzer zeigt, dass die Iller über Jahrhunderte ein Wirtschaftsraum war, in dem Adel, Reichsstadt und Kaiser Rechte beanspruchten. Ein Floß, das von Aitrach nach Ulm trieb, durchquerte ein Geflecht aus Herrschaften, und jede Herrschaft wollte ihren Anteil am Holz, das vorbeitrieb.

Ankunft an den Donauländen in Ulm

In Ulm legten die Flöße an den Donauländen an, und die Ankunft folgte einem festen Ritual. Beim Anlegen rief der Flößer einen Spruch, der Fang auf, fang auf an die Donauländen heran lautete. Dann traten die Donauzoller auf den Plan, fingen die Flöße ab und kassierten das Anländegeld. Die Stadt besaß drei Floßländen, die Ziegellände, die Gänstorlände und die Herdbruckertorlände. Im Schleifloch wurden die Flöße abgebaut, die Stämme gingen an Sägewerke und Zimmerleute, ein Teil wurde weiter donauabwärts verkauft.

Neben Holz transportierten die Flößer weitere Waren: Käse, Wein, Salz, Getreide, Steine, Brände, Leinwand und Tiere. Italienischer Wein erreichte über die Salzstraße zunächst Kempten, badischer und französischer Wein gelangte bis Ferthofen. Der Fluss bildete damit eine Verbindung zwischen dem Allgäu, Oberschwaben und der Donaustadt. Dass Käse und Leinwand neben Holz auf dem Wasser lagen, zeigt, dass der Fluss mehr trug als Stämme: Er war eine Handelsstraße, auf der Ware aus dem Allgäu, aus Oberschwaben und von weiter her unterwegs war.

Gefahrlos war die Arbeit nicht. Zwischen 1837 und 1883 ertranken sieben Flößer aus der Gegend um Aitrach, und 1880 verunglückten bei Oberkirchberg drei Männer an einem einzigen Tag. Die Berichte nennen die Ursachen nicht, sie halten die Zahlen fest.

Warum 1918 Schluss war

Das Ende kam nicht von einem Tag auf den anderen. Mit der Industrialisierung entstanden Wehre und Wasserkraftwerke, die den Fluss unpassierbar machten, und die Bahnstrecke von Kempten nach Neu-Ulm verlagerte den Warenverkehr auf die Schiene. 1907 hob die Stadt Ulm die Aufsicht über die Anlände auf. 1909 beschlossen Bayern und Württemberg den Bau von Laufwasserkraftwerken und eines Illerkanals ab Mooshausen, durch den der Pegel im alten Flussbett sank. Der Kanal entstand 1917, ein Jahr vor den letzten Fahrten, und der Pegel im alten Bett sank dadurch weiter. 1918 gab es nur noch zwei Transporte, die letzten. Damit wurde die Iller knapp zwei Jahrzehnte länger befahren als die Flüsse Enz und Murg im Schwarzwald. Ein Gewerbe, das seit der ersten Urkunde über 500 Jahre bestanden hatte, endete mit zwei Fahrten im Jahr 1918.

Die Erinnerung an die Flößer lebt in Aitrach weiter. Die Narrenzunft trägt seit 1985 Kostüme nach dem Vorbild des Illerflößers, und der Umzugswagen ist ein Floß. 2010 wurde im Kreisverkehr bei Aitrach ein Kunstwerk zur Illerflößerei eingeweiht. Spuren der Flößerei im Oberallgäu finden sich am ehesten im Fluss selbst, dessen Verlauf der Radweg entlang der Iller Etappe für Etappe beschreibt.

Leo Dorn aus Oberstdorf und sein Titel Adlerkönig

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Siebenundsiebzig Steinadler soll der Oberstdorfer Leo Dorn im Lauf seines Lebens erlegt haben, der letzte davon im Jahr 1912, als der Mann fast achtzig Jahre alt war. Mit dieser Zahl ging er als Adlerkönig in die Überlieferung des Oberallgäus ein. Heute klingt sie anstößig, denn der Steinadler ist in Deutschland streng geschützt und gilt als Wappenvogel der Alpen. Zu Dorns Lebzeiten stand der Greifvogel dagegen auf der Abschussliste, und wer ihn erlegte, erwarb sich Ansehen im Revier. Die Geschichte dieses Jägers zeigt deshalb, wie sich der Blick auf ein Tier binnen eines Jahrhunderts gedreht hat. Aus dem Helden von einst wäre nach heutigem Recht ein Straftäter geworden, und aus dem Feindbild ein Schutzobjekt, für das Fachleute Brutplätze zählen und Horste im Frühjahr abschirmen.

Leo Dorn wurde 1835 in Oberstdorf geboren und starb in seiner Wahlheimat Hindelang, im Alter von fast achtzig Jahren. Aus Archiven stammen nur wenige Daten, das meiste hat die Ortsüberlieferung bewahrt, und manches davon trägt die Farbe von Jägerlatein. Das gilt für fast jede Jägerbiografie jener Zeit, weil Taten gern im Wirtshaus weitererzählt und mit jedem Mal etwas größer wurden. Ein Teil seiner Geschichte lässt sich dennoch gut festhalten: wer er war, in wessen Diensten er stand, welche Zahlen von ihm überliefert sind und was von ihm bis heute in Oberstdorf zu sehen ist.

Steinadler im Profil mit kräftigem Hakenschnabel und braunem Gefieder

Ein Jägersohn aus Oberstdorf

Der Vater war Jäger und gab sein Wissen an den Sohn weiter. In einem Tal wie dem Oberstdorfer, in dem Wild, Fels und Weide dicht beieinanderliegen, lernte ein Junge das Handwerk früh: Spuren lesen, Wechsel kennen, Wind und Wetter einschätzen, still auf einem Fleck ausharren, bis ein Tier den Hang herabkam. Dorns Jugendfreund war Thaddäus Blattner, mit dem er schwierige Gipfel bestieg, darunter die Höfats mit ihren berüchtigten Grasschrofen.

Zu den Geschichten, die über Dorn erzählt werden, gehört auch die vom Fünfzehnjährigen, der im Oytal einen Adlerhorst ausgenommen haben soll. Belegt ist das nicht, die Erzählung stammt aus der Ortsüberlieferung und wird hier ausdrücklich als Anekdote geführt. Sicher dagegen ist, dass der Beruf des Jägers im neunzehnten Jahrhundert ein anderes Gewicht hatte als heute. Er bedeutete Dienst an einem Revier, das einem Grundherrn oder dem Landesherrn gehörte, und er war mit Verantwortung für Wildbestand und Ordnung verbunden. Wilderei galt nicht als Kavaliersdelikt, sondern als Diebstahl am Eigentum des Herrn. Ein Jäger wie Dorn musste also zweierlei können: das Gebirge lesen wie ein Bergführer und Männer stellen, die in der Nacht unterwegs waren und das Gelände ebenso gut kannten wie er selbst.

Der Oberjäger des Prinzregenten in Hindelang

Prinzregent Luitpold, der Bayern ab 1886 für seinen erkrankten Neffen regierte, war ein leidenschaftlicher Jäger. Für sein Revier in Hindelang suchte er einen verwegenen Mann, und die Wahl fiel auf Dorn, der dort Oberjäger wurde. Die größte Plage im Revier waren Wilderer aus Tirol, die über die Grenzkämme kamen. Dorn selbst gab an, 41 Wilddiebe in Kämpfen bezwungen zu haben, ohne einen zu töten. Diese Zahl ist eine Eigenangabe und lässt sich nicht gegenprüfen, sie zeigt aber, wie er sich selbst sah: als Mann, der Grenze und Gebirge beherrschte.

In Oberstdorf stand ihm ein Berufsgenosse gegenüber, der Oberjäger Max Speiser, mit dem er der Überlieferung nach rivalisierte. Zwei erfahrene Jäger in benachbarten Revieren, jeder mit dem Anspruch, der Bessere zu sein, lieferten Stoff für Geschichten, die bis heute weitergetragen werden. Ob sich die beiden tatsächlich Wettläufe um Gämsen und Adler lieferten, lässt sich nicht mehr prüfen. Sicher ist, dass die Revierjagd in dieser Gegend ein Statussymbol war, bei dem Trophäen zählten und Ansehen sich aus der Strecke ergab. Aus dieser Zeit stammt auch der Titel, der Dorn zu einer bekannten Gestalt im ganzen Oberallgäu machte.

Adler Nummer 50 im Jahr 1890

Ende 1890 erlegte Dorn seinen fünfzigsten Adler. Der siebenundsiebzigste und letzte folgte 1912, angeblich auf einem Misthaufen sitzend, was freilich zu den Anekdoten gehört. Aus beiden Angaben lässt sich eine einfache Rechnung machen: 27 Adler in 22 Jahren, das sind gut 1,2 Tiere im Jahr. Für einen einzelnen Jäger war das viel, denn ein Steinadlerpaar besetzt ein Revier von vielen Dutzend Quadratkilometern und zieht nicht jedes Jahr Junge groß. Ein Jäger, der fast ein Vierteljahrhundert lang jedes Jahr ein Tier erlegte, griff spürbar in den Bestand der Allgäuer Berge ein, und das über Jahrzehnte hinweg, Jahr für Jahr.

