Sebastian Kneipp aus Stephansried und der Weg zum Wasserdoktor

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Bad Wörishofen trägt Kneipps Namen in jeder Kurbroschüre, doch der Mann selbst stammt aus einem Dorf, das nie ein Kurort war. Sebastian Kneipp wurde am 17. Mai 1821 in Stephansried geboren, heute ein Ortsteil von Ottobeuren im Unterallgäu, also nicht im Oberallgäu, sondern rund 60 Kilometer weiter nördlich. Er war der Sohn eines Webers, wuchs in Armut auf und erreichte erst 1852 mit 31 Jahren die Priesterweihe, nach einem Bildungsweg, der Jahrzehnte dauerte. Als er am 17. Juni 1897 starb, war er 76 Jahre alt und ein weltbekannter Wasserdoktor, dessen Hauptwerk in acht Jahren 54 Auflagen erlebt hatte.

Fast alles, was ihn bekannt machte, geht auf eine Krankheit zurück. Spätestens seit 1846 litt er an einem Lungenleiden, vermutlich Tuberkulose, und fand in Dillingen ein Buch über die Kraft des frischen Wassers. Aus einem kränklichen Theologiestudenten wurde ein Mann, dem Adlige, hohe Geistliche und Kurgäste aus halb Europa folgten, und diese Entwicklung lässt sich an Stationen ablesen, die von Armut, Eigensinn und Ausdauer handeln.

Auch im Oberallgäu hinterließ die Lehre deutliche Spuren, denn Oberstdorf ist seit 1964 Kneippkurort, wie der Beitrag zur Geschichte Oberstdorfs beschreibt.

Wasser fließt über runde Felsen in einem Gebirgsbach

1821 bis 1844 und der lange Weg zur Schule

Die Familie war arm, sieben Personen lebten unter einem Dach, der Vater Xaver Kneipp war Weber, die Mutter hieß Rosina. Sebastian besuchte von 1827 bis 1833 die Dorfschule in Stephansried und danach bis 1839 die Sonn- und Feiertagsschule in Ottobeuren. Er arbeitete in dieser Zeit als Knecht in Grönenbach und lernte nebenher Latein beim Kaplan Matthias Merkle. Für den Sohn eines Webers war das ein ungewöhnlicher Weg, denn ein Studium lag für Kinder seiner Herkunft kaum in Reichweite. Erst 1844, mit 23 Jahren, wurde er am Gymnasium in Dillingen aufgenommen, zwischen dem Beginn der Dorfschule und dem Gymnasium lagen damit 17 Jahre.

Ab 1848 folgte das Theologiestudium am Dillinger Lyzeum, 1850 erhielt er einen Freiplatz am Georgianum in München. Freiplätze waren für Studenten ohne Vermögen häufig der einzige Weg, überhaupt bis zur Weihe zu kommen. Die Weihe empfing Kneipp am 6. August 1852 im Augsburger Dom durch Bischof Peter von Richarz. Danach war er Kaplan in Markt bei Augsburg, in Boos und in St. Georg in Augsburg, bis 1855. Die Orte lagen noch weit von jenem entfernt, der später mit seinem Namen verbunden war.

1848 und die kurzen Bäder in der Donau

Das Lungenleiden begleitete ihn seit spätestens 1846, also schon zwei Jahre vor dem Fund des Buches. Im Jahr 1848 fand er in Dillingen das Buch von Johann Siegmund Hahn über die Kraft und Wirkung des frischen Wassers, in einer Neubearbeitung von Eucharius Ferdinand Christian Oertel. Daraufhin badete er zwei- bis dreimal pro Woche, vor allem 1849, kurz in der eiskalten Donau bei Dillingen, nahm Halbbäder und übergoss sich mit Wasser. Nach eigenen Angaben wurde er wieder gesund. Ob die Krankheit wirklich Tuberkulose war, lässt sich nicht mehr sagen, denn überliefert ist nur, dass es sich vermutlich darum handelte.

Auffällig ist, wie knapp die Anwendungen waren. Die Bäder in der Donau dauerten nur kurz, nicht Stunden, und genau das wurde später zum Kern seiner Lehre: kurze Reize statt langer Prozeduren. Was Kneipp später lehrte, war also zunächst eine Selbsterfahrung, kein ausgearbeitetes System, und erst die Zahl der Hilfesuchenden zwang ihn zur Ordnung. Dass ein einziges Buch in Dillingen ein Lebenswerk anstieß, gehört zu den Zufällen, die sich in Lebensläufen meist erst im Rückblick als Wendepunkt erweisen, und die Jahreszahlen 1848 und 1849 geben dafür den Rahmen.

1853 bis 1855 vom Kaplan zum Beichtvater

Die Jahre nach der Weihe brachten die ersten Konflikte und den Wechsel an den Ort, an dem Kneipp 42 Jahre blieb. Die Daten lassen sich knapp fassen und zeigen, wie rasch Beruf, Krankheit und Familie ineinandergriffen:

  1. 6. August 1852: Weihe zum Priester
  2. bis 1855: Kaplan in Markt, Boos und St. Georg in Augsburg
  3. Februar 1853: erste Anzeige wegen Kurpfuscherei, Buße von zwei Gulden
  4. 1854: Cholera in München, der Vater stirbt in Stephansried daran
  5. Ende 1854: Versetzung nach Augsburg
  6. Mai 1855: Beichtvater und Hausgeistlicher der Dominikanerinnen in Wörishofen

Der Februar 1853 fiel in die ersten Monate nach der Weihe: Kneipp war 31 Jahre alt, ohne eigene Gemeinde und schon angezeigt, weil er Kranke mit Wasser behandelte. Von dieser Anzeige bis zu seinem Hauptwerk vergingen 33 Jahre. Die Bevölkerung nannte ihn in der Choleraepidemie Cholera-Kaplan. Dass er den Vater durch dieselbe Seuche verlor, gehört zu den Tiefpunkten dieser Jahre, und nur wenige Monate trennen die Versetzung Ende 1854 vom Wechsel nach Wörishofen im Mai 1855. Wörishofen war kein Aufstieg im üblichen Sinn, die Aufgabe bestand in Seelsorge für die Schwestern. Dass daraus ein Weltkurort wurde, war nicht geplant. Bis der Ort 1920 das Prädikat Bad erhielt, vergingen 65 Jahre seit Kneipps Ankunft und 23 Jahre seit seinem Tod.

Die Seelsorge für die Schwestern blieb sein Amt, auch als die Gäste kamen, denn die Stelle als Beichtvater und Hausgeistlicher endete nicht mit dem Ruhm. Wie viele Stunden am Tag er für Kranke und wie viele für das Kloster aufwandte, ist nicht überliefert.

1886 bis 1893 und ein Buch mit 54 Auflagen

Den Durchbruch brachte das Buch Meine Wasser-Kur, 1886 im Kösel Verlag in Kempten erschienen. Die Ausgabe von 1894 war bereits die 54. Auflage, das sind rechnerisch fast sieben Auflagen pro Jahr. Es folgten ein Lebensratgeber 1889, ein Buch über Kinderpflege 1890, ein Ratgeber für Gesunde und Kranke 1891 und ein Testament für Gesunde und Kranke 1894. Am 14. Dezember 1890 gründete der Verleger Ludwig Auer in Donauwörth den ersten Kneipp-Verein, Kneipp wurde Ehrenpräsident, und ab Januar 1891 erschienen die Kneipp-Blätter.

Seit 1892 war das Kurhaus Sebastianeum unter Prior Bonifaz Reile das Zentrum des Kurbetriebs, die Barmherzigen Brüder aus Neuburg waren beteiligt. Für 1893 werden 33.130 Kurgäste und über 100.000 weitere Besucher genannt. Zum Vergleich: Oberstdorf zählte 1890 genau 4.987 Gäste, Wörishofen erreichte drei Jahre später das 6,6-Fache. Im Herbst 1889 ließ sich Prinz Rupprecht von Bayern von Kneipp mit Güssen behandeln, weitere Adlige und hohe Geistliche folgten. Der Ort Wörishofen wuchs mit diesen Gästen zu einem Kurbetrieb heran, der sich um einen einzigen Mann gruppierte, und die 33.130 Kurgäste von 1893 entsprechen rechnerisch rund 91 Gästen pro Kalendertag.

Die Lehre wird heute meist in fünf Bereiche gegliedert, doch diese Zählung stammt aus späterer Darstellung und nicht von Kneipp selbst. Dass die Seele nicht vergessen werden dürfe, wird ihm in der Überlieferung zugeschrieben, als wörtlich belegt gilt der Satz nicht. Die Bereiche lassen sich so beschreiben:

  • Wasser: Güsse, Waschungen, Halbbäder und das Wassertreten.
  • Bewegung: Gehen im Freien als Ausgleich zu den Reizen des Wassers.
  • Heilpflanzen: Tees, Auszüge und Bäder aus Kräutern.
  • Ernährung: ausgewogene, schlichte Kost.
  • Lebensordnung: ein Rhythmus aus Ruhe, Arbeit und Schlaf.

Seit 2015 steht das Kneippen im bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Das Wassertreten, das vielen als sein Kennzeichen gilt, war nur ein Teil dessen, was er anwandte.

1897 und was von Kneipp blieb

Zwischen dem Schulbeginn 1827 und dem Tod 1897 liegen genau 70 Jahre, zwischen Weihe und Tod 45. In Wörishofen verbrachte Kneipp 42 seiner 76 Lebensjahre, also rund 55 Prozent. Der Anteil überrascht, weil sein Name erst in den letzten zwei Jahrzehnten dieser Zeit bekannt wurde. Die Zahlen zeigen, wie spät die Wirkung einsetzte: Mit 65 Jahren erschien das Hauptwerk, mit 69 wurde der erste Verein gegründet.

JahrEreignisAlter ungefähr
1827Beginn der Dorfschule in Stephansried6
1844Aufnahme am Gymnasium Dillingen23
1852Priesterweihe in Augsburg31
1890erster Kneipp-Verein in Donauwörth69
1897Tod in Wörishofen76

Kneipp starb am 17. Juni 1897 um 4.30 Uhr in Wörishofen an einem Tumor im Unterleib und wurde am 26. Juni 1897 in Bad Wörishofen beigesetzt. Sein Erbe lebt in den Kneipp-Vereinen fort: Über 600 bestehen mit rund 160.000 Mitgliedern, der Dachverband Kneipp-Bund hat seinen Sitz in Bad Wörishofen. Die Zahlen schwanken je nach Zählung, ältere Darstellungen nennen rund 500 Vereine.

Dass der Sohn eines Webers aus dem Unterallgäu eine Lehre begründete, die bis heute in Kurorten wie Oberstdorf nachwirkt, hat mit seiner Biografie zu tun. Er kannte Krankheit aus eigener Erfahrung, Armut aus der Kindheit und die Wirkung von Wasser aus der Donau. Die Verbindung zwischen Kurwesen und Oberallgäu zeigt, dass Gesundheit im Allgäu lange vor dem Wintersport ein Reisegrund war, wie der Beitrag zu Oberstdorfs Bekanntheit als Wintersportort ausführt.

Das Waltenbergerhaus und die erste Alpenvereinshütte im Allgäu

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Zwischen Grundsteinlegung und Eröffnung vergingen im Sommer 1875 nur sechs Wochen. In dieser Zeit entstand unterhalb der Mädelegabel auf 2084 Metern Höhe die erste Hütte des Alpenvereins im Allgäu, die zweite in den Bayerischen Alpen und die fünfte in den gesamten Nördlichen Ostalpen. Das Waltenbergerhaus ist damit älter als die meisten Bahnen, Schanzen und Wanderwege, die heute das Bild des Oberallgäus bestimmen. Heute steht dort ein moderner Holzbau mit Pultdach, eröffnet an Fronleichnam 2017. Die Geschichte dahinter reicht aber 142 Jahre weiter zurück und beginnt nicht auf dem Berg, sondern im Tal, bei einem Verein mit zwanzig Mitgliedern.

Der Name stammt von einem Mann, der die Sektion mitgegründet und als Vorstand geführt hat. Über sein Leben ist wenig überliefert, die Hütte hielt seinen Namen dafür umso länger fest. Fast ebenso spannend wie der Bau sind drei Fragen: Warum wurde schon neun Jahre später ein zweites Haus nötig, warum kostete ein schmaler Höhenweg 1899 fast doppelt so viel wie geplant, und warum verlangte der Neubau von 2015 bis 2017 über 2500 Hubschrauberflüge? Die Antworten ergeben ein Stück Alpingeschichte, das sich mit Jahreszahlen gut belegen lässt und manche Annahme über frühe Hüttenbauer zurechtrückt.

Berggipfel mit sonnenbeschienener Wiese und kleiner Hütte im Abendlicht

1869 und 1874 als aus einem Verein eine Sektion wurde

Die Hütte gäbe es nicht ohne eine Entscheidung im Tal. Am 28. August 1869 entstand in Immenstadt ein Bezirksverein mit 20 Mitgliedern, der noch zur Sektion Augsburg gehörte. Fünf Jahre lang blieb diese kleine Gruppe ein Anhängsel größerer Strukturen, bis am 21. Mai 1874 die eigene Sektion Allgäu Immenstadt des Alpenvereins gegründet wurde. Zwanzig Mitglieder reichten zunächst kaum für ein Haus im Hochgebirge, doch gerade das Waltenbergerhaus wurde zum ersten größeren Projekt der jungen Sektion.

Beim Blick auf den Standort versteht sich die Wahl. Die Mädelegabel mit 2645 Metern gehört zu den höchsten Gipfeln der Gruppe, und eine Hütte unterhalb davon verkürzt den Aufstieg auf rund zweieinhalb Stunden. Zwischen Hütte und Gipfel liegen 561 Höhenmeter, rechnerisch 224 Meter je Stunde. Für einen Hochgebirgsgipfel ist dies ein ruhiges Tempo, und ohne ein Haus in dieser Höhe wäre derselbe Gipfel nur mit einem sehr langen Tag aus dem Tal erreichbar. Der Zugang führt von Oberstdorf durch das Stillachtal und über Einödsbach, eine Gegend, in der es damals wie heute kaum Unterkünfte gibt. Für Bergsteiger, die mehrere Tage in den Allgäuer Alpen unterwegs sein wollten, fehlte damit der entscheidende Baustein: ein Dach auf halber Strecke zwischen Tal und Hauptkamm.

1875 und sechs Wochen bis zur Eröffnung

Im Sommer 1875 wurde der Grundstein gelegt, und nach nur sechs Wochen Bauzeit konnte die Hütte am 5. September 1875 eröffnet werden. Sechs Wochen wirken knapp, doch im Hochgebirge ist die Bausaison kurz, und was bis zum ersten Schnee nicht stand, musste ein ganzes Jahr warten. Welche Kosten die Sektion zu tragen hatte und wie das erste Haus gebaut war, ist nicht überliefert, deshalb bleiben Summe und Bauweise hier ungenannt.

Die Einordnung in die Vereinsgeschichte erklärt, warum die Eröffnung Beachtung fand. Die Hütte war die fünfte des Alpenvereins in den Nördlichen Ostalpen, errichtet nur wenige Jahre nach Beginn des Hüttenbaus im Verein. Ein Haus für Bergsteiger bedeutete in dieser Zeit vor allem Schutz vor Wetter und eine Übernachtung in Gipfelnähe, mehr nicht. Benannt wurde die Hütte nach dem Mitbegründer und damaligen Vorstand Anton Waltenberger. Den Namen trägt sie nach mehreren Neubauten bis heute, obwohl vom ersten Haus nichts mehr übrig ist. Genau diese Namenstreue macht aus einer Unterkunft ein Stück Vereinsgedächtnis, das über Generationen hinweg weitergereicht wird. Dass der Mitbegründer Waltenberger selbst zugleich Vorstand war, zeigt, wie eng damals Vereinsführung und Bauvorhaben zusammenhingen: Der Mann, der den Verein leitete, stand mit seinem Namen für das Haus.

1884 als ein neues Haus nötig wurde

Neun Jahre nach der Eröffnung zeigte sich, dass der erste Standort ein schlechter war. Die Sektion errichtete deshalb in der Nähe ein neues Haus. Ein genaues Jahr nennen die Unterlagen nicht, aus der Rechnung ergibt sich 1884. Warum der erste Platz nicht taugte, wird nicht erklärt. In solchen Lagen kommen Lawinenzüge, Steinschlag oder ungeschützte Windlagen in Frage, eine Gewissheit gibt es dafür nicht.

Gesichert ist dagegen, wie lange das Haus am neuen Platz seinen Dienst tat. Das Gebäude, das 2015 abgerissen wurde, war rund 130 Jahre alt, ein Steinhaus. Für eine Hütte auf über 2000 Metern ist das eine lange Lebensdauer, denn Frost, Schneedruck und Gewitter setzen Bauten in dieser Höhe härter zu als im Tal. Ungewöhnlich ist außerdem die Versorgung. Das Waltenbergerhaus und das Kaufbeurer Haus sind die einzigen Hütten der Allgäuer Alpen ohne Materialseilbahn. Beide werden mit dem Hubschrauber beliefert, was jede Lieferung an einen Flugtag und an gutes Wetter bindet. Einen Vorrat anzulegen, ist deshalb Teil des Hüttenbetriebs, und die Planung eines Sommers beginnt lange vor dem ersten Gast mit der Frage, wie viele Flugstunden der Haushalt der Sektion tragen kann.

1899 und der Heilbronner Weg

Die Hütte wurde zum Ausgangspunkt für ein Wegprojekt, das weit über das Allgäu hinaus bekannt wurde. Der Heilbronner Weg verbindet die Rappenseehütte mit der Kemptner Hütte und führt über den Hauptkamm. Er misst 3027 Meter, bewegt sich in einem Höhenband zwischen 2432 und 2615 Metern und kreuzt die deutsch österreichische Grenze viermal. Die Trasse legte 1895 Anton Hengeler fest, der Ausbau begann im August 1896 unter den Brüdern Klein aus Rubi. Die Eröffnung war für 1898 geplant, verschob sich aber auf den Juli 1899.

Auch beim Geld lief es anders als geplant. Veranschlagt waren 4500 Mark, am Ende kostete der Weg rund 8500 Mark. Das sind 4000 Mark mehr, ein Plus von knapp 89 Prozent. Solche Überschreitungen kommen bei Bergbauprojekten bis heute vor. 1937 wurde der Weg zeitweise gesperrt, ab 1938 war er wieder begehbar. Vom Waltenbergerhaus erreicht der Weg die Bockkarscharte, die Gehzeit bis zur Kemptner Hütte beträgt etwa dreieinhalb Stunden, bis zur Rappenseehütte rund vier. Die Rappenseehütte liegt mit 2091 Metern nur sieben Meter höher als das Waltenbergerhaus, die beiden Häuser sitzen also fast auf gleicher Höhe. Beim Verbinden beider Häuser bleibt die Route über weite Strecken im selben Höhenband, mit weniger Auf und Ab, als es die Gehzeit vermuten lässt.

Zahlen zwischen 1869 und 2017

Legt man die Jahre nebeneinander, zeigt sich ein Muster. Zwischen der ersten Gruppe von 1869 und der Eröffnung der Hütte liegen sechs Jahre, zwischen Hütte und zweitem Haus neun, zwischen zweitem Haus und Heilbronner Weg ungefähr fünfzehn. Danach nennen die Unterlagen über Jahrzehnte keine Einzeldaten mehr, bis 2013 der Neubau beschlossen wurde. Fehlende Einträge bedeuten allerdings keinen Stillstand, sondern nur, dass der laufende Betrieb in solchen Chroniken selten Spuren hinterlässt. Dazwischen lag die Zeit eines Hüttenwirts, der das Haus von 1978 bis 2010 betrieb, also 32 Jahre lang.

Gemessen an den 142 Jahren zwischen 1875 und 2017 stand damit ein einziger Wirt für knapp 23 Prozent der gesamten Hüttenzeit. Gemessen an der Vereinsgeschichte im Allgäu reichen die 148 Jahre von 1869 bis 2017 noch weiter. Dieselben Stationen stehen unten als Liste und zeigen, wie ungleich sich die Ereignisse über die Zeit verteilen: viele Entscheidungen in den ersten dreißig Jahren, dann eine lange Phase mit weniger Einträgen und zuletzt ein dichter Block rund um den Neubau. Die Lücke in der Mitte lässt sich allein mit der Überlieferung erklären, denn für Umbauten, Wirtswechsel und Schneewinter liegen keine gesicherten Einzeldaten vor.

  1. 1869: Bezirksverein Immenstadt mit 20 Mitgliedern
  2. 1874: eigene Sektion Allgäu Immenstadt
  3. 1875: Grundstein im Sommer, Eröffnung am 5. September
  4. um 1884: neues Haus in der Nähe des ersten
  5. 1899: Eröffnung des Heilbronner Wegs
  6. 1978 bis 2010: ein Hüttenwirt über 32 Jahre
  7. 2013: Beschluss zum Abriss und Neubau
  8. 2015: Beginn des Abbruchs
  9. 2017: Eröffnung des Neubaus an Fronleichnam

2013 bis 2017 und der Neubau aus der Luft

Im Juni 2013 beschloss die Sektion, das alte Haus abzureißen. Der Abbruch begann im September 2015, bis Juli 2017 war der Neubau fertig, eröffnet wurde er an Fronleichnam. Das neue Haus ist ein moderner, leicht abgerundeter Holzbau mit Pultdach. Weil keine Seilbahn existiert, kamen rund um den Neubau mehr als 2500 Hubschraubereinsätze zusammen. Verteilt auf die knapp zwei Jahre Bauzeit zwischen Abbruch und Fertigstellung sind das im Schnitt mehr als drei Flüge pro Tag, wenn jeder Kalendertag zählt. In der Praxis lag der Wert an Flugtagen höher, weil Schneelage und Wetter viele Wochen ausfallen ließen.