Seine Methode war das Ködern, ein altes Verfahren der Jagd. Er legte erlegte Rehe und Gämsen als Luder aus und wartete in der Nähe. Das Fleisch der Köder hätte nach einer Anordnung armen Familien zustehen sollen, was Dorn nach der Überlieferung nicht beachtete. Adler galten als Räuber an Lämmern, Gamskitzen und Murmeltieren, und für Zeitgenossen war der Jäger, der sie dezimierte, ein Wohltäter der Weidewirtschaft und der Bergbauern. Dass ein Adler im Normalfall Murmeltiere und Schneehasen schlägt und nur selten ein Lamm, spielte für diese Sicht keine Rolle; Einzelfälle prägten das Bild stärker als Zahlen.

  • Quellenlage: Lebensdaten und Denkmäler sind belegt, Adlerzahlen sind Angaben der Ortsüberlieferung, Anekdoten gelten als unsicher.
  • Einordnung: Die Jagd auf den Steinadler war im neunzehnten Jahrhundert üblich und gesellschaftlich anerkannt.
  1. 1835: Leo Dorn wird in Oberstdorf geboren.
  2. Ende 1890: Der fünfzigste Adler fällt.
  3. Um 1897: Ludwig Ganghofer nimmt Dorn in das Deutsche Jägerbuch auf und setzt sein Bild auf den Titel.
  4. 1912: Der siebenundsiebzigste und letzte Adler wird erlegt.
  5. Um 1915: Dorn stirbt in Hindelang, fast achtzigjährig.
  6. 1925: In Bayern und Tirol beginnt eine ganzjährige Schonzeit für den Steinadler.

Warum der Adler zum Feind erklärt wurde

Die Verfolgung des Steinadlers begann nicht mit Dorn, sie lief seit dem siebzehnten Jahrhundert. In Deutschland blieben am Ende nur die Bayerischen Alpen als Rückzugsraum, weil viele Horste auf unzugänglichen Felswänden saßen und selbst die ehrgeizigsten Schützen sie nicht erreichten. Dass der Greifvogel dort durchhielt, hatte mit dem Gelände zu tun, nicht mit Schonung.

Erst nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Jagd eingeschränkt, Anfang der zwanziger Jahre zunächst, 1925 dann mit einer ganzjährigen Schonzeit in Bayern und Tirol. Die Erholung ging langsam: Ende der sechziger Jahre zählte man in Bayern nur fünfzehn bis siebzehn Brutpaare, 1999 schon 45 bis 50 und 2016 etwa 50. Die Zahlen sind Schätzungen, zeigen aber die Richtung. Ein ausgewachsener Steinadler misst mit ausgebreiteten Flügeln bei Männchen 190 bis 210 Zentimeter, bei Weibchen 200 bis 230 Zentimeter. Ein Mensch, der einmal einen solchen Vogel über einer Felswand kreisen sah, versteht, warum er sowohl Schrecken als auch Bewunderung auslöste. Der heutige Bestand ist im Beitrag über die Wildtiere in den Allgäuer Bergen eingeordnet. Ein Artenhilfsprogramm überwacht fast alle bayerischen Brutpaare, seit Ende der neunziger Jahre. Aus dem Vogel, den Dorn jagte, ist ein Tier geworden, dessen Horste im Frühjahr beobachtet und vor Störung bewahrt werden.

Ein Titel und seine Spuren in Oberstdorf

Luitpold verlieh Dorn den Titel Adlerkönig, so wird es überliefert, per Urkunde, und in Hindelang wurde das später bei einem Schützenfest gefeiert. Ludwig Ganghofer, der Schriftsteller der Bergwelt, widmete ihm im Deutschen Jägerbuch, das um 1897 mit den Zeichnungen von Carl Wilhelm Allers erschien, einen ausführlichen Abschnitt. Sein Porträt zierte sogar den Einband. Damit war der Oberallgäuer in ganz Süddeutschland ein Begriff, und das Jägerbuch machte den Oberallgäuer zu einer Art Kronzeugen für das Leben der Gebirgsjäger. Wie viel in dem Abschnitt Beobachtung und wie viel Verklärung ist, lässt sich ohne die Originalquellen schwer trennen, denn Abschussbücher oder Akten nennt die Überlieferung nicht.

In Oberstdorf erinnern zwei Dinge an ihn. Im Heimatmuseum steht im zweiten Jagdraum eine weiße Büste mit der Aufschrift Adlerkönig Leo Dorn, und am Geburtshaus befindet sich eine Skulptur. Leo Dorns Lebensgeschichte bleibt ein Zeugnis dafür, wie sehr sich Ansichten über Natur ändern können. Eine weitere Geschichte erzählt von einem Adler, der 1886 am Hohen Ifen ein zweijähriges Mädchen davongetragen haben soll, das die Eltern beim Beerenpflücken abgelegt hatten. Der Lexikontext berichtet sie nur mit dem Wort soll, und das ist die richtige Haltung: Raubvogelgeschichten dieser Art wurden aus vielen Bergtälern überliefert, und eine Bestätigung gibt es für keine.

Der Hochvogel bei Hinterstein und sein wachsender Gipfelriss

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Mehr als 260.000 Kubikmeter Fels hängen am Gipfel des Hochvogels in Bewegung, und ein Riss, der seit über fünfzig Jahren bekannt ist, wächst seit 2014 spürbar schneller. Der 2592 Meter hohe Berg zwischen Hinterstein im Allgäu und Hinterhornbach in Tirol ist damit einer der am genauesten beobachteten Gipfel der Ostalpen. Die Antwort auf die Frage, ob der Gipfel abbricht, lautet nach den Messungen: vermutlich in mehreren Teilen und nicht auf einmal, mit Vorwarnung durch Messgeräte.

Der Hochvogel bildet die deutsch-österreichische Grenze und ist der höchste Gipfel im östlichen Teil der Allgäuer Alpen. Die Nordseite gehört zu Hinterstein, einem Ortsteil von Bad Hindelang im Oberallgäu, die Südseite zum Tiroler Hinterhornbach. Sein Gestein ist Hauptdolomit, ein Sedimentgestein, das vor weit über 200 Millionen Jahren am Grund eines flachen tropischen Meeres entstand. Dass der Gipfel ausgerechnet an der Grenze liegt, macht die Beobachtung zu einer Aufgabe für zwei Länder, denn der Riss verläuft in einem Bereich, den deutsche und österreichische Fachleute gemeinsam betrachten. Auf den folgenden Absätzen geht es um den Riss, um die Zahlen der Messungen und darum, was sich aus ihnen ableiten lässt.

Felsiger Berggipfel über grünen Almwiesen und Nadelbäumen unter hellem Himmel

Warum der Dolomit bricht

Hauptdolomit ist ein hartes, aber sprödes Gestein. Wasser dringt in Klüfte ein, gefriert und sprengt die Fugen weiter auf, ein Vorgang, den die Geologie als Frostverwitterung bezeichnet. Hinzu kommt, dass der Hochvogel zur Lechtaldecke gehört, einem großen Gesteinspaket, das bei der Entstehung der Alpen übereinandergeschoben wurde und dabei von Spalten durchzogen wurde. Wo solche Spalten parallel zum Hang verlaufen, kann ein ganzer Felskörper allmählich talwärts kriechen, ohne dass es von außen sofort auffällt, und genau diese Art von langsamer Bewegung gilt als Vorstufe größerer Abbrüche. Am Hochvogel ist das so geschehen. Die Spalte am Gipfelaufbau ist seit über 50 Jahren bekannt, doch im Sommer 2014 weitete sie sich deutlich aus. Der Tiroler Landesgeologe schätzte sie im September 2014 oben auf mehr als zwei Meter Breite und auf etwa 100 Meter Tiefe. Ein Weg auf der Südseite wurde am 25. September 2014 wegen akuter Felssturzgefahr behördlich gesperrt und ist teilweise verwildert. Erst danach begannen systematische Messungen, die bis heute laufen. Der Riss ist also keine Entdeckung der letzten Jahre, sondern ein altes Phänomen, das erst durch seine Beschleunigung zum Forschungsthema wurde.

Das Rechenbeispiel zur Felsmasse

Die Zahl von 260.000 Kubikmetern sagt wenig, solange sie sich nicht in vertraute Größen übersetzen lässt. Eine Beispielrechnung macht die Dimension greifbar. Für Hauptdolomit gilt ein Näherungswert von knapp drei Tonnen je Kubikmeter, hier mit 2,8 angesetzt, eine Annahme für diese Gesteinsart und keine Messung am Hochvogel.

  1. Volumen des betroffenen Bereichs: 260.000 Kubikmeter.
  2. Masse mit dem Ansatz von 2,8 Tonnen für jeden Kubikmeter: 260.000 mal 2,8 ergibt 728.000 Tonnen.
  3. Ladung eines Lastwagens mit 25 Tonnen: 728.000 geteilt durch 25 ergibt 29.120 Fuhren.
  4. Länge einer Kolonne bei 15 Metern je Fahrzeug: 29.120 mal 15 ergibt 436.800 Meter, also rund 437 Kilometer.

Die Kolonne wäre länger als die Straßenstrecke von Oberstdorf nach Nürnberg. Die Rechnung zeigt den Maßstab, aber sie führt auch leicht in die Irre, denn die Geologen erwarten nicht, dass die gesamte Masse auf einmal abgeht. Eine zweite Rechnung bringt das Zeitmaß ins Spiel: Wenn sich der Riss zwischen 2014 und 2018 um etwa 30 Zentimeter geweitet hat, sind das 7,5 Zentimeter im Jahr oder gut 6 Millimeter im Monat. Das passt zu den Werten, die 2018 mit mehreren Millimetern monatlich gemessen wurden. Eine solche Geschwindigkeit ist für Gestein groß und für das menschliche Auge unscheinbar, ein Grund dafür, warum Messgeräte nötig sind. Hinzu kommt der Jahresgang: Im Frühjahr, so die gängige Erwartung für solche Klüfte, wenn Schmelzwasser in die Kluft eindringt, beschleunigt sich die Bewegung, im Winter bremst der Frost sie wieder ab, sodass sich aus einem einzelnen Messwert wenig ablesen lässt und erst eine lange Reihe ein verlässliches Bild ergibt.