Die Kosten erzählen eine ähnliche Geschichte wie beim Heilbronner Weg, nur viel milder. Geplant waren 3,2 Millionen Euro, am Ende standen 3,4 Millionen. Der Zuschlag beträgt 6,25 Prozent, für ein Bauvorhaben auf über 2000 Metern ein kleiner Wert. Beide Zahlen sollten getrennt bleiben: Die 3,2 Millionen sind die Planung, die 3,4 Millionen die Gesamtkosten. Zwischen Planung und Gesamtkosten liegen 0,2 Millionen Euro, bei 2500 Einsätzen sind das rechnerisch 80 Euro Mehrkosten je Flug, falls sich die Differenz allein auf die Flüge verteilen ließe, was sie nicht tut. Eigentümerin des Hauses ist die Sektion Allgäu Immenstadt, und damit bleibt der Verein seiner Gründungsidee treu, Berghütten gemeinschaftlich zu bauen und zu unterhalten.

Der Weg zum Haus heute

Von Birgsau auf 950 Metern führt der Weg über Einödsbach auf 1113 Metern zum Waltenbergerhaus, die Gehzeit liegt bei dreieinhalb Stunden. Rechnerisch sind das 1134 Höhenmeter, rund 324 Meter je Stunde. Damit ist der Zustieg vom Tal anstrengender als jeder der Gipfel über der Hütte. Mehr über die Siedlung am Weg steht im Beitrag über Einödsbach im Stillachtal, und wer größere Touren vergleichen will, findet Hilfe im Überblick zum Wandern rund um Oberstdorf.

Von der Hütte aus lassen sich mehrere Gipfel erreichen. Der Bockkarkopf mit 2608 Metern liegt 524 Höhenmeter über dem Haus und braucht etwa anderthalb Stunden, das sind rund 349 Meter je Stunde. Das Hohe Licht mit 2652 Metern liegt 568 Höhenmeter höher und braucht zweieinhalb Stunden. Die Trettachspitze mit 2595 Metern liegt 511 Höhenmeter über der Hütte, die Gehzeit von rund drei Stunden ergibt nur 170 Meter je Stunde, weil das Gelände dort zu vorsichtigem Gehen zwingt. Alle diese Gipfel erzählen einen Teil derselben Geschichte, die 1869 mit zwanzig Mitgliedern begann. Dass vier Gipfel innerhalb von nur 57 Höhenmetern liegen, macht die Hütte zu einem Standort, von dem aus sich mehrere Tage gut füllen lassen, ohne den Stützpunkt zu wechseln.

Kuhschellen im Allgäu und warum keine zwei gleich klingen

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Zwischen fünf und acht Kilogramm wiegt eine Schelle, die beim Viehscheid im Allgäu einer Kuh um den Hals gehängt wird, so viel wie ein randvoll gefüllter Wassereimer. Das Tier trägt sie über Stunden, auf dem Weg von der Alpe ins Tal, begleitet von einem Geläut, das jede Kuh anders klingen lässt. Bei einer ganzen Herde summiert sich das zu einer Menge Metall, die ein einzelner Mensch kaum tragen könnte. Wie ein Stück Metall dieser Größe überhaupt entsteht, warum nicht zwei Schellen gleich tönen und weshalb die Hirten den Klang ihrer Tiere erkennen, hängt mit einem Handwerk zusammen, das im Alpenraum fast verschwunden wäre. Es verbindet Schmiedekunst, Musikgehör und ein gutes Stück Erfahrung mit den Eigenheiten der Tiere.

Schon die Frage, was eine Schelle von einer Glocke unterscheidet, bringt Fachleute auseinander. Der Volksmund nimmt beide Begriffe gleichbedeutend, Schlosser und Musikforscher ziehen die Grenze an verschiedenen Stellen. Die Abschnitte darunter erklären, wie sich die Begriffe zueinander verhalten, welche Größen und Gewichte vorkommen, wie die Schmiede arbeiten und welche Aufgaben das Geläut auf der Alpe und im Tal erfüllt. Das Fest, bei dem die großen Schellen getragen werden, beschreibt der Beitrag zum Viehscheid.

Braunes Rind mit kleiner Messingglocke am Lederriemen

Schelle und Glocke und warum die Grenze wackelt

Ein Schlossermeister aus Pfronten im Ostallgäu, dessen Familienbetrieb 1839 als Schlosserei und Schellenschmiede gebaut wurde, beschreibt den Unterschied so: Eine Schelle ist oval geschmiedet und hängt meist am Jungvieh, an Ziegen oder Schafen, eine Glocke ist immer rund gegossen und gehört an die milchgebende Kuh. Im Gebrauch gelten beide Wörter als austauschbar. Fachbeiträge aus Tirol ziehen die Linie anders: Schellen werden danach aus Eisenblech gebogen, genietet und gelötet, Kuhglocken dagegen aus einer Metalllegierung gegossen. Die Glocke besitzt eine elegante Kegelform, die Schelle wirkt plumper, wie ein abgeschnittener Kegel.

Eine dritte Definition stammt aus der Musikforschung. Danach ist eine Schelle ein nahezu geschlossener Hohlkörper, der mit Rasselgut gefüllt ist, etwa mit Steinen oder Metallkugeln, während eine Glocke einen Klöppel besitzt. Nach dieser Lesart wäre die Kuhschelle im Allgäu streng genommen eine Glocke, denn darin hängt ein geschmiedeter Klöppel. Die drei Erklärungen widersprechen sich, und deshalb bleibt es sinnvoll, das gebräuchliche Wort zu benutzen und auf die Bauart zu achten, statt sich auf ein einziges Schema zu stützen. Für den Hirten spielt die Frage ohnehin keine Rolle, denn er unterscheidet nach Klang, Größe und Gewicht und weiß, welches Tier welches Geläut trägt. Für die Schmiede entscheidet dagegen die Fertigung: Geschmiedetes Blech klingt anders als gegossene Bronze, und genau dieser Unterschied prägt Preis, Lebensdauer und Ton.

Größen und Gewichte im Überblick

Die Zahlen zeigen, wie breit die Spanne ist. Eine gewöhnliche Weideschelle misst nur Finger bis Handlänge, die großen Schellen für den Abtrieb wiegen ein Vielfaches. Für den Viehscheid in Wertach im Allgäu wurden Gewichte von fünf bis acht Kilogramm genannt, für eine Alpe mit 96 Schellen dauerte das Putzen nach dem Abtrieb drei Tage. Daraus lässt sich rechnen: 96 Schellen zu je fünf bis acht Kilogramm ergeben zwischen 480 und 768 Kilogramm Metall allein an Viehscheid-Geläut, und bei drei Putztagen kommen auf jeden Tag 32 Stück.

StückMaß oder GewichtEinsatz
WeideschelleFinger bis HandlängeSommer auf der Alpe
Viehscheid-Schelle5 bis 8 Kilogrammnur für den Abtrieb
große Schelle, Klumpernbis 6 KilogrammHeimtrieb ins Heimgut in Tirol
Hafen von 169318 Zentimeter hoch, 22 Zentimeter breitMuseumsstück in Tirol
Alpe mit 96 Schellen480 bis 768 Kilogramm gerechnetdrei Tage Putzarbeit

Der Hafen aus dem Jahr 1693 fällt aus der Reihe: Er ist breiter als hoch, und solche bauchigen Formen klingen dumpf, während schmale, lange Schellen heller tönen. Dünnes Blech ergibt einen tieferen Ton, dickeres einen höheren. Aus der Gestalt einer Schelle lässt sich so auf ihren Ton schließen, ohne sie anzuschlagen. Weil Blechstärke, Form, Dellen und Lötung bei jedem Stück etwas abweichen, entsteht kein Doppel, und selbst Schellen derselben Schmiede unterscheiden sich im Klang. Das erklärt, warum Hirten ihre Tiere am Geläut auseinanderhalten können. Bei 96 Schellen auf einer Alpe wäre ein Zufallstreffer zweier gleicher Töne nahezu ausgeschlossen, und die Schmiede nutzten diese Vielfalt, indem sie Gruppen von Schellen als Geläut abstimmten.

Wie eine Schelle entsteht

Der Weg vom Blech zur Schelle ist gut dokumentiert, vor allem für Tiroler Schmieden, die über Jahrhunderte als Vorbild für Schmieden im ganzen Alpenraum galten. Der Ablauf folgt einer festen Reihenfolge, und jeder Schritt verändert Form und Klang des Stücks.

  1. Das Eisenblech wird zugeschnitten und für die Nieten vorgelocht.
  2. Auf dem Sperrhorn, einem kleinen Amboss, wird es geschmiedet und in einer Exzenterpresse geformt, das Koksfeuer erhitzt es auf etwa 1000 Grad.
  3. Die Teile werden zusammengenietet, der Bügel wird verschweißt.
  4. Beim Löten, auch Vermessingen genannt, wird die Schelle mit Messingspänen bestreut, in einen Lehmkuchen eingeschlossen und rund eine Stunde im Lötfeuer erhitzt, bei Temperaturen über 1000 Grad.
  5. Nach dem Abschrecken wird die Schelle gereinigt und gestimmt.
  6. Ein handgeschmiedeter Klöppel hängt an einer Lederschlaufe am inneren Galgen.

Den Ton bestimmt der Schellenstimmer, ein eigener Beruf innerhalb des Handwerks. Er stimmt die Schellen nach der Tonleiter, drei Stück ergeben ein Geläut. Eine Delle im Körper erhöht den Ton, eine Ausdellung senkt ihn. Den Klöppel schmiedeten die Handwerker früher von Hand, heute entsteht er unter dem Lufthammer. Das Handwerk war einst weit verbreitet: In Grins in Tirol arbeitete ein Zentrum der Schellenschmiede, die letzte dortige Schmiede wurde 1948 aufgegeben, die Schnanner Schmiede ist seit 1694 urkundlich belegt. Als die Industrialisierung ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts voranschritt, wurden Schellen galvanisiert statt gelötet, was die Qualität senkte und das Handwerk in die Enge trieb. Mit dem Verzicht auf das Löten ging ein Stück Fachwissen verloren. Heute halten wenige Betriebe wie jener in Pfronten das Wissen wach, und das Geläut beim Abtrieb von der Hochalm, das sogenannte Prunkgeläute, spielt in Tirol bis heute eine wichtige Rolle.

Auf der Alpe und beim Abtrieb

Zum Sommer auf der Alpe gehören kleinere Weideglocken, und erst für den Viehscheid werden sie gegen die mächtigen, bunt geschmückten Schellen getauscht, die nur für diesen Tag bestimmt sind. Die schönste Schelle erhält meist das Kranzrind. Es darf nur ins Tal geführt werden, wenn im Bergsommer kein Tier auf der Alpe gestorben ist. Ein älteres Leittier bekommt eine Orientierungsschelle. Beim Auftrieb im Frühsommer trägt das Vieh dagegen eine rau und derb klingende Zugschelle, die nach der Überlieferung die Geister in Schach halten soll, beim Viehscheid soll sie verhindern, dass diese mit ins Tal hinabsteigen. Solche Vorstellungen gehören zur Überlieferung und lassen sich nicht belegen, sie erklären aber, warum der Lärm der Schellen als Schutz galt.

Die Schellen hängen an breiten Lederriemen, die nach dem Abtrieb mit Seifenlauge gewaschen und nach dem Trocknen gewienert werden. Hirten berichten, dass jede Schelle und jede Glocke anders klingt und dass die Kühe den Klang untereinander erkennen und ihm folgen. Hinzu kommt, dass das Geläut für den Hirten ohne Strom und ohne Akku arbeitet und bei jeder Bewegung des Tieres von selbst klingt. Als praktischer Grund gilt die Auffindbarkeit: Bei Nebel lassen sich verirrte Tiere am Geläut leichter finden, und der Hirte kann die Herde orten. Tierschützer kritisieren teils, die Glocken seien zu schwer und zu laut. Mehr zu den Tieren, die das Geläut tragen, steht im Beitrag zum Allgäuer Braunvieh. Zusammengefasst leistet das Geläut vier Dinge:

  • Es verrät dem Hirten den Standort der Herde, auch bei Nebel.
  • Es hebt beim Abtrieb Kranzrind und Leittier hervor.
  • Es gibt jedem Tier einen eigenen Klang, den die Herde erkennt.
  • Es hält die Überlieferung lebendig, dass der Lärm Geister vom Tal fernhält.

Einödsbach im Stillachtal und der Titel südlichster Ort

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Zehn Einwohner in zwei Wohngebäuden, so lautete 1987 die amtliche Zählung für Einödsbach. Trotzdem steht der Ort in Reiseführern, Zeitungen und auf Wanderkarten als südlichster ständig bewohnter Ort Deutschlands, und viele stellen sich darunter ein kleines Dorf mit Kirche, Gasse und Läden vor. Tatsächlich ist Einödsbach ein Gemeindeteil des Marktes Oberstdorf am Ende des Stillachtals und nach der Statistik eine Einzelsiedlung, kein Weiler. Heute wohnt dort nur noch, wer das ganzjährig bewirtschaftete Gasthaus am Ort führt. Der Titel stimmt also, aber nur, wenn genau hingesehen wird, was mit bewohnt und mit Ort gemeint ist. Zwischen dem Bild im Kopf und dem Bild der Statistik liegt eine Lücke, die nicht nach Täuschung aussieht, sondern nach der üblichen Vereinfachung auf einer Wanderkarte.

Diese Frage ist mehr als Wortklauberei, denn sie berührt, wie Zahlen aus Reiseführern entstehen und warum ein Platz mit so wenigen Häusern so bekannt wurde. Die Abschnitte darunter klären, woher die Vorstellung stammt, welche Zahlen sie bestätigen oder korrigieren, wie sich der Weg dorthin gestaltet und an welcher Stelle der Titel sein volles Gewicht behält. Den tatsächlich südlichsten Punkt, einen Grenzstein auf dem Kamm, behandelt der Beitrag zum südlichsten Punkt Deutschlands. Hier geht es um die Siedlung im Tal darunter.

Alpwiese mit Holzhütte und Bergtal unter dramatischem Wolkenhimmel

Ein Dorf mit eigener Gemeinde und einem Gasthaus

Die Vorstellung hat historische Gründe. Eine Besiedlung ist für das Jahr 1613 sicher belegt, erste schriftliche Erwähnungen reichen nach der Darstellung des Gasthofs sogar in das frühe 16. Jahrhundert zurück. Bis 1808 war der Weiler eine selbstständige Gemeinde, dann ging er in der Marktgemeinde Oberstdorf auf. Ein Ort mit eigener Verwaltung, so liegt der Gedanke nahe, muss auch eine entsprechende Größe gehabt haben. Die Überlieferung nennt allerdings drei Häuser und eine Kapelle, und diese Zahl bleibt über lange Zeit stabil. Dazu tritt der Reiz der Randlage: Wo ein Staat endet, wirkt jeder Ort wie ein Vorposten. Das erste gastronomische Angebot eröffnete 1860 ein Neffe des Eigentümers, der 1858 bei Forstarbeiten ums Leben gekommen war. Seitdem blieb das Haus im Familienbesitz und wechselte 1941, 1962 und 2007 innerhalb der Familie, inzwischen steht dort die sechste Generation. Die Kapelle St. Katharina aus dem 17. Jahrhundert verstärkt den Eindruck eines kleinen Dorfes, obwohl sie nur ein einzelnes Gebäude ist. Auch der Name trägt zur Vorstellung bei: Er enthält das Wort Einöd, das im Süddeutschen für abgelegenes Gelände und für einzeln liegende Höfe steht. Ob damit der Ort oder der Bach gemeint war, lässt sich nicht gesichert sagen, es handelt sich um eine Deutung. Dass nach der Vereinödung im Allgäu viele Einödhöfe entstanden, zeigt der Beitrag über die Vereinödung, nur ist der Weiler im Stillachtal älter als diese Neuordnung.

Zahlen zu Höhe, Strecke und Sonne

Bei Höhe und Entfernung gehen die Angaben auseinander. Die Höhe von Einödsbach wird meist mit 1113 Metern angegeben, andere Darstellungen nennen 1110 oder 1142 Meter. Zu Oberstdorf werden etwa 10 bis 12 Kilometer gerechnet. Das Haldenwanger Eck, der südlichste Punkt Deutschlands, liegt in der Luftlinie rund 8,3 Kilometer südwestlich der Siedlung. Wie der Gasthof auf 1142 Meter kommt, bleibt offen, eine einheitliche Messstelle nennt keine Quelle.

Nützlich ist der Vergleich mit dem Nachbarort Birgsau, der auf 956 Metern liegt und etwa neun Kilometer von Oberstdorf entfernt ist. Zwischen Birgsau und Einödsbach liegen demnach 157 Höhenmeter und rechnerisch drei Kilometer, im Mittel also gut fünf Prozent Steigung. Birgsau wird 1619 erstmals erwähnt, 1769 lebten dort zwei Familien, 1848 gab es fünf Wohnhäuser, heute sind es etwa zehn Häuser und eine Kapelle. Damit liegt Einödsbach mit seinen zwei Wohngebäuden noch unter dem Ort, der für viele schon als abgelegen gilt.

Eine weitere Zahl stammt aus der Wetterstatistik: 2008 war Birgsau mit 955 Sonnenstunden der sonnenärmste Ort Deutschlands. Auf das Jahr 2008 mit 366 Tagen umgerechnet, sind das knapp 2,6 Sonnenstunden pro Tag. Die hohen Kämme rund um das hintere Stillachtal verkürzen die Sonnenzeit, und Einödsbach liegt dahinter noch tiefer im Talschluss.

Der Weg als Probe aufs Exempel

Die Randlage erlebt nur, wer sie sich erarbeitet. Für den öffentlichen Verkehr ist das Stillachtal seit der Mitte der 1970er Jahre bis zum Weiler Faistenoy befahrbar, dort steht die Talstation der Fellhornbahn. Es ist das westliche der beiden großen Täler südlich von Oberstdorf, das östliche ist das Trettachtal. Weiter taleinwärts verkehrt ein Bus bis Birgsau. Regeln für Fahrzeuge und Fahrzeiten ändern sich, deshalb steht hier kein Fahrplan, wohl aber die Zahlen der Wanderrouten ab Faistenoy:

  • 10,1 Kilometer, 230 Höhenmeter im Aufstieg, 2 Stunden 55 Minuten
  • 14,0 Kilometer, 400 Höhenmeter im Aufstieg, 4 Stunden 19 Minuten
  • 15,9 Kilometer, 840 Höhenmeter im Aufstieg, 5 Stunden 52 Minuten

Die kürzeste Variante entspricht etwa 3,5 Kilometern je Stunde. Auch auf dem Teilstück zwischen Birgsau und Einödsbach, rechnerisch drei Kilometer, liegt die Gehzeit bei gemütlichem Tempo knapp unter einer Stunde. Die längste kommt auf rund 2,7 Kilometer je Stunde, weil die 840 Höhenmeter bremsen. Zwischen beiden Varianten liegen 5,8 Kilometer, 610 Höhenmeter und fast drei Stunden Gehzeit, bei gleichem Ausgangspunkt. Das Gelände gehört zum Schutzgebiet Allgäuer Hochalpen, und Vorschriften dort sind einzuhalten. Von Birgsau über Einödsbach bis zum Waltenbergerhaus rechnet der Alpenverein mit dreieinhalb Stunden, mehr zur Hütte steht im Beitrag zur Geschichte des Waltenbergerhauses. Im Stillachtal bilden Himmelschrofen, Wildengundkopf und Trettachspitze die östliche Kulisse, Söllereck, Fellhorn und Griesgundkopf die westliche.

Das Rappenalptal als südlichstes Tal

Hinter Einödsbach zweigt nach Südwesten das Rappenalptal ab, das südlichste Tal Deutschlands, das auch Birgsautal genannt wird. Es liegt im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen und in einem Vogelschutzgebiet, durch seine Mitte fließt der Rappenalpenbach. Er entspringt am Talschluss nahe dem Haldenwanger Eck als Haldenwanger Bach, der Eingang bei Einödsbach liegt auf etwa 1113 Metern, der Talschluss wesentlich höher. Die Grenzkämme auf der rechten Talseite bilden die Grenze zu Österreich, markant ist dort der Biberkopf. Zum Tal gehört eine Alpgenossenschaft, die Rappenalpe, und es dient als Ausgangspunkt für Touren zur Fiderepasshütte, zur Mindelheimer Hütte, zur Enzianhütte und zur Rappenseehütte. Diese vier Hütten machen das Tal zu einem Knotenpunkt des Hüttenwanderns im Allgäu. Von der Rappenseehütte auf 2091 Metern zum Waltenbergerhaus über den Heilbronner Weg rechnen die Hüttenbeschreibungen vier Stunden. Auch hier zeigt sich, wie sehr Zahlen den Eindruck prägen: Im Herbst 2022 ließ die Alpgenossenschaft den Bach auf 1,6 Kilometern mit Baggern begradigen, die Renaturierung war laut Landratsamt im Oktober 2023 abgeschlossen. Für Mountainbiker auf der Transalp ist das Tal über den Schrofenpass ein gängiger Ausgangspunkt, was erklärt, warum der Ort am Taleingang trotz seiner Winzigkeit bekannt ist.