Was die Messungen erwarten lassen

Seit Herbst 2018 sind am Gipfel Messgeräte installiert, die die Bewegung des Felsens erfassen. Die Auswertung leitet Michael Krautblatter von der Technischen Universität München. Im Jahr 2018 hatte sich der Riss gegenüber 2014 um etwa 30 Zentimeter verbreitert. Bis 2020 verschob sich die Einschätzung der Fachleute: Statt eines einzigen großen Abbruchs rechnen sie eher mit sechs kleineren Einstürzen von jeweils 8000 bis 130.000 Kubikmetern. Eine Querspalte wächst nach diesen Messungen etwa dreimal so schnell wie die Hauptspalte, was die Teilung des Felskörpers in mehrere Pakete erklärt. Wo ein Abbruch niedergeht, wäre es nach den Berechnungen ein Ereignis in Richtung Süden, ohne Gefahr für Siedlungen, so jedenfalls die Einschätzung der Fachleute nach dem damaligen Stand der Messungen und der Berechnungen, die noch verfeinert werden sollen, sobald weitere Messreihen vorliegen.

Die Vorwarnzeit ist ein wichtiges Ergebnis der Messreihen. Die Geräte würden einen Abbruch voraussichtlich zwei bis drei Tage vorher anzeigen, weil sich die Bewegung vor einem Versagen sprunghaft beschleunigt. Ein Gipfel, der so sorgfältig überwacht wird, hat also in gewisser Weise mehr Sicherheit als ein unbeobachteter Nachbar. Offen bleibt, wie die Lage nach 2020 aussieht, denn die jüngsten Messwerte sind in den hier zugrunde liegenden Darstellungen nicht enthalten.

Grenzfälle und Einordnung

Der Riss am Hochvogel ist kein Ausnahmefall im Alpenraum, aber ein auffallend gut dokumentierter. Felsstürze sind in den Allgäuer Alpen keine Seltenheit, und der Hochvogel selbst hat eine Reihe davon erlebt. Die folgende Übersicht fasst zusammen, was dokumentiert ist und wo Vorsicht bei der Deutung geboten bleibt. Dabei zeigt sich bei näherem Hinsehen und mit etwas Geduld beim Auswerten der Zahlen, dass vor allem die Erwartung eines einzigen großen Ereignisses nicht zu den Messungen passt. Die Zahl der Teilabbrüche, ihre Größe und die Richtung beruhen auf Modellrechnungen, die sich mit jeder neuen Messreihe verfeinern lassen, sodass die Zahlen eher Größenordnungen als Garantien darstellen und Aussagen über den genauen Ablauf mit Unsicherheit behaftet bleiben. Berge brechen selten plötzlich wie ein Glas, sondern lösen sich in Etappen, die sich über Jahre ankündigen können, mit Vorläufern, die sich im Gelände als frische Bruchflächen und am Wandfuß als Schutthalden abzeichnen. Der Fall Hochvogel liefert dafür Anschauungsmaterial, weil Bewegung, Zeitmaß und Volumen so dicht belegt sind wie an kaum einem anderen Gipfel der Region. Daraus erklärt sich, weshalb Geologen von Frühwarnsystemen sprechen und nicht von Prognosen auf den Tag genau.

  • Frühere Abbrüche: Am 27. Mai 1935 stürzten an der Südwestwand mehrere tausend Kubikmeter ab, weitere Ereignisse folgten 2005, 2007 und 2016.
  • Der Zeitpunkt: Ein Abbruch lässt sich nicht auf den Tag vorhersagen, die Messgeräte liefern nur eine Warnzeit von zwei bis drei Tagen.
  • Die Größe: Statt 260.000 Kubikmeter auf einmal werden nach den Berechnungen sechs Teilabbrüche zwischen 8000 und 130.000 Kubikmetern für wahrscheinlicher gehalten.
  • Die Richtung: Der Abbruch erfolgt voraussichtlich nach Süden, auf die Tiroler Seite, ohne Gefahr für Siedlungen.
  • Der Stand: Messwerte nach 2020 liegen hier nicht vor, die Lage kann sich geändert haben.

Der Berg und seine Geschichte

Zur Geschichte des Hochvogels gehört auch, dass der Gipfel seit Langem bekannt ist. Der früheste bekannte Bericht nennt für 1832 eine Besteigung durch einen Mann namens Trobitius. Im Jahr 1869 übernachtete Hermann von Barth im Rahmen einer Überschreitung auf dem Gipfel, und 1882 gelang Leo Dorn die erste Winterbesteigung. Die Frage, wer als Erster oben stand, lässt sich aus den bekannten Darstellungen nicht eindeutig beantworten, die Aussagen bleiben unsicher.

Als Ausgangspunkt für Touren dient seit Jahrzehnten das Prinz-Luitpold-Haus des Alpenvereins auf 1846 Metern Höhe, dessen Geschichte bis in die Zeit vor 1937 zurückreicht. Der Berg liegt im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen auf deutscher Seite, und er gab einem Münchner Skiclub seinen Namen. Dass ein Berg zugleich Forschungsfeld, Grenzstein und Namensgeber ist, macht seine Geschichte so vielschichtig. Die Geschichte reicht vom Meeresboden der Triaszeit bis zu den Messgeräten am Gipfel. Die Geschichte zeigt außerdem recht anschaulich, dass ein Berg kein fertiges Bauwerk ist, sondern ein Gebilde, das sich unablässig verändert. Die Erstbesteiger des 19. Jahrhunderts standen auf einem Gipfel, der anders aussah als der heutige, und wer ihn in hundert Jahren besucht, wird einen weiteren Zustand antreffen. Genau darin liegt der Reiz, den dieser Berg auf Geologen, Bergsteiger und Heimatkundler ausübt.

Das Fürststift Kempten und seine Jahre als geistlicher Staat

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Zwei Städte, die ihre Mauern fast Rücken an Rücken am selben Fluss bauten und sich fast 800 Jahre lang misstrauisch beäugten: Das ist die Kurzfassung der Geschichte Kemptens, bis 1818 aus beiden eine einzige Stadt wurde, und die Spuren dieser Zweiteilung begegnen Besuchern noch heute. Auf der einen Seite stand die Reichsstadt der Bürger, auf der anderen das Fürststift, ein geistlicher Staat unter einem Abt, der den Rang eines Reichsfürsten trug. Das Gebiet des Stifts umfasste etwa 1000 Quadratkilometer und war damit das zweitgrößte Territorium im heutigen bayerischen Regierungsbezirk Schwaben, übertroffen nur vom Hochstift Augsburg. Zum Vergleich: Ein einziges Kloster verwaltete damit ein Herrschaftsgebiet, das größer war als so mancher heutige Landkreis.

Zu dieser Herrschaft gehörten die Stiftsstadt, neun Märkte und 85 Dörfer, dazu mehrere hundert Weiler und Einzelhöfe. Heute durchquert die Fahrt durch das Allgäu also ein Gebiet, das einst von einem Kloster aus regiert wurde. Der folgende Rückblick folgt den Jahreszahlen, von der Gründung über den Streit mit der Stadt und den Brand von 1632 bis zum Ende 1803, und er beschreibt, was von dieser Welt in der heutigen Stadt noch steht.

Helles Kirchenschiff mit Orgelempore und Säulen im barocken Stil

752 und die Gründung an der Iller

Als Gründungsjahr des Klosters gilt 752, als der Abt Audogar mit seinen Mönchen an der Iller eine Gemeinschaft aufbaute. Die Überlieferung hat später versucht, die Anfänge noch prominenter zu machen. Hildegard, die Frau Karls des Großen, soll das Kloster beschenkt haben, und im Jahr 774 sollen die Gebeine der Heiligen Gordian und Epimachus nach Kempten gekommen sein. Spätere Urkunden, die diese Verbindung zum Kaiserhaus belegen sollten, gelten nach heutigem Wissen als zweifelhaft oder gefälscht. Die Gründer wurden gewissermaßen im Nachhinein mit einem größeren Namen ausgestattet, ein Vorgang, der im Mittelalter keineswegs ungewöhnlich war. Klöster brauchten Besitztitel und Reliquien, um Rechte zu sichern und Pilger anzuziehen, und ein Name vom Hof des Kaisers wog schwerer als jede Schenkung eines unbekannten Grafen. Wichtiger als diese Gründungslegenden war ein Datum im Jahr 1062. Damals wurde bestätigt, dass das Kloster reichsunmittelbar war, also nur dem König und keinem Bischof unterstand. Daraus erwuchs im Lauf der Jahrhunderte die Stellung des Abtes als Fürst, mit eigenem Gericht, eigener Verwaltung und eigenen Untertanen, die dem Kloster Abgaben schuldeten. Im Hochmittelalter zeigt sich also schon ein doppeltes Machtzentrum, das später die Spannungen mit den Bürgern auslöste. Die Stadt wiederum war römischen Ursprungs, wie der Artikel über Kempten im Allgäu und die römische Stadt Cambodunum zeigt, und gehört zu den ältesten Siedlungsplätzen des Allgäus.