Was am Titel dennoch stimmt

Ganz falsch ist die Vorstellung vom Dorf am Ende Deutschlands nicht. Einödsbach hat sich über die Jahrhunderte einen Platz auf der Landkarte gesichert, den größere Siedlungen nicht beanspruchen können. Dafür sprechen vier Punkte:

  • Der Ort ist ganzjährig bewohnt, denn das Gasthaus ist im Winter wie im Sommer bewirtschaftet.
  • Mit rund 1113 Metern liegt er in einer Höhe, in der Dauersiedlung in Deutschland selten ist, ähnlich wie Gerstruben.
  • Er war bis 1808 eine eigene Gemeinde und hat mit Kapelle und Gasthaus eine Geschichte, die weit über zwei Wohngebäude hinausgeht.
  • Der Titel beruht auf Ortsbeschreibungen und auf der Selbstbezeichnung, einen amtlichen Titel gibt es nicht.

Ein Besuch bringt daher keine Enttäuschung, sondern eine Verschiebung der Erwartung: weniger Dorf, mehr Außenposten. Diese Verschiebung macht den Reiz aus. Der Ort zeigt, wie wenig es braucht, damit ein Platz am Ende eines Tals zum Begriff wird, und wie sorgfältig ein Titel wie südlichster bewohnter Ort gelesen werden muss, wenn er mit einer Statistik zusammentrifft, die zwei Wohngebäude zählt. Heute bildet der Gasthof den Mittelpunkt des Ortes, und er allein hält den Titel aufrecht. Nach eigener Darstellung kommt das Haus ohne Fernseher, Radio und WLAN für Gäste aus, was zur Vorstellung vom Ende der Welt passt, auch wenn es sich dabei um eine Entscheidung des Betriebs handelt und nicht um einen Zwang der Lage. Die Tatsache, dass der Ort im Winter bewohnt bleibt, gehört zu den Dingen, die auf einer Karte nicht stehen und im Tal dennoch das Leben bestimmen: Schnee, lange Schatten und ein Weg, der nicht jeden Tag gleich leicht ist.

Warum in Alpensagen so viele Berge und Schätze vorkommen

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In kaum einer Landschaft stehen so viele Sagen auf so wenig Raum wie in den Alpen, und fast alle handeln von Bergen. Ein Hirt, der seine Alpe verflucht, ein Zwerg, der einen Schatz im Fels hütet, ein Heer von Toten, das in Sturmnächten über den Grat zieht: Die Bergwelt liefert den Stoff, aus dem Erzähler über Jahrhunderte ihre Geschichten spannen. Der Grund liegt weniger in der Fantasie einzelner Dichter als in der Lebenslage der Menschen. Im Gebirge sind Menschen Naturkräften ausgesetzt, die sich nicht berechnen lassen, und sie brauchen Erklärungen für das, was Wissen noch nicht erklärte.

Eine Sage ist deshalb mehr als Unterhaltung. Die Sage ist die Antwort einer Gemeinschaft auf die Frage, warum ein Fels so aussieht, warum es im Gebirge plötzlich stürmt oder warum an einer Stelle einst Reichtum lag. Sagen im strengen Sinn berichten von angeblich wirklichen Ereignissen an benennbaren Orten, im Unterschied zum Märchen, das ohne Ortsangabe in einer erfundenen Welt spielt.

Gesammelt wurden die Erzählungen vor allem im neunzehnten Jahrhundert, als Forscher und Lehrer begannen, mündliche Überlieferung aufzuschreiben. Die Brüder Grimm gaben ihre Deutschen Sagen in zwei Bänden in den Jahren 1816 und 1818 heraus, und regionale Sammler folgten in den Alpentälern. Was dabei festgehalten wurde, war schon damals Rest einer älteren Erzählkultur. Der folgende Text erklärt, nach welchem Prinzip Berge zu Bühnen der Sagen wurden, welche Naturerscheinungen sich hinter den bekannten Motiven verbergen und wie sich diese Erkenntnis auf die Lektüre alpiner Sagen anwenden lässt. Er erfindet dabei keine neuen Geschichten, sondern ordnet vorhandene Überlieferung ein, und wo es mehrere Deutungen gibt, werden sie als Deutungen benannt.

Felswand über einem Bergwald mit Nebelschwaden im Tal

Das Prinzip hinter der Sage

Das Erzählmuster alpiner Sagen folgt einer einfachen Logik: Etwas Auffälliges in der Landschaft wird mit einer Ursache verknüpft, die Menschen verstehen, nämlich mit einem Verhalten. Ein Felsblock liegt mitten auf der Wiese, und die Sage erklärt, dass ihn ein Riese oder der Teufel dort fallen ließ. Eine Weide ist unter Eis begraben, und die Sage berichtet von Hirten, die Brot und Milch verschwendeten und dafür bestraft wurden. Beide Beispiele verwandeln einen natürlichen Vorgang in eine Moralgeschichte, und das macht sie so erinnerbar. Ein Geröllfeld ist eine Tatsache, ein verfluchter Hirt ist eine Geschichte, die sich am Feuer erzählen lässt.

Dahinter steht ein weiteres Prinzip, nämlich Warnung durch Erzählung. In einer Welt ohne Wetterbericht und Geologie prägte sich ein Gebot wie den Almfrieden zu wahren oder Nahrung zu achten eher durch eine Strafgeschichte ein als durch eine Regel. Orte, an denen Sagen spielen, tragen sprechende Namen, wie Teufelsstein, Hexenwand oder Schatzberg, und diese Namen stützen die Erzählung, weil sie dem Zuhörer das Bild gleich mitliefern. Ob zuerst der Name oder zuerst die Geschichte da war, lässt sich meist nicht klären. In manchen Fällen entstand die Sage wohl aus dem Namen, in anderen gab sie ihm erst die Bedeutung, und die Forschung bewertet viele Fälle unterschiedlich.

Motive und Naturerscheinungen im Überblick

Die bekanntesten Motive der Alpensagen lassen sich mit Naturerscheinungen in Verbindung bringen, die in den Bergen tatsächlich auftreten. Die folgende Übersicht stellt fünf verbreitete Motive vor und nennt, was sich nach heutiger Deutung dahinter verbergen kann. Es handelt sich um Deutungen und nicht um bewiesene Ursachen, denn niemand kann sagen, was die ersten Erzähler im Sinn hatten.

Die Tabelle zeigt aber, dass die Sagen selten aus dem Nichts kommen. Der Fluch über eine Alpe passt zu Gletscherständen, die im Lauf der Jahrhunderte mal wuchsen, mal schrumpften, und zu Felsstürzen, die Weiden unter Geröll begruben. Die Rede von Schätzen im Berg passt zu einer Region, in der Eisenerz, Bergkristall und seltene Mineralien tatsächlich gewonnen wurden. Das Wilde Heer, das in den Rauhnächten durch die Luft zieht, erinnert an Föhnstürme, die im Winter ohne Vorwarnung über die Grate fegen. Wie der Föhn entsteht und warum er so plötzlich einsetzt, erklärt der Artikel über den Föhn im Allgäu. Eine alte Erzählgemeinschaft, die nachts in der Stube saß und den Sturm im Kamin hörte, brauchte ein Bild für die Gewalt draußen, und ein Zug der Toten über die Grate war ein Bild, das sich einprägte. Auch die Irrlichter und Moorgeister haben eine Grundlage, denn in Mooren entstehen Gase, die unter bestimmten Bedingungen schwach leuchten können, und wer nachts am Moorrand unterwegs war, sah tatsächlich Lichter, die verschwanden, sobald er näher kam.

Motiv der SageMögliche Naturerscheinung dahinterVerbreitung
Verfluchte Alpe unter EisGletscher, die vorstießen, und Felsstürze über WeidenHochgebirge, bekanntes Beispiel Übergossene Alm am Hochkönig in Salzburg
Schatz im BergErzabbau, Bergkristalle, Goldwäsche in BächenAlpenweit, im Allgäu mit den Venedigern verbunden
Wildes HeerFöhn und Sturmnächte im WinterIm gesamten Alpenraum und weit darüber hinaus
Irrlichter und MoorgeisterLeuchterscheinungen über Sumpfgas in MoorenMoore im Voralpenland
Teufelsstein und RiesenwurfFindlinge der Eiszeit, Reste von BergstürzenAlpen und Voralpenland

Was das Beispiel der Venediger zeigt

Am anschaulichsten wird das Prinzip an den Venedigersagen, die in vielen Alpentälern erzählt wurden. Die Erzählungen handeln von Fremden aus Venedig, die geheimnisvoll in die Berge zogen, Erze und Steine sammelten und mit reicher Beute zurückkehrten. Dahinter liegen echte Vorgänge, denn Händler und Bergleute aus dem Süden suchten im Mittelalter und in der frühen Neuzeit tatsächlich Metalle und Edelsteine in den Alpen, und die Ortsansässigen erlebten sie als Fremde mit einem Wissen, das ihnen verschlossen blieb. Aus dem Mangel an Verständnis entstand die Sage vom Berggeist, der Schätze hütet, und vom Zwerg, der dem Glücklichen den Weg zeigt. Für das Allgäu ist der Beitrag über das Venedigermännle und den Mythos vom Grüntengold aufschlussreich, weil er zeigt, wie sich Erzgeschichte und Erzählung vermischten, und der Artikel über Eisenerz am Grünten liefert die Fakten zum tatsächlichen Bergbau. Beide Texte ergänzen sich, denn der eine sammelt die Überlieferung, der andere die belegte Geschichte, und erst der Vergleich zeigt, welche Teile der Sage ein wahrer Kern tragen kann. Das Beispiel macht deutlich, wie nahe Sage und Geschichte beieinanderliegen: Die Erzählung bewahrt eine Erinnerung an einen Vorgang, der aus den Urkunden fast verschwunden ist, doch sie verzerrt Personen, Zeiten und Zahlen, bis kaum etwas Prüfbares bleibt.

Sagen lesen mit dem Wissen um die Natur

Eine alpine Sage lässt sich auf drei Ebenen lesen. Auf der ersten Ebene steht die Handlung, die Geschichte von Schuld und Strafe, von Gier und Belohnung. Auf der zweiten Ebene steht die Landschaft, denn jede Sage hat einen Schauplatz, der sich auf einer Wanderung aufsuchen lässt. Die dritte Ebene ist die Naturerscheinung, von der die Erzählung ausging, und hier hilft Wissen aus Geologie, Klimakunde und Geschichte. Eine Sage um einen Findling gewinnt, wenn bekannt ist, dass die Gletscher der Eiszeit Gesteinsblöcke über weite Strecken ins Vorland trugen, und dass diese Blöcke in manchen Gegenden des Allgäus heute noch einzeln in Wiesen liegen. Eine Geschichte vom Moorgeist wird greifbarer, wenn die Entstehung von Mooren und ihre Gase bekannt sind.

Die Verbindung beider Ebenen nimmt der Sage nichts von ihrem Zauber, sie verbindet sie mit der Wirklichkeit. Zugleich zeigt sie, warum die Sagen im Alpenraum so ähnlich klingen, denn Berge, Wetter und Wirtschaftsweise glichen sich von Tal zu Tal, und die Erzähler schöpften aus demselben Vorrat an Bildern. Ein Vergleich verschiedener Täler zeigt, wie dieselbe Grundgeschichte an einem anderen Ort ihren eigenen Namen und ihre eigene Pointe bekommt. Ob ein Fluch eine Alpe oder ein Heer die Rauhnacht betrifft, ist dabei weniger wichtig als die Beobachtung, dass sich die Motive wiederholen. Diese Wiederholung ist ein Befund für Forscher, denn sie deutet auf gemeinsame Erfahrungen der Alpenbewohner hin und nicht auf einen einzigen Erfinder.

  • Eine Sage hat einen Schauplatz, den Wanderer aufsuchen können, und ein Märchen kennt keinen solchen Ort.
  • Hinter vielen Motiven stehen Naturerscheinungen wie Gletscher, Föhn, Findlinge oder Moorgase, doch diese Verbindung ist eine Deutung.
  • Ortsnamen wie Teufelsstein oder Hexenwand stützen die Erzählung, ob Name oder Geschichte zuerst da war, bleibt meist offen.
  • Gesammelt wurden viele Sagen im neunzehnten Jahrhundert, und was heute gedruckt vorliegt, ist ein Ausschnitt der früheren mündlichen Vielfalt.

Schneeschuhwandern im Oberallgäu und wie die Schuhe tragen

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Ein Schneeschuh trägt, weil er das Gewicht auf eine Fläche verteilt, die drei- bis viermal so groß ist wie die Sohle eines Wanderstiefels, und genau diese einfache Rechnung entscheidet, ob ein Schritt im Pulverschnee bis zum Knie einsinkt oder an der Oberfläche bleibt. Im Oberallgäu liegt von Dezember bis in den März in den Tälern und auf den Almböden meist genug Schnee für das Gerät, und die weiten Flächen abseits der Loipen und Skipisten laden zum Gehen ein. Schneeschuhwandern ist leise, braucht außer dem Gerät selbst keine Technik und lässt sich nach einer Viertelstunde Übung erlernen.

Der Artikel erklärt, was vor der ersten Tour bereitliegen muss, welche Größe zu welchem Körpergewicht passt, wie der Ablauf einer Tour aussieht und welcher Fehler am häufigsten zu müden Beinen und enttäuschten Anfängern führt. Dazu kommt ein Aspekt, der in vielen Tourenbeschreibungen fehlt: das Winterleben der Tiere im Wald, deren Ruhe durch unbedachte Wege gestört werden kann. Schneeschuhe sind keine Erfindung des Wintertourismus. Ähnliche Rahmen aus Holz und Rohhaut tragen Jäger in Nordamerika und Nordasien seit Jahrtausenden, und der heutige Schneeschuh aus Aluminium oder Kunststoff mit Stahlkrallen ist die Weiterentwicklung eines uralten Prinzips.

Zwei rote Schneeschuhe mit Bindung liegen auf festem Schnee

Material für die erste Tour im Oberallgäu

Die Ausrüstung für eine Schneeschuhtour ist überschaubar, doch jedes Stück erfüllt eine feste Aufgabe. Entscheidend sind die Schneeschuhe selbst, die sich in vielen Sportgeschäften der Region vor dem Kauf ausleihen lassen. Dazu gehören knöchelhohe, wasserdichte Winterwanderschuhe mit steifer Sohle, denn der Schuh wird über die Bindung fest mit dem Rahmen verbunden und muss Kräfte übertragen. Teleskopstöcke mit breiten Tellern helfen beim Gleichgewicht und entlasten Knie und Rücken im Anstieg, und Gamaschen verhindern, dass Schnee in den Schuh dringt. Kleidung nach dem Zwiebelprinzip ist wichtig, weil das Gehen im tiefen Schnee den Körper stark erwärmt, während die Pausen schnell auskühlen. Die Sonnenbrille ist kein Luxus, denn die Schneefläche wirft einen großen Teil der Strahlung zurück, und schon nach wenigen Stunden Tageslicht auf Höhen über tausend Metern kann das Auge gereizt sein. Ein Rucksack mit etwa zwanzig Litern Volumen reicht für eine Tagestour, und die Ersatzschicht gehört nach ganz unten, damit sie trocken bleibt. Der Preis fürs Ausleihen ist gering im Vergleich zu einem Fehlkauf, denn Größe und Bindungssystem lassen sich erst nach einer Tour wirklich beurteilen. Die Route wird am Vorabend geprüft, denn Länge und Höhenunterschied sind im Schnee schwerer einzuschätzen als im Sommer, und jeder Kilometer dauert länger als gedacht. Die Liste fasst zusammen, was in den Rucksack gehört.

  • Schneeschuhe mit Steighilfe unter der Ferse, passend zum Körpergewicht
  • Winterwanderschuhe, wasserdicht und knöchelhoch
  • Teleskopstöcke mit Schneetellern
  • Gamaschen oder lange Hosen, die über den Schuhrand reichen
  • Handschuhe zum Wechseln, Mütze, Sonnenbrille
  • Heißes Getränk, Sitzunterlage und eine kleine Mahlzeit
  • Tourenbeschreibung oder Karte samt Reservebatterie für das Telefon

Welche Größe zu welchem Gewicht gehört

Ob ein Schneeschuh trägt, hängt vom Gewicht ab, das er tragen muss, und zwar einschließlich Rucksack und Kleidung. Ein Beispiel zeigt die Zusammenhänge. Bei einem Körpergewicht von 80 Kilogramm und zehn Kilogramm Gepäck lasten 90 Kilogramm auf den Füßen, und während eines Schrittes steht das ganze Gewicht kurz auf nur einem Fuß. Ein Wanderstiefel hat eine Auflagefläche von etwa 300 Quadratzentimetern, damit entsteht ein Druck von rund 0,3 Kilogramm pro Quadratzentimeter, in der Einheit der Physik etwa 29 Kilopascal. Ein Schneeschuh mit etwa 1.000 Quadratzentimetern verteilt dieselbe Last auf mehr als das Dreifache, und der Druck sinkt auf 0,09 Kilogramm pro Quadratzentimeter oder rund neun Kilopascal. Frischer Pulverschnee mit einer Dichte von 50 bis 100 Kilogramm pro Kubikmeter hält nur sehr wenig aus, deshalb sinkt der Stiefel tief ein, der Schneeschuh aber nur wenige Zentimeter. Die Länge des Rahmens ist ein Kompromiss, denn ein größerer Schuh trägt besser, wirkt aber im Wald und im Steilgelände sperrig. Die folgende Tabelle zeigt typische Größenstaffelungen. Die Werte unterscheiden sich je nach Hersteller und dienen nur der Orientierung, und die Angaben auf dem Etikett des gewählten Modells haben Vorrang. Aus der Tabelle lässt sich ablesen, dass Kinder und leichte Erwachsene mit kurzen Rahmen gut zurechtkommen, während schwere Rucksäcke die Größe nach oben treiben. Bei Zweifeln wählt die Erfahrung die größere Stufe für Tiefschnee und die kleinere für Wald und Pfade, denn ein kurzer Rahmen verhakt sich weniger an Wurzeln und Ästen.

Gewicht mit GepäckRahmenlängeTypischer Einsatz
bis 60 Kilogrammetwa 48 bis 53 ZentimeterKinder und leichte Erwachsene, Wald und Wiese
60 bis 80 Kilogrammetwa 53 bis 58 ZentimeterStandardgröße für Tagestouren
80 bis 100 Kilogrammetwa 58 bis 64 ZentimeterTiefschnee und längere Touren mit Rucksack
über 100 Kilogrammetwa 64 bis 70 ZentimeterGroße Modelle mit Schwanz für Pulverschnee

Der Ablauf einer Tour Schritt für Schritt

Der Ablauf einer Schneeschuhtour unterscheidet sich vom Sommerwandern weniger, als viele erwarten, doch einige Handgriffe sind neu. Zuerst wird das Gerät angelegt, noch bevor die erste Steigung beginnt, denn auf einer Schneefläche geht das im Stehen nur mühsam. Danach folgt eine Gehweise, die etwas breitbeiniger ausfällt, damit die Rahmen sich nicht berühren und nicht aneinander stoßen. Das Tempo liegt deutlich unter dem Sommertempo: Im tiefen Schnee sind zwei bis drei Kilometer pro Stunde ein guter Richtwert, und im Anstieg gelten etwa 200 bis 300 Höhenmeter pro Stunde. Ein gedrosseltes Tempo am Anfang hält die Tour länger am Laufen, denn Schwitzen im Anstieg und Auskühlen in der Pause sind die beiden großen Kräftefresser.

  1. Schneeschuhe anlegen, Bindung festziehen und die Riemen prüfen.
  2. Stöcke auf Körperhöhe einstellen und im Gelände leicht nach hinten setzen.
  3. Bergauf die Steighilfe unter der Ferse hochklappen und mit kurzen Schritten gehen.
  4. Bergab die Steighilfe herunterklappen, die Knie beugen und den Körper leicht nach hinten lehnen.
  5. Nach etwa einer Stunde eine Pause einlegen, bevor der Körper auskühlt.
  6. Am Ziel die Schuhe ablegen, trocknen lassen und die Krallen von Schnee befreien.

Bergab gehen Anfänger meist zu vorsichtig, und das ermüdet die Oberschenkel. Mit leicht gebeugten Knien und gleichmäßigen Schritten rutschen die Krallen weniger, und das Gewicht verteilt sich besser. Im Steilhang wird quer und im Zickzack gegangen, damit die Rahmen nicht verkanten. Beim Stolpern, weil ein Rahmen den anderen streift, sind die Beine meist zu eng gesetzt. Nach der Tour gehören die Schuhe trocken gelagert und die Bindungen von Eis befreit, sonst frieren die Riemen am nächsten Morgen fest.