1289 bis 1525 der Streit zwischen Stadt und Stift

Im Jahr 1289 erhielt die Stadt ein erstes Privileg, das ihre Selbstständigkeit gegenüber dem Kloster stärkte. Der Streit um Rechte, Steuern und Zuständigkeiten begleitete beide Seiten über Jahrhunderte. 1363 eroberten Kemptener Bürger die Burg auf der Burghalde, die ihnen als Bollwerk der Gegenseite im Weg stand. Es war kein Einzelfall, sondern eine Folge ständiger Reibereien, bei denen es um Zoll, Gerichtsbarkeit und die Frage ging, wer in den Gassen das letzte Wort habe. Für Handwerker und Händler bedeutete das, dass sie je nach Stadtteil unter verschiedenem Recht lebten, Abgaben an zwei Stellen zahlten und im Streitfall nie sicher waren, welches Gericht zuständig war.

Einen Wendepunkt brachte das Jahr 1525, als die Bauernkriege das Allgäu erschütterten, wie der Beitrag über den Allgäuer Haufen im Bauernkrieg von 1525 beschreibt. Am 6. Mai 1525 kam der sogenannte Große Kauf zustande: Die Stadt erwarb für 30.000 Gulden Herrschaftsrechte vom Stift. Damit war sie nach heutigen Maßstäben ein Stück freier, ohne ihre Stellung vollends abzusichern. Ab 1527 kamen konfessionelle Gegensätze hinzu, denn die Reichsstadt öffnete sich der Reformation, während das Stift katholisch blieb. Zwei Konfessionen, zwei Herrschaften und eine einzige Stadtlandschaft, die kaum Platz für beide ließ. Der Preis von 30.000 Gulden war für die damalige Zeit eine gewaltige Summe, und dass ihn eine Stadt aufbringen konnte, zeigt, wie wohlhabend das Bürgertum geworden war.

1632 Feuer und ein neuer Anfang

Im Dreißigjährigen Krieg erreichte der Konflikt den Tiefpunkt. 1632 brannten schwedische Truppen das Stift und die Stiftskirche nieder, und der Anstoß dazu soll aus der Reichsstadt gekommen sein. Der Wiederaufbau begann schon während des Krieges, und er trägt den Namen des Fürstabts Roman Giel von Gielsberg, der die Vorbereitungen im Alter von 29 Jahren in Angriff nahm, also in einem Lebensabschnitt, in dem andere noch ihre Ämter erlernen. Er plante eine Kirche und dazu ein ganzes Bauprogramm, das den Anspruch des Stifts nach der Katastrophe vor aller Augen erneuern sollte. Auffällig ist, wie früh er damit begann, noch bevor 1648 der Friede geschlossen war, denn während ringsum noch gekämpft wurde, ließ er schon Fundamente für eine Kirche legen, die später das Stadtbild bestimmen sollte.

  1. 1652: Grundsteinlegung für die neue Stiftskirche St. Lorenz im April.
  2. 1654: Johann Serro aus Graubünden übernimmt als Baumeister, zuvor war Michael Beer verantwortlich.
  3. 1656: Der Rohbau steht, das Langhaus wird 1659 erhöht.
  4. 1665: Der Chor ist vollendet.
  5. 1666 bis 1673: Das Turmpaar wächst, danach wird der Bau eingestellt.
  6. 1670: Der Hauptbau der Residenz ist abgeschlossen.
  7. 1748: Die Kirche wird geweiht.

Das Rechenbeispiel liegt auf der Hand: Vom Brand 1632 bis zur Weihe 1748 vergingen 116 Jahre, vom Grundstein 1652 immerhin noch 96 Jahre. Die Türme blieben so lange unvollendet, dass sie erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts ihre heutige Gestalt bekamen, eine Bauzeit von mehr als zwei Jahrhunderten, in der eine Kirchengemeinde mit einem Torso lebte.

1803 und 1818 das Ende des geistlichen Staates

Das Ende kam von außen und ging für die damalige Zeit erstaunlich schnell vor sich. 1802 besetzten kurpfälzisch bayerische Truppen das Stiftsgebiet, und am 25. Februar 1803 löste der Reichsdeputationshauptschluss Kloster und Fürststift auf. Bayern nahm sich, was das Reich bisher dem Kloster überlassen hatte. Die Bilder des Stifts wanderten teils nach München, 94 Gemälde sollen es gewesen sein, und das Archiv kam in ein bayerisches Reichsarchiv, sodass die Akten der Klosterverwaltung aus Kempten fortgeschafft wurden. Es war mehr als ein Herrschaftswechsel, nämlich das Ende einer Lebensform, die über Jahrhunderte aus Gebet, Verwaltung und Landesherrschaft bestanden hatte. Für die Bewohner der 85 Dörfer änderte sich der Landesherr, für die Mönche das tägliche Leben, und für Kempten begann eine neue Zeit unter bayerischer Verwaltung. Die Stadt der Bürger wurde mediatisiert, verlor also ihre Reichsunmittelbarkeit. Damit war der Weg frei für den Zusammenschluss: 1818 wurden Reichsstadt und Stiftsstadt zu einer einzigen Stadt vereint. Was Jahrhunderte voneinander getrennt war, wuchs nun unter bayerischer Verwaltung zusammen, aus Zweckmäßigkeit und als Ergebnis eines neuen Staatsgefüges. Die Trennung hatte so lange gedauert, dass die Erinnerung an die beiden Städte in der Stadtgeschichte bis heute nachwirkt.

Was heute davon zu sehen ist

Die Stiftskirche St. Lorenz dient heute als Pfarrkirche und trägt seit 1969 den Titel einer Basilica minor, einer päpstlichen Ehrenbezeichnung. Die Residenz, in der einst die Fürstäbte residierten, beherbergt heute Gerichte und die Staatsanwaltschaft, daneben sind die Prunkräume zu besichtigen. Beide Bauten stehen nahe beieinander und zeigen, wie die Stiftsstadt gedacht war: als geschlossene Anlage aus Kirche und Palast. Dass die Residenz heute den Gerichten der Stadt dient, zeigt, wie reibungslos ein Staatsgebäude den Besitzer wechseln kann: Der Hauptbau war 1670 fertig, und nach 1803 zog die neue bayerische Verwaltung ein, und in den Amtsstuben saßen fortan Beamte statt Äbte und Prioren, ein Wechsel, den die Stadt kaum bemerkt haben dürfte.

Zur Bedeutung heute gehört auch ein Blick auf die Grenzen. Das Stift war nicht das ganze Allgäu, sondern ein Gebiet mit dem Zentrum Kempten, und viele Orte der Region gehörten zu anderen Herrschaften, etwa Oberstdorf, das nicht zum Stift zählte. An diesem Gebiet führt die Geschichte der Region trotzdem nicht vorbei, denn ein Kloster mit rund 1000 Quadratkilometern, neun Märkten und 85 Dörfern prägte über Jahrhunderte die Verwaltung des Umlands. Viel davon ist verschwunden, doch Kirche und Residenz zeigen, welchen Anspruch das Stift erhob, und der Streit zwischen Abt und Bürgern erklärt, warum zwei so nahe Städte so lange getrennt blieben.

Die Sage vom Teufel und dem Stein bei Roßhaupten

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Ein Stein, den der Teufel fallen ließ, weil in letzter Sekunde eine Glocke zu läuten begann: So erzählt es die Überlieferung aus dem Ostallgäu, und der Stein liegt tatsächlich noch dort, mit einem Kreuz obenauf. Er findet sich im Gelände von Roßhaupten, einem Ort am Forggensee. Nach der Sage soll der Teufel ihn aus dem Säuling gebrochen haben, aus jenem Berg, der mit 2047 Metern über Füssen, Pfronten und Schwangau aufragt und dessen Grenzlage zu Tirol schon viel Gesprächsstoff geliefert hat. Der Block selbst ist ein Findling aus Nagelfluh, ein Gestein aus verkitteten Kieseln, das im Voralpenland weit verbreitet ist und von einem Berg aus Kalk grundsätzlich verschieden aussieht. Dieser Unterschied macht die Geschichte spannend, weil sie etwas behauptet, das sich mit bloßem Auge überprüfen lässt.

Die Geschichte zählt zu den Erzählungen, die ein Ding in der Landschaft erklären wollen. Zu sehen ist ein einzelner, mächtiger Block auf freiem Feld, und wo ein solcher Block liegt, fragten Menschen schon immer, wer ihn dorthin gebracht hat. Die Antwort fiel in Roßhaupten so aus, dass sie gleichzeitig vom Bösen, vom Bau einer Kirche und vom Läuten des Abends handelt. Welche Fassungen es gibt, wie sich Sage und Gelände zueinander verhalten und was Deutungen daraus machen, steht auf den folgenden Absätzen. Dabei geht es auch um die Frage, warum sich solche Erzählungen über Jahrhunderte gehalten haben, obwohl jeder Spaziergänger den Widerspruch zwischen Erzählung und Gestein sehen kann.