Der häufigste Fehler und das Winterleben im Wald

Der häufigste Fehler ist ein zu kleiner Schneeschuh in Kombination mit zu hohem Tempo. In zu kurzen Rahmen sinkt der Fuß im Pulverschnee dennoch tief ein, die Beine werden zu hoch gehoben, und der Kraftverbrauch steigt deutlich. Der zweite Fehler liegt im Gelände: Anfänger wählen gern die kürzeste Linie durch den Wald, weil der Schnee dort scheinbar fest ist. Dort leben jedoch Tiere, die im Winter mit wenig Energie auskommen müssen. Das Birkhuhn gräbt sich in Schneehöhlen ein, um der Kälte zu entgehen, und jede Störung zwingt es zum Auffliegen, was Energie kostet, die es bis zum Frühjahr nicht ersetzen kann. Auch Rehe, Rotwild und Gämsen zehren im Winter von ihren Reserven, und wiederholtes Aufschrecken schwächt sie. Wildruhezonen und markierte Routen sind eingerichtet worden, um solche Störungen zu verringern, und wer auf den Wegen bleibt, schont die Reserven der Tiere.

  • Zu kleine Rahmen im Pulverschnee, die trotzdem tief einsinken.
  • Eine Route quer durch den Jungwald, wo Tiere ihre Winterruhe halten.
  • Zu dicke Kleidung am Anfang, die im Anstieg durchnässt und in der Pause auskühlt.

Touren auf breiten Wegen und offenen Flächen bringen meist das bessere Erlebnis, denn dort ist die Aussicht weiter und der Schnee gleichmäßiger. Eine Tagestour von zwei bis drei Stunden reicht für den Einstieg völlig aus. Mit Kraft für mehr findet sich im Beitrag über das Langlaufen in Oberstdorf eine zweite Art, den Winter in Bewegung zu erleben, und die Landschaft der Täler vom Schneeschuh aus unterscheidet sich vom Blick aus der Loipe deutlich, weil der Schneeschuh dorthin führt, wo keine Spur gespurt ist.

Das Murmeltier im Allgäu und der Mythos vom Dauerschläfer

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Der Pfiff ist laut, schrill und kommt scheinbar aus dem Nichts, und wer ihn auf einer Alpwiese oberhalb der Waldgrenze hört, sucht vergeblich nach der Quelle, bis ein braunes Tier aufrecht neben einem Erdloch auftaucht. Das Alpenmurmeltier ist in den Allgäuer Bergen ein Bewohner der Matten, die oberhalb der Baumgrenze liegen, und es trägt den Ruf eines Tieres, das sechs oder sieben Monate durchschläft, ohne sich zu rühren. Die verbreitete Annahme lautet, ein Murmeltier schlafe den ganzen Winter wie tot, verbrauche dabei kaum Kraft und wache erst im Frühjahr auf. Diese Annahme ist halb richtig und halb falsch, und gerade die falsche Hälfte ist spannend, denn sie handelt von einem der härtesten Überlebenstricks unter den Säugetieren der Alpen. Das Murmeltier senkt seinen Stoffwechsel in einem Maß, das für ein Tier von der Größe einer Hauskatze unglaublich wirkt, und es wacht dennoch mehrfach auf. Es lebt in Familienverbänden, die im Winter eng zusammenrücken, und es nutzt die Gemeinschaft als Heizung. Dazu kommen alte Geschichten, die Naturforscher über Jahrhunderte weitergaben, vom Heutransport auf dem Rücken eines Artgenossen bis zum Heilfett aus dem Bau. Was davon stimmt, lässt sich heute recht gut beantworten.

Alpenmurmeltier sitzt aufmerksam in einer blühenden Bergwiese

Warum sich das Bild vom Dauerschläfer hält

Schon der Name erzählt eine Geschichte. Das Wort Murmeltier geht auf eine ältere Form zurück, die mit dem lateinischen Ausdruck für Bergmaus zusammenhängt, und im Volksmund heißt das Tier in den Alpen auch Mungg, Munggen oder Mankei, je nach Tal. Ein Hirte, der im Herbst die Alpe verließ und im Frühjahr wiederkam, fand die Wiesen leer, die Baue verstopft und die Tiere verschwunden. Dass sie unter der Erde schliefen, lag nahe, und der Schluss, sie täten es ohne Unterbrechung, ebenso. Die alten Naturgeschichten schmückten das aus. Gelehrte der frühen Neuzeit schrieben, Murmeltiere trügen im Herbst Heu in den Bau, indem ein Tier sich flach hinlege, Gras auf den Bauch geladen bekomme und von einem anderen am Schwanz zum Eingang gezogen werde. Die Erzählung hält sich in alpinen Sagen und Kinderbüchern bis heute. Als Bild ist sie hübsch, als Tatsachenbericht falsch: Murmeltiere schleppen Gras tatsächlich in die Schlafkammer, doch sie tragen es im Maul, eine Handvoll nach der anderen. Auch die Vorstellung vom Tier, das wochenlang wie tot daliegt, stammt aus Beobachtungen am Bau, in dem tatsächlich kein Laut zu hören ist. Die Wirklichkeit ist komplizierter, und sie wurde erst mit Messfühlern geklärt, die man in Winterquartieren von Murmeltieren einsetzte.

Was die Messung zeigt

Ein erwachsenes Alpenmurmeltier wiegt im Herbst etwa vier bis fünf Kilogramm, im Frühjahr deutlich weniger. Während des Winterschlafs sinkt die Körpertemperatur von rund 37 Grad auf wenige Grad über dem Gefrierpunkt, Messungen nennen Werte zwischen fünf und acht Grad. Der Herzschlag fällt von etwa 120 Schlägen pro Minute im aktiven Zustand auf nur noch etwa fünf, die Atmung von rund zwanzig Zügen auf wenige pro Minute. Zum Vergleich ergibt sich eine einfache Rechnung: Bei 120 Schlägen pro Minute schlägt das Herz an einem Sommertag 172.800 Mal, bei fünf Schlägen im Winterschlaf nur 7.200 Mal, also rund vierundzwanzigmal weniger. Der Energiebedarf sinkt in ähnlichem Umfang. Ein Kilogramm Körperfett enthält rund 9.000 Kilokalorien, und verteilt auf etwa 200 Tage ergibt das rechnerisch 45 Kilokalorien pro Tag, ein Bruchteil dessen, was ein aktives Tier benötigt. Tatsächlich verliert ein Murmeltier im Lauf des Winters ein Fünftel bis ein Viertel seines Gewichts, also etwa ein Kilogramm, und das reicht aus, weil der Stoffwechsel nahezu stillsteht. Der überraschende Teil kommt jetzt: Der Schlaf ist nicht durchgehend. In Abständen von mehreren Tagen bis Wochen heizt das Tier seinen Körper auf Normaltemperatur hoch, bleibt einige Stunden wach und sinkt dann wieder ab. Dieses Aufwachen kostet einen großen Teil der Energie des ganzen Winters, und warum es nötig ist, erklärt die Forschung bis heute nicht abschließend.

Warum die Familie im Winter zählt

Ein einzelnes Tier von vier Kilogramm kühlt in einem kalten Bau schneller aus, als es sich erwärmen kann, und die kleinste Zahl entscheidet über den Winter. Deshalb leben Murmeltiere in Familienverbänden von meist zwei bis zwanzig Tieren, im Durchschnitt eher zehn. Im Herbst ziehen sie in den tiefen Winterbau, der mehrere Meter unter der Oberfläche liegt, verschließen die Eingänge mit einem Pfropfen aus Erde, Steinen und Gras und kuscheln sich in der Schlafkammer zusammen. Die Körper der Tiere wärmen einander, und die Kammer, die mit Heu ausgepolstert ist, hält die Temperatur deutlich über der Außenluft. Jungtiere, die erst im Sommer geboren wurden, haben es am schwersten, denn sie müssen im ersten Herbst genug Fett ansetzen. Die erwachsenen Tiere, die nicht selbst Junge führen, halten sie im Bau warm, ein Verhalten, das Forscher als Hilfe der Gemeinschaft beschreiben. Ein Winter mit wenig Schnee kann für die Familie gefährlicher werden als ein kalter, weil der Schnee den Bau wie eine Decke isoliert und der Boden sonst tiefer durchfriert. Auch das erklärt, warum Murmeltiere gerade dort leben, wo sich im Winter verlässlich eine dicke Schneeschicht bildet, und warum sie in manchen Tälern verschwanden, als Klima und Nutzung sich änderten.

Der Pfiff im Gelände als praktischer Test

Im Sommer lässt sich an einem Hang mit Murmeltieren die Behauptung vom ahnungslosen Schläfer selbst prüfen. Die Tiere sind aufmerksam, und aus einer Gruppe steht fast immer einer als Wache aufrecht auf einem Stein oder einem Erdhügel. Sobald ein Steinadler über den Grat zieht oder ein Hund auf die Wiese läuft, ertönt der Pfiff, und binnen Sekunden ist die Wiese leer, weil jedes Tier in sein nächstes Loch geflüchtet ist. Die Rufe sind nicht einheitlich: Forscher unterscheiden einen langen, gleichmäßigen Pfiff für Luftfeinde, die sich schnell nähern, und kürzere, abgehackte Rufe, wenn ein Feind am Boden unterwegs ist. Aus dem Pfiff lässt sich also herauslesen, woher die Gefahr kommt. Zugleich liefert der Beobachtungsposten einen Hinweis auf die Größe der Familie, denn wo viele Löcher liegen und mehrere Tiere gleichzeitig fressen, ist der Verband groß. Am besten gelingt die Beobachtung aus einigem Abstand, mit einem Fernglas und ohne Hund, denn jede Störung verkürzt die Fresszeit, die das Tier zum Anlegen der Fettreserven braucht. Im Sommer frisst ein Murmeltier Kräuter, Gräser und Blüten der Alpenmatten und legt Tag für Tag Reserven an, die später den Winter tragen müssen. Ein Tier, das im August täglich einige Stunden an der Oberfläche verbringt, nimmt in dieser Zeit mehr als ein Kilogramm zu, und jede Unterbrechung am Hang kostet einen kleinen Teil davon. Auch der Zeitpunkt spielt eine Rolle: In den frühen Morgenstunden und am späten Nachmittag sind die Tiere am aktivsten, mittags ziehen sie sich bei Hitze häufig zurück, weil das dichte Fell Wärme staut.

Der wahre Kern der alten Geschichten

So viel an den Erzählungen falsch ist, an einigen Punkten trifft der Volksmund ins Schwarze. Das Murmeltier ist ein Wesen, das den Winter mit List und Gemeinschaft übersteht, und die alten Beobachter sahen mehr, als sie erklären konnten. Die Geschichten sind deshalb keine bloßen Märchen, sondern Beobachtungen, die bei der Weitergabe ausgeschmückt wurden. Ein Teil davon lässt sich Punkt für Punkt prüfen, und das Ergebnis fällt unterschiedlich aus, wie die folgende Liste zeigt.