Großer grauer Felsblock auf einer Bergwiese mit Blick auf ferne Gipfel

Der Handlungsablauf der Sage

Im Mittelpunkt steht der Neubau der Pfarrkirche in Roßhaupten. Der Teufel, so heißt es, geriet beim Anblick des neuen Gotteshauses in Wut. Er stieg auf den Säuling, brach einen gewaltigen Felsbrocken heraus und wollte ihn auf die Kirche schleudern. Schon hatte er den Stein ins Tal befördert, da begann vom bereits fertigen Turm das Glöckchen zum Abendgebet zu läuten. Der Klang zwang ihn, den Block fallen zu lassen. Dort liegt er bis heute, und auf ihm steht das spätere Steinkreuz. Die Erzählung funktioniert wie ein kleines Theaterstück mit drei Akten: Wut, Wurf, Läuten. Wie viele Sagen kennt auch diese mehrere Fassungen. In einer zweiten Version wirft der Teufel den Fels vom Säuling in Richtung Roßhaupten, und beim Abendläuten stürzt er senkrecht zu Boden, unmittelbar vor dem Dorf. Eine dritte Variante verknüpft den Stein mit dem Weltende: Würde er nach Osten gerollt, träfe er die einstige Kapelle St. Mang im Tiefental, und danach ginge die Welt nach sieben Wochen, sieben Tagen und sieben Stunden unter. Die Kapelle ist heute vom Wasser bedeckt, sodass diese Fassung auch etwas von einer Landschaft erzählt, die sich seit den fünfziger Jahren stark gewandelt hat. Die Dreierfolge der Siebenen wirkt dabei wie eine spätere Ausschmückung.

Orte, Daten und Widersprüche

Die Sage neben das Gelände gelegt, führt zu einem Widerspruch, der den Reiz der Erzählung eher erhöht. Die Zahlen sprechen für einen echten Ort, und doch sagt das Gestein etwas anderes als die Geschichte. Die Tabelle fasst zusammen, was sich an Orten und Daten sicher sagen lässt und wie sich jedes Element zur Sage verhält.

ElementAngabeRolle in der Sage
Säuling2047 Meter, Grenzberg zu TirolHerkunft des Steins
Findling bei RoßhauptenNagelfluh, passt nicht zum Gestein des SäulingsLandeplatz des Wurfs
Steinkreuzum 1630 gestiftet, 17. Jahrhundert, rund 1 Kilometer südöstlich der KircheZeichen auf dem Teufelsstein
Pfarrkirche RoßhauptenZiel des Wurfs, im Dorf gelegenAnlass für die Wut des Teufels
Kapelle St. Mangvom Stausee des Forggensees überflutetTreffpunkt der Weltende Variante

Das Kreuz auf dem Findling wurde um 1630 von Wolff Simon von Römersthal und Anna Maria von Welden gestiftet. Damit trägt der Stein ein christliches Zeichen aus dem 17. Jahrhundert, und die Sage deutet es nachträglich als Siegel über dem Sturz des Teufels. Die Nagelfluh, aus der der Block besteht, wirkt wie in Beton gegossener Kies. Zum Gestein des Säulings passt der Block geologisch nicht, sodass er kaum von dort stammen kann. Wie er wirklich dorthin kam, lässt sich mit der Geologie der Eiszeit besser erklären als mit einem Teufelswurf, denn Gletscher schoben Gesteinsbrocken über weite Strecken und ließen sie beim Abschmelzen liegen. Der Forggensee selbst ist ein Stausee des Lechs, der im Winter weitgehend abgelassen wird, und dort, wo im Sommer Wasser steht, treten dann Reste der früheren Landschaft zutage. Roßhaupten liegt am See und bildet den Ausgangspunkt für Spaziergänge, die am Steinkreuz vorbeiführen.

Was Deutungen aus der Erzählung machen

Fachleute für Sagen sprechen bei solchen Geschichten von ätiologischen Erzählungen: Solche Geschichten führen eine auffällige Sache auf einen einzelnen Anlass zurück, meist auf ein Ereignis in ferner Vergangenheit, an dem Gut und Böse beteiligt waren. Hinzu kommt das verbreitete Motiv vom Teufel, der eine Kirche zerstören will und durch ein Glockenzeichen gestoppt wird. Das Abendläuten, im katholischen Raum als Angelus bekannt, galt als Schutzzeichen gegen Unheil. Dass der Klang einer kleinen Glocke den Teufel in die Knie zwingt, ist in vielen Orten des Alpenraums in ähnlicher Form überliefert und deshalb weniger eine örtliche Besonderheit als ein Baustein einer gemeinsamen Erzählwelt. Darüber hinaus gibt es Vermutungen, die sich schwer belegen lassen. Eine Deutung bringt den Stein mit einer vorchristlichen Kultstätte in Verbindung, die im frühen Mittelalter bei der Christianisierung überformt worden sein könnte. Eine andere denkt an den vor und frühgeschichtlichen Bergbau am Säuling, in dessen Umfeld sich Geschichten über Berggeister und Teufel naturgemäß leicht bildeten. Beide Ansätze bleiben Hypothesen, und beide sind legitim, solange sie nicht als sicheres Wissen auftreten. Wo Wissen fehlt, füllt die Sage die Lücke, und das Kreuz auf dem Stein bleibt das Wahrzeichen der Sage. Dazu kommt ein psychologischer Zug: Ein Ereignis, das so bildhaft und kurz erzählt wird, prägt sich leichter ein als jede Erklärung über Eiszeiten und Gesteinsarten, und gerade das erklärt, warum solche Geschichten über Generationen weitergegeben wurden. Das Läuten der Glocke steht für Ordnung und Zeit, der Stein für das, was aus der Ordnung herausfällt.

Sage, Märchen und Legende im Vergleich

Die Geschichte vom Teufel am Säuling ist eine Sage, weil sie an einen bestimmten, benannten Ort gebunden ist und im Kern als wahr erzählt wird. Ein Märchen bräuchte weder Ort noch Jahr, es begänne mit einem Königssohn in irgendeinem Wald. Eine Legende dreht sich um einen Heiligen und dessen Wunder und will erbauen, nicht erklären. Die Sage dagegen begnügt sich damit, einen Zustand der Landschaft zu begründen. Der Stein von Roßhaupten steht dazwischen, und eine eindeutige Zuordnung fällt schwer: Er trägt einen Ortsnamen, nennt aber kein Datum, und er verbindet Berg, Kirche und Kreuz zu einer Linie, an der sich die Erzählung festhält. Für Orte in der Landschaft, an denen sich Geschichten festgemacht haben, ist dieser Stein ein Beispiel, das sich leicht aufsuchen lässt und sich in der Gegend gut mit einem Spaziergang am See verbinden lässt.

Weitere Beispiele dafür, wie sich Berge und Schätze in Alpensagen verbinden, beschreibt der Artikel Warum in Alpensagen so viele Berge und Schätze vorkommen. Die Besonderheit der Roßhauptener Version liegt im Fehlen eines Schatzes: Hier geht es allein um den Stein und um das Läuten.

Zum Ort selbst gilt es, die Region richtig zuzuordnen: Roßhaupten und der Säuling liegen im Ostallgäu, die Landschaft am Forggensee unterscheidet sich deutlich von den Tälern bei Oberstdorf. Das Steinkreuz auf dem Findling steht rund einen Kilometer südöstlich der Pfarrkirche auf einer Nagelfluhscholle. Neben dem Wurf aus dem Säuling gibt es die Version mit senkrechtem Fall vor dem Dorf und die Fassung zum Weltende mit der versunkenen Kapelle St. Mang. Tragende Motive sind das Glockenläuten als Schutzzeichen, der Teufel gegen den Kirchenbau und die Erklärung eines Findlings.

Schrothkur in Oberstaufen und der Rhythmus der Wochen

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Rund 500 Kilokalorien am Tag, kein Fett, kein Salz, kein tierisches Eiweiß: Der Kurplan der Oberstaufener Schrothkur liest sich wie ein Rechenfehler, wenn er neben die 2000 bis 2500 Kilokalorien gelegt wird, die ein Erwachsener im Durchschnitt verbraucht. Ein Viertel der gewohnten Energie, dazu ein Wechsel aus Tagen, an denen kaum getrunken wird, und Tagen, an denen die Flüssigkeit fließt. Genau diese Gegensätze machen das Verfahren so unverwechselbar und erklären, warum der Ort am Rand der Nagelfluhkette seit Jahrzehnten mit dem Namen Schroth verbunden ist.

Die Kur gehört zu den eigenwilligsten Traditionen im Allgäu. Gewachsen ist sie nicht in den Bergen, sondern von außen hierher gebracht worden, und sie folgt einem Wochenrhythmus, der sich nach festem Muster wiederholt. Was sich hinter den Begriffen Trockentag, Trinktag und Packung verbirgt, welche Zahlen den Plan bestimmen und was davon nüchtern belegt ist, während anderes nur der Kurort selbst über die Kur behauptet, wird auf den folgenden Absätzen sortiert. Unterwegs kommt auch zur Sprache, mit welchen Zahlen der Wochenplan arbeitet und, wie ein Fuhrmann aus Böhmen oder Schlesien zum Namensgeber eines Heilbads im Westen Bayerns wurde, das nach ihm sogar einen eigenen Park benannt hat.

Porzellantasse mit Pfefferminztee und frischen grünen Minzblättern auf einem Teller

Woher das Verfahren kommt

Der Namensgeber hieß Johann Schroth und verdiente sein Geld als Fuhrmann. Ob er aus Böhmen oder aus Schlesien stammte, wird in den Darstellungen unterschiedlich angegeben, und auch seine Lebensdaten lassen sich nicht sauber festnageln. Sicher scheint nur der Kern der Überlieferung: Nach einer Verletzung beim Hufbeschlag soll er sich feuchte Wickel um das Knie gelegt haben, und das Bein sei nach etwa zehn Wochen wieder beweglich gewesen. Aus dieser Anekdote wuchs im 19. Jahrhundert ein Heilverfahren mit Wickeln, Durst und trockener Kost. Unabhängig belegt ist das nicht, es ist die Geschichte, die der Kurort selbst erzählt, und sie klingt auf den ersten Blick plausibler, als sie sich nachprüfen lässt. Nach Oberstaufen kam die Methode erst viel später. Im Jahr 1947 brachte der Arzt Dr. Hermann Brosig die Schrothkur aus Schlesien in den Ort im Allgäu und verpflanzte sie damit in die Nachkriegsjahre eines Gebiets, das von Wiesen, Voralpenhügeln und dem Naturpark Nagelfluhkette geprägt ist. Die Kur ist demnach keine alte Allgäuer Überlieferung, sondern ein Import, der hier eine zweite Heimat fand. Am 5. Dezember 1991 erhielt Oberstaufen das Prädikat Schroth-Heilbad, nachdem der Ort schon als heilklimatischer Kurort galt. Zum Gemeindegebiet zählen auch die Ortsteile Steibis und Thalkirchdorf, in denen der Kurbetrieb ebenfalls zu Hause ist.

Wie eine Kurwoche aufgebaut ist

Der Wochenplan folgt einer festen Abfolge. Die Verteilung zeigt die folgende Liste. Der erste Tag einer Kur ist immer ein Trinktag, damit der Körper nicht gleich mit dem strengsten Abschnitt beginnt. Am Morgen steht an jedem Tag außer sonntags die Packung auf dem Programm, davor wird Tee getrunken. Eine Kur dauert mindestens zwei, besser drei Wochen, eine einzelne Woche gilt allenfalls als Schnupperversuch. Dazu kommen eine ärztliche Eingangsuntersuchung, eine Abschlussuntersuchung und zwei Aufbautage nach dem Ende.

  • Trockentage: Montag, Mittwoch und Freitag mit 0,5 Liter Flüssigkeit und einem Glas Orangensaft am Abend.
  • Trinktage: Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag mit zusätzlich 1,5 Liter Flüssigkeit ab 15 Uhr.

Die Zahlen lassen sich leicht überschlagen. Drei Wochen haben 21 Tage, davon sind bei diesem Plan 9 Trockentage und 12 Trinktage. Auf einen Trockentag entfallen etwa 0,5 Liter Wasser oder Tee und abends ein Glas Orangensaft, auf einen Trinktag ab 15 Uhr zusätzlich 1,5 Liter. Zum Vergleich: Im gewöhnlichen Tagesablauf werden etwa 2 Liter getrunken. An einem Trockentag sinkt die Menge also auf ein Viertel dessen, was sonst üblich ist, und über drei Wochen summiert sich das auf neun solcher Tage. Kurwein wird nur nach ärztlicher Verordnung gereicht, bei Männern sind es 0,4 Liter, bei Frauen 0,2 Liter, wobei die Handhabung von Betrieb zu Betrieb schwankt.

Packung und Kost im Einzelnen

Die Packung ist der Teil der Kur, der am meisten Erstaunen auslöst. Beginn ist sehr früh, die Packer sind ab etwa halb fünf unterwegs. Der Körper wird in feuchte Tücher und Decken gewickelt, und das Ganze läuft in drei Phasen von etwa 10 bis 20, 30 bis 60 und 15 bis 60 Minuten ab. Außerdem gibt es eine Dreiviertelpackung, bei der nicht der gesamte Körper bedeckt wird. Wie sich diese Zeiten im Einzelnen verteilen, hängt vom Kurbetrieb ab, ebenso wie die Entscheidung, welche Variante für wen gewählt wird. Wichtig ist der frühe Zeitpunkt, denn der Tag wird um die Packung herum organisiert.

Die Kost hat mit der Allgäuer Hausmannskost wenig gemein. Fett, tierisches Eiweiß und Salz fehlen, stattdessen liegen Reis, Graupen, Grieß, gedünstetes Gemüse und Diät-Sauerkraut auf dem Teller, dazu getrocknete Pflaumen und Aprikosen. Ein Teller Käsespätzle wirkt neben diesem Speiseplan wie ein Schaufensterstück aus einer anderen Welt, und genau deshalb erleben viele Gäste die Kur als Gegenentwurf zum Genussland Allgäu. Das Gegenstück zur Schrothkost lässt sich im Artikel über Allgäuer Kässpatzen nach traditionellem Rezept nachlesen, der zeigt, wie viel Fett und Käse in der traditionellen Küche der Region steckt.

Was sich belegen lässt und was nicht

Die Schrothkur wird in Oberstaufen als ambulante Badekur angeboten. Gesetzliche Krankenkassen können sie als Pflichtleistung bezuschussen, bei Privatversicherten und Beihilfeberechtigten gelten eigene Regeln. Nüchtern festhalten lässt sich der Ablauf: Wechsel von Trocken und Trinktagen, Packungen, stark reduzierte Kost, ärztliche Begleitung. Was die Kur im Körper auslöst, wird vom Ort mit Begriffen wie Entlastung und Stoffwechselumstellung beschrieben, die aus Angaben der Anbieter stammen. Eine unabhängige, breit angelegte Prüfung dieser Aussagen findet sich in der Darstellung des Ortes nicht, deshalb bleibt die Wirkung hier eine offene Frage.

Auch die Angabe, die Kur wirke ein halbes bis dreiviertel Jahr nach, stammt aus Erfahrungsberichten von Gästen und nicht aus einer Untersuchung. Dasselbe gilt für den Satz, Oberstaufen sei der einzige Ort weltweit mit dieser Kur: Es ist die Selbstbeschreibung des Ortes. Dazu passt die Einweihung des Johann Schroth Parks am 22. August 2023. Aus dem früheren kleinen Kurpark entstand eine Anlage mit Informationstafeln, Büste und Skulptur des Künstlers Fidelis Bentele, Pergola und Trinkbrunnen. Etwa ein Jahr dauerte die Planung, zehn Wochen die Umsetzung, bezahlt wurde das Projekt aus einer Spende. Kulturgeschichtlich bleibt es spannend, wie ein Ort ein Verfahren aus Schlesien zum Markenzeichen gemacht hat, auch ohne ein Urteil über die Medizin dahinter.

Entscheidungspunkte vor einer Kur

Das Verfahren verlangt Disziplin und lässt sich weder abkürzen noch mit einem gewöhnlichen Urlaubsprogramm mischen. Vor einer Buchung hilft ein Blick auf die einzelnen Fragen, die sich aus dem Plan ergeben. Die Kur gliedert sich in feste Wochen, und gerade der Beginn mit einem Trinktag soll den Einstieg erleichtern, doch schon ab dem zweiten Tag stellt sich die Frage, ob der Rhythmus aus Wickeln, Tee und kleinen Portionen über die Urlaubstage hinweg durchzuhalten ist. Hinzu kommt, dass Gäste mit anderen Vorstellungen von Erholung, etwa mit langen Wanderungen oder einem Abend in der Wirtsstube, ihre Pläne umstellen müssen, denn Kost und Flüssigkeit sind fest geregelt und lassen wenig Spielraum für Abweichungen. Ein Gespräch mit dem Kurarzt vor der Anreise klärt, ob Vorerkrankungen oder Medikamente gegen die Kur sprechen, und zwar vor der Buchung statt erst vor Ort.

Als Ergebnis bleibt ein Verfahren, das aus einem Fuhrmannsbein entstand, in Schlesien zum Heilverfahren wurde und 1947 im Allgäu landete. Der Ort, der es aufgenommen hat, arbeitet bis heute nach demselben festen Takt, mit Trockentagen und Trinktagen und mit mehr Disziplin, als der Ruf des Allgäus als Genussregion vermuten lässt.

  • Die Dauer: Zwei bis drei Wochen sind der übliche Rahmen, eine einzelne Woche zählt nur als Einstieg in den Rhythmus.
  • Die ärztliche Begleitung: Eingangs und Abschlussuntersuchung sind fester Bestandteil des Plans.
  • Die Kosten: Je nach Versicherung kann ein Zuschuss in Frage kommen, die Erstattung hängt vom Einzelfall ab und muss vorher mit der Kasse besprochen werden.
  • Die Kost: Fett, Salz und tierisches Eiweiß entfallen, während Trockenobst, Reis und Gemüse den Speiseplan bestimmen.
  • Die Umgebung: Spaziergänge in den Voralpen und ein Besuch des Johann Schroth Parks gehören zum Rahmenprogramm, anstrengende Bergtouren eher nicht.

Der Steinbock im Allgäu und seine Rückkehr aus 100 Tieren

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Um 1800 lebten in den gesamten Alpen nur noch rund 100 Alpensteinböcke, und alle Tiere, die heute zwischen Wallis und Allgäu über die Felsen klettern, stammen von diesen Überlebenden ab. Das Tier mit den mächtigen, gerippten Hörnern war bis dahin fast ausgerottet, weil Blut, Haare und Hörner als Heilmittel galten und die Jagd darauf seit 1622 stark zunahm. In Graubünden war der Steinbock Mitte des 17. Jahrhunderts verschwunden, im Wallis wurde 1809 das letzte Tier der Schweiz erlegt. Nur im italienischen Gran Paradiso hielt sich eine kleine Restherde, die später das Königshaus Savoyen schützte. Dass der Steinbock heute wieder zum Bild der Alpen gehört, verdankt er also einer Handvoll Menschen, die Gesetze brachen und Kitze über Pässe trugen, und einem Königshaus, das aus Jagdlust einen Bestand bewahrte.

Die Rückkehr im 20. Jahrhundert gehört zu den bekanntesten Naturschutzgeschichten der Alpen, und sie reicht bis ins Allgäu. In den Hochlagen um Nebelhorn, Oytal und Rappenalptal bei Oberstdorf lebt heute eine der fünf bayerischen Steinbock-Populationen. Wie das Tier aus wenigen Dutzend Überlebenden wieder Tausende wurde, was es zum Klettern befähigt und welche Rolle die Verwandtschaft innerhalb der Herden spielt, erklärt dieser Beitrag Schritt für Schritt, mit Zahlen und mit einem Rechenbeispiel zur Fortpflanzung.

Alpensteinbock mit langen Hörnern auf einer Blumenwiese am Hang

Wie aus einer Restherde wieder ein Bestand wurde

Der Schutz begann in Italien. 1821 stellte das Haus Savoyen die verbliebenen Tiere im Gebiet des Gran Paradiso unter Schutz, 1856 erklärte König Viktor Emanuel II. das Gebiet zu seinem königlichen Jagdrevier. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wuchs der Bestand dort auf etwa 3.000 Tiere an. Die Ausfuhr von Steinböcken war jedoch verboten, weil das Jagdmonopol des Königs galt. Dennoch gelang es Schweizer Wildparkbetreibern, Kitze außer Landes zu bringen. Am 20. Juni 1906 wurden die ersten zwei Jungtiere über den Großen St. Bernhard nach Martigny geschmuggelt, organisiert vom St. Galler Hotelier und Jäger Robert Mader, geliefert von Giuseppe Bérard, dem Sohn eines Wilderers.

Die Gruppe wurde im Wallis von der Gendarmerie aufgegriffen, die Busse betrug 401 Franken, die Kosten der Aktion 2.001 Franken. Am 22. Juni 1906 kamen die Tiere dennoch im Wildpark Peter und Paul in St. Gallen an. Bis 1939 folgten rund 100 weitere geschmuggelte Jungtiere. Ab 1911 setzte man Steinböcke im Weißtannental in St. Gallen aus, ab 1915 kam die Zucht im Alpenwildpark Harder bei Interlaken dazu. Bis 1938 gab es in der Schweiz über 500 Tiere in zwölf Kolonien. In Bayern folgten Ansiedlungen im Berchtesgadener Land und an der Benediktenwand, wo ab 1958 Tiere aus Tirol freigelassen wurden. Heute leben in Bayern im Hagengebirge, bei Bayrischzell, an der Benediktenwand, im Graswangtal und Ammerwald und in den Allgäuer Alpen insgesamt rund 800 Steinböcke.

Bock und Geiß im Vergleich der Zahlen

Steinböcke unterscheiden sich stärker nach Geschlecht als viele andere Huftiere. Die Böcke tragen die berühmten Hörner mit dreieckigem Querschnitt und Schmuckknoten, die Geißen deutlich kürzere, rundliche Hörner ohne Knoten. Die Hörner wachsen ein Leben lang, im Winter pausiert das Wachstum, und so entsteht pro Jahr ein Ring. Das erlaubt, das Alter eines Tieres bis auf das Jahr genau abzulesen, auch wenn der Zuwachs ab dem achten Lebensjahr gering wird. Böcke erreichen ein Gewicht von etwa 100 Kilogramm, in manchen Beschreibungen bis 120, Geißen wiegen um die 40 Kilogramm. Beide Geschlechter werden bis zu 15 Jahre alt, einzelne Tiere erreichen 20 Jahre und mehr.

MerkmalBockGeiß
Gewichtbis etwa 100 Kilogrammetwa 40 Kilogramm
Hornlängerund ein Meter30 bis 35 Zentimeter
Hornformdreieckig mit Knotenrundlich ohne Knoten
GruppenlebenBöckerudelGeißenrudel mit Kitzen
FortpflanzungRangkämpfe, mindestens 6 Jahre bis zum Haremein Kitz pro Jahr

Die Brunft dauert von Ende November bis Anfang Januar, die Rangordnung der Böcke wird schon im Sommer und Herbst bei Hornkämpfen geklärt. Die Tragzeit liegt bei durchschnittlich 167 Tagen, also etwa 22 bis 24 Wochen. Ein Rechenbeispiel zeigt, was das bedeutet: Wird eine Geiß Mitte Dezember gedeckt, kommt das Kitz gut fünfeinhalb Monate später zur Welt, nämlich Ende Mai oder in den ersten Junitagen, wenn die Alpwiesen grün werden. Gesäugt wird vier bis sechs Monate, nach manchen Angaben bis zu einem Jahr. Die Geißen führen ihre Kitze also durch den ersten Sommer und häufig noch durch den ersten Herbst, bevor der Winter die Tiere in die Südhänge treibt.

Warum alle Tiere miteinander verwandt sind

Die Ausrottung hinterließ ein genetisches Erbe. Da alle heutigen Steinböcke von etwa 100 Überlebenden abstammen, sind die Kolonien eng verwandt und genetisch verarmt. Eine Studie der Universität Zürich aus dem Jahr 2012 untersuchte die Kolonie an der Benediktenwand und kam zu dem Schluss, dass sie auf höchstens zehn, wahrscheinlich nur sechs Gründertiere zurückgeht. Die Vielfalt der Genvarianten lag im Schnitt rund 15 Prozent niedriger als in Schweizer Beständen. Der Inzuchtgrad lag bei 0,33, im Schweizer Mittel dagegen bei 0,11. Das Beispiel zeigt, wie stark eine kleine Gründergruppe das Erbgut prägt, auch Jahrzehnte nach dem Neubeginn. Mit sechs Gründern lassen sich höchstens zwölf Erbanlagen je Genort weitergeben, und jede Kolonie, die aus so wenigen Tieren hervorgeht, trägt diese Begrenzung in sich.

Ob dieser genetische Flaschenhals den Bestand langfristig gefährdet, wird alpenweit erforscht. Hitze, schneereiche Winter und Seuchen verursachen immer wieder Verluste, und kleine Kolonien trifft das stärker als große. Deshalb setzten Behörden in Bayern zeitweise Tiere aus der Schweiz zu, etwa im April 2023 acht Tiere an der Benediktenwand, sieben Geißen und einen Bock. Für die Allgäuer Vorkommen fehlen einzelne Angaben zu Gründung und Herkunft, die Zahl der Kolonien im Allgäu und das Jahr der Ansiedlung lassen sich ohne amtliche Auskunft nicht angeben.

Winterleben auf Südhängen zwischen Fels und Wiese

Im Winter bevorzugen Steinböcke steile, sonnige Hänge in Lagen ab etwa 1.600 Metern bis hinauf zu den Gipfelgraten, an denen der Schnee nicht lange haften bleibt. Solche Flächen apern früh aus, und darauf wächst das Futter, das über die kalten Monate trägt. In strengen Wintern steigen sie bis unter die Waldgrenze ab. Von Januar bis März senken sie nachts ihre Aktivität und sparen Energie. Dabei teilen sie sich Einstände mit Gämsen und verdrängen diese örtlich. In den Allgäuer Hochlagen gelten dieselben Regeln: Wo der Schnee früh abtaut und die Sonne lange steht, findet das Wild im Winter Gras, und genau dort halten sich auch die Steinböcke auf. Böcke und Geißen leben die meiste Zeit des Jahres in getrennten Rudeln und treffen sich erst zur Brunft.

Die Kletterfähigkeit beruht auf dem Bau der Hufe. Die Schalen sind hart am Rand und weich in der Mitte, sodass sie sich an Felskanten verhaken und zugleich auf glattem Stein haften. Die Tiere nutzen schmale Felsbänder, auf denen kaum ein anderes Huftier Halt findet, und ziehen sich bei Störung in steiles Gelände zurück. Die Hufe passen damit zum Leben im Fels, und schon die Kitze folgen den Müttern ins steile Gelände. Dort finden die Jungtiere Schutz, während die Geißen auf kargen Rasenbändern Nahrung suchen. Der Winter bleibt dennoch die härteste Zeit des Jahres, weil das Futter knapp und die Kraftreserven begrenzt sind. Zum Weiterlesen über andere Bergbewohner passt der Beitrag über das Murmeltier im Allgäu und die Übersicht Wildtiere in den Allgäuer Bergen.

  • Um 1800 überlebten nur etwa 100 Steinböcke im Gran Paradiso, alle heutigen Tiere stammen von ihnen ab.
  • Am 20. Juni 1906 begann mit zwei geschmuggelten Kitzen die Wiederansiedlung in der Schweiz.
  • In Bayern leben heute rund 800 Steinböcke in fünf Populationen, eine davon in den Allgäuer Alpen.
  • Die Hornringe verraten das Alter, die Tragzeit beträgt durchschnittlich 167 Tage.
  • Die genetische Vielfalt bleibt niedrig, an der Benediktenwand liegt der Inzuchtgrad bei 0,33.

Eisenberg und Hohenfreyberg als Burgruinen im Ostallgäu

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Zwei Burgen stehen im Ostallgäu auf Hügeln, die nur etwa 15 Meter Höhenunterschied trennen, und beide wurden im selben Jahr niedergebrannt. Die Rede ist von Eisenberg und Hohenfreyberg, zwei Ruinen bei Zell und Eisenberg zwischen Füssen und Marktoberdorf, hinter denen die Tannheimer Berge aufragen. Beim ersten Blick wirken beide Burgen wie ein Paar aus einem Guss. Tatsächlich liegen rund 100 Jahre zwischen ihrer Gründung, und die Geschichte der einen erzählt von Aufstieg und Verlust, die der anderen von einem späten Bau, der eigentlich schon aus der Zeit gefallen war.

Beide Ruinen gehören zum Ostallgäu und nicht zum Oberallgäu, das mit Oberstdorf und Sonthofen weiter westlich liegt. Das Allgäu als Ganzes kennt viele Burgstellen aus dem Mittelalter, und das Paar bei Eisenberg gehört zu den bekanntesten und am besten zugänglichen. Die Gegenüberstellung unten zeigt, wo sich die beiden Anlagen ähneln und wo sie sich unterscheiden, und sie hilft bei der Frage, welche der beiden sich für einen Besuch eher lohnt, wenn nur Zeit für eine bleibt. Ein Rechenbeispiel zeigt außerdem, wie unterschiedlich lange die Burgen bestanden, und die Wegbeschreibung am Ende nennt Gehzeiten für Familien, Wanderer und alle, die Geschichte am Ort suchen.

Verwitterter Mauerturm einer Burgruine zwischen herbstlichen Bäumen

Eisenberg als Stammburg mit der turmhohen Ringmauer

Die Burg Eisenberg gilt als die ältere der beiden Anlagen. Entstanden ist sie um 1313 bis 1315, die Quellen nennen beide Daten, ein genaues Jahr ist nicht gesichert. Bauherr war Peter von Hohenegg, ein Edelfreier, dessen Familie nach dem Verlust der Burg Loch hierher zog und auf etwa 1.055 Metern Höhe eine neue Stammburg errichtete. Eine Besonderheit war die sehr hohe Ringmauer, die wie ein Turm wirkt. Einen eigenen Bergfried gab es nicht, die Mauer übernahm seine Rolle als Schutz und als weithin erkennbares Zeichen der Herrschaft über das Land.

Im Bauernkrieg des Jahres 1525 nahmen Aufständische die Burg kampflos ein und beschädigten sie schwer. Gut zehn Jahre später ließ Werner Volker von Freyberg sie wieder aufbauen und erweiterte sie um einen Treppenturm, eine Bäckerei, ein Bad, Aborte in der Ringmauer und ein Westtor. Daran lässt sich ablesen, wie stark sich die Ansprüche an das Wohnen verändert hatten: Aus der reinen Wehranlage wurde ein Sitz, der Backen, Baden und Wohnen unter einem Dach vereinte. 1646, kurz vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, wurde die Anlage niedergebrannt. In den 1980er Jahren sicherten der Burgenverein Eisenberg und die Gemeinde die Reste, und im Ort Zell erzählt ein Burgenmuseum von Geschichte und Grabungen.

Hohenfreyberg als später Bau auf dem doppelgipfeligen Felsrücken

Hohenfreyberg wurde zwischen 1418 und 1432 von Friedrich von Freyberg gebaut, dem ältesten Sohn des Herrn auf Eisenberg. Die Anlage steht auf einem Felsrücken mit zwei Gipfeln auf etwa 1.040 Metern, und die Kalksteinquader stammen aus kleinen Steinbrüchen der unmittelbaren Umgebung. Der Bau zählt zu den letzten Neubauburgen der Region, entstanden in einer Zeit, als das Rittertum zurückging und Feuerwaffen die Kriegsführung veränderten. Das macht ihn für Burgenforscher interessant, denn ein so später Neubau sagt viel über den Stolz einer Familie aus, die ihren Rang durch Stein dokumentieren wollte.

Der Besitz wechselte mehrfach. 1484 ging die Burg an Erzherzog Sigmund von Österreich, 1499 wurde sie als Lehen an den Augsburger Kaufmann Georg Gossembrot vergeben, der kräftig investierte, und 1513 fiel sie an Österreich zurück. Um 1540 entstand an der Westfront eine Geschützplattform. Im Bauernkrieg 1525 wehrte die Besatzung einen Angriff ab, der Pfleger holte Verstärkung aus Innsbruck. 1646 wurde die Burg von Tiroler oder kaiserlichen Truppen in Brand gesetzt, damit sie nicht unversehrt in schwedische Hände fiel, und seither ist sie Ruine. Die Brandstiftung war nach der Überlieferung überflüssig, denn die Angreifer änderten ihre Route. 1841 kauften die Freiherren von Freyberg die Burg zurück, seither gehört sie wieder der Familie. Zwischen 1995 und 2005 oder 2006 wurde sie saniert, und die Maßnahme gilt als denkmalpflegerisches Vorbild, weil sie den Zustand einer gesicherten Ruine bewahrt, statt die Burg zu ergänzen.

Eisenberg und Hohenfreyberg nebeneinander gestellt

Die Tabelle fasst die Eckdaten zusammen. Die Übersicht zeigt, wie ähnlich und wie verschieden die beiden Burgen sind. Beide stehen auf nahezu gleicher Höhe, beide wurden 1646 zerstört, beide haben nach einer Zeit des Verfalls Restaurierungen erlebt. Unterschiede liegen im Alter, im Baugedanken und im Verhältnis zur Obrigkeit: Eisenberg war ein Stammsitz mit Wohnkomfort der Renaissance, Hohenfreyberg ein später Ausbau in einer Zeit, in der Burgen ihren Zweck zu verlieren begannen. Beide Anlagen gelten als gelungene Beispiele für den Umgang mit Ruinen, weil die Sicherung den Charakter bewahrt hat.

MerkmalEisenbergHohenfreyberg
Bauzeitum 1313 bis 13151418 bis 1432
BauherrPeter von HoheneggFriedrich von Freyberg
Höheetwa 1.055 Meteretwa 1.040 Meter
Kennzeichenturmhohe Ringmauer ohne BergfriedFelsrücken mit zwei Gipfeln
Ende1646 niedergebrannt1646 in Brand gesetzt
Sicherung1980er Jahre1995 bis 2005 oder 2006

Die Zahlen lassen sich leicht überprüfen und geben dem Besuch einen zeitlichen Rahmen. Zwischen 1313 und 1418 liegen 105 Jahre, und die Hohenfreyberger Bauzeit von 1418 bis 1432 dauerte 14 Jahre. Rechnet man vom Baubeginn bis zur Zerstörung 1646, hat Eisenberg gut 330 Jahre erlebt, Hohenfreyberg nur gut 210 Jahre. Der Höhenunterschied von etwa 15 Metern fällt im Gelände kaum auf, deshalb wirken die Burgen wie zwei Gipfel eines gemeinsamen Hügelzugs. Das erklärt, warum Eisenberg mehr Umbauten trägt, vom Wiederaufbau nach 1525 bis zum Treppenturm, und Hohenfreyberg das einheitlichere Gesamtbild zeigt. Der Unterschied von rund 120 Jahren beim Baubeginn entspricht etwa vier Generationen einer Familie, und genau diese Zeitspanne trennt eine Burg des frühen 14. Jahrhunderts von einer des frühen 15. Jahrhunderts.

Welche Ruine sich wann lohnt

Beide Ruinen sind das ganze Jahr frei zugänglich, ohne Eintritt und ohne Zeitbeschränkung, und Öffnungszeiten gibt es nur für das Burgenmuseum im Ort, die vor dem Besuch zu prüfen sind. Mit dem Auto geht es bis zur Schlossbergalm, wo es kostenlose Parkplätze gibt, und von dort steigt ein Weg in etwa 20 Minuten mäßig steil zur Hohenfreyberg auf. Für Familien mit Kinderwagen oder Rollstuhl gelten die Wege 239 und 246 als befahrbar, sie dauern etwa eine Stunde. Zum Wandern startet die Runde in Zell beim Burghotel und misst rund 6,5 Kilometer bei knapp zwei Stunden, das entspricht einem Schritttempo von etwa 3,5 Kilometern pro Stunde. Die Runde führt an der Kirche St. Moritz, dem Burgenmuseum, der Schlossbergalm, beiden Burgen, den Malefizsteinen und dem Schweinegger Schlossweiher vorbei.

  • Für eine kurze Runde mit viel Mauerwerk eignet sich die Hohenfreyberg, die ab 1995 saniert wurde und als vorbildlich gesichert gilt.
  • Für Geschichtsinteressierte ist Eisenberg mit Museum im Ort und der turmhohen Ringmauer die lohnendere Station.
  • Für Wanderer mit zwei Stunden Zeit passt die Rundtour ab Zell, die beide Burgen verbindet.
  • Für Familien mit Kinderwagen bleibt der breite Weg vom Parkplatz der Schlossbergalm der bequemste Zugang.

Der Abstand zwischen den Burgen wird unterschiedlich angegeben, mal als fünf Minuten, mal als zwanzig Minuten zu Fuß, je nach gewähltem Weg. Für den Blick von den Mauern auf die Tannheimer Berge lohnt es sich, Zeit mitzubringen, denn beide Standorte liegen frei und der Ausblick reicht an schönen Tagen weit über das Vorland. Bei Regen werden die Wege lehmig, und feste Schuhe sind ratsam. Im Herbst liegt zwischen den Mauern bunt gefärbtes Laub, im Winter breitet sich bei Schnee eine eigene Stille über den Hügeln, und im Frühjahr blühen die Wiesen unterhalb der Mauern. Bei den Malefizsteinen, von einst elf sind zehn erhalten, markierte einst ein Gerichtsbezirk seine Grenze, ein weiteres Stück Geschichte am Wegesrand, das viele Besucher auf der Runde übersehen.