  • Das Heu im Bau gibt es wirklich: Die Tiere tragen Gras in die Schlafkammer, nur eben nicht auf einem Fuhrwerk aus Artgenossen.
  • Der Pfiff hat einen echten Sinn: Er warnt die Familie und unterscheidet Gefahren aus der Luft von Gefahren am Boden.
  • Der Winterschlaf ist so tief, wie die Erzählungen sagen: Mit etwa fünf Herzschlägen pro Minute sinkt der Puls auf einen Bruchteil des Sommerwerts.
  • Das Fett war tatsächlich begehrt: Murmeltierfett gehörte lange zur Volksmedizin der Alpen, auch wenn eine Wirkung nie belegt wurde.

Aus dem Zusammenspiel dieser Punkte ergibt sich ein Bild, das mit dem Dauerschläfer wenig zu tun hat: ein soziales, wachsames Tier, das im Sommer arbeitet, im Winter mit dem Stoffwechsel haushaltet und die ganze Zeit von seiner Familie abhängt. Dass die Volkserzählung daraus einen schläfrigen Sonderling machte, sagt mehr über die Menschen als über die Tiere. Für Wanderer in den Allgäuer Alpen bedeutet das vor allem einen Perspektivwechsel: Der Pfiff ist keine Beschwerde über den Besucher, sondern ein Organisationsruf einer Gemeinschaft, die ihren Bestand sichern will, und das Tier am Erdloch ist ein Familienmitglied im Dienst. Mit diesem Wissen sieht die Wiese anders aus, und der Weg bleibt der beste Platz. Weitere Arten der Region stellt der Überblick zu den Wildtieren der Berge vor, und ein Beispiel für eine Tierart mit ebenso eigener Überlebensstrategie liefert der Beitrag über den Alpensalamander.

Kempten im Allgäu und die römische Stadt Cambodunum

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Kempten gehört zu den Städten, die den Titel der ältesten Stadt Deutschlands für sich beanspruchen, neben Trier und einigen weiteren Orten am Rhein und an der Donau. Der Streit lässt sich nicht entscheiden, weil er von der Definition einer Stadt abhängt, doch ein Datum liegt fest: Der Geograf Strabon, der um die Zeitenwende schrieb, nennt im Gebiet der Vindeliker einen Ort namens Kambodunon. Dieser Name lebt im heutigen Kempten fort. Mit etwa 70.000 Einwohnern ist Kempten die größte Stadt des Allgäus, eine kreisfreie Stadt an der Iller, in der römische Mauerreste, ein Klosterbezirk der Fürstäbte und die Barockkirche St. Lorenz auf engem Raum zusammenstehen. Das Allgäu der Berge um Oberstdorf bekommt hier ein Gegenstück, die Stadtseite der Region. Die Geschichte Kemptens lässt sich an vier Epochen ablesen, und jede hat im Stadtbild Spuren hinterlassen, die ein Besucher an einem einzigen Tag aufsuchen kann. Die Römer legten Straßen und Tempel an, die Mönche schufen ein geistliches Zentrum, die Bürger erkämpften sich ihre Freiheit, und die Fürstäbte bauten nach dem Dreißigjährigen Krieg eine Residenz, die bis heute das Stadtbild prägt. Dazwischen liegen Brände, Plünderungen und eine Teilung der Stadt in zwei Gemeinwesen, die sich über Jahrhunderte gegenüberstanden. Genau diese Brüche machen den Besuch lohnend, denn nirgends im Allgäu lässt sich so anschaulich nachvollziehen, wie sich Macht, Glaube und Handel in einer Voralpenstadt abgewechselt haben.

Ruhig fließende Iller zwischen Bäumen und Häusern unter blauem Himmel

Cambodunum als römische Siedlung am Fluss

Nachdem römische Truppen im Jahr 15 vor Christus das Alpenvorland erobert hatten, entstand an der Iller eine Siedlung, die den keltischen Namen weiterführte und als Cambodunum bekannt wurde. Die Lage war klug gewählt. Der Fluss lieferte Wasser und Transportweg, die Hänge am linken Ufer boten trockenen Baugrund, und die Straßen, die vom Süden her über die Alpenpässe kamen, liefen in dieser Gegend zusammen. In den Jahrzehnten nach der Gründung wuchs ein Ort mit rechtwinkligem Straßennetz heran, mit Wohnhäusern, Werkstätten und öffentlichen Bauten. Hölzerne Häuser wichen im Lauf der Zeit Steinbauten, was in römischen Provinzstädten ein Zeichen wachsender Bedeutung war. Mehrfach zerstörten Brände Teile der Siedlung, und jedes Mal wurde sie wieder aufgebaut, ein Hinweis darauf, wie wertvoll der Standort war. Im Archäologischen Park Cambodunum sind heute die Grundmauern und rekonstruierte Teile eines gallorömischen Tempelbezirks sowie die Reste großer Thermen zu sehen, deren Ausmaße auf eine große, wohlhabende Stadt schließen lassen. Besucher erkennen dort, wie groß die Stadt war und wie selbstverständlich Badekultur, Götterverehrung und Handel zusammengehörten. Dass solche Anlagen im Allgäu stehen, überrascht viele, die römische Geschichte eher mit dem Rhein verbinden. Die römische Zeit endete in Kempten nicht abrupt. Im dritten Jahrhundert häuften sich Einfälle germanischer Gruppen, die offene Stadt am Fluss wurde unsicher, und die Bewohner zogen sich allmählich auf die Höhe am gegenüberliegenden Ufer zurück, wo eine Befestigung entstand.

Vom Rückzug auf den Burghügel zum Kloster

Die spätantike Befestigung auf dem Hügel am rechten Illerufer, der heute Burghalde heißt, war klein, aber leicht zu verteidigen. Die Anlage hielt den Namen des Ortes über die unruhigen Jahrhunderte der Völkerwanderung am Leben, in denen von einer städtischen Kultur wenig übrig blieb. Aus schriftlichen Quellen lässt sich der Verlauf dieser Zeit nur lückenhaft rekonstruieren, Archäologen schließen die Lücken mit Funden aus Gräbern und Siedlungsresten. Im achten Jahrhundert begann dann eine neue Epoche, denn in dieser Zeit wurde ein Benediktinerkloster gegründet, das später zur Fürstabtei Kempten aufstieg. Klöster waren im frühen Mittelalter weit mehr als Orte des Gebets. Mönche rodeten Wald, legten Felder an, schrieben Urkunden und verwalteten Land, und rund um das Kloster entstand ein Ort, der Handwerker und Händler anzog. Der Abt wurde mit den Jahrhunderten zum Landesherrn, im vierzehnten Jahrhundert stieg er in den Rang eines Reichsfürsten auf, und das Stift besaß Dörfer, Wälder und Alpen weit ins Allgäu hinein. Die Folgen sind bis heute spürbar, denn die Klosterherrschaft prägte die Landwirtschaft der Umgebung und trug dazu bei, dass die Milch- und Almwirtschaft im Allgäu früh eine feste Ordnung bekam. Für die Wurzeln der Allgäuer Käsekultur ist die Fürstabtei ein wichtiger Baustein, und die Entwicklung der Milchwirtschaft lässt sich im Artikel über Carl Hirnbein und den Käse, der das Allgäu veränderte weiterverfolgen.

Stiftsstadt und Reichsstadt als zwei Welten

Das Besondere an Kempten war über lange Zeit seine Teilung. Neben der Stiftsstadt der Äbte entwickelte sich die Stadt der Bürger, die sich im Jahr 1289 die Reichsfreiheit sicherten und fortan unmittelbar dem Kaiser unterstanden. Zwei Gemeinwesen lagen damit nebeneinander, getrennt durch Zuständigkeiten, Abgaben und Kirchen. Mit der Reformation verschärfte sich der Gegensatz, denn die Reichsstadt wurde evangelisch, während die Stiftsstadt katholisch blieb. Die Bürger hielten ihre eigene Kirche, die Äbte ihre Klosterkirche, und beide Seiten bewachten ihre Rechte mit Misstrauen. Im Dreißigjährigen Krieg wurde Kempten schwer getroffen: Die Stadt wurde mehrfach besetzt, geplündert und teilweise zerstört, die Bevölkerung nahm stark ab. Dass nach dem Krieg ausgerechnet das Stift den ersten großen Kirchenneubau im Reich beschloss, wirkt wie ein Zeichen des Anspruchs. Die Doppelstadt blieb bis zum Anfang des neunzehnten Jahrhunderts bestehen, als der Umbruch der napoleonischen Zeit beide Herrschaften beendete. Das Fürststift wurde 1802 aufgelöst und fiel an Bayern, später schlossen sich die beiden Städte zu einer einzigen zusammen. Der Gang vom Rathausplatz zur Residenz führt heute über eine ehemalige Grenze, die niemand mehr bemerkt, weil kein Schild und kein Zaun an sie erinnert.

Eine Zeitleiste für den Rundgang

Die Daten dieser Stadt reichen über zwei Jahrtausende, und wer sie nebeneinanderlegt, sieht, wie unterschiedlich die Epochen lange waren. Die römische Zeit dauerte rund drei Jahrhunderte, die Herrschaft der Äbte mehr als ein Jahrtausend, die Teilung in zwei Städte mehr als ein halbes Jahrtausend. Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten Stationen zusammen und dient als Wegweiser für den Besuch vor Ort, denn fast jede Jahreszahl ist an einem Bauwerk oder Fundplatz greifbar. Ein Rundgang, der mit dem Archäologischen Park beginnt und mit der Residenz endet, geht die Geschichte in der richtigen Reihenfolge ab und braucht dafür einen halben Tag, einschließlich der Wege zwischen den Stationen am linken und rechten Illerufer. Dabei fällt auf, dass die jüngeren Epochen dichter aufeinander folgen als die älteren: Zwischen der Reichsfreiheit und dem Ende des Fürststifts liegen gut fünfhundert Jahre, zwischen Klostergründung und Reichsfreiheit rund fünfhundert, und die Römerzeit wirkt dagegen wie ein eigenes, abgeschlossenes Kapitel. Dieses Gefälle erklärt, warum der Archäologische Park etwas abseits der Altstadt liegt und warum die Geschichte der Stadt in mehreren Museen und Bauwerken erzählt wird statt an einem einzigen Ort.

  1. Um 15 vor Christus: Eroberung des Alpenvorlands, Beginn der römischen Siedlung am Fluss.
  2. Erstes bis drittes Jahrhundert: Ausbau zur Stadt mit Tempelbezirk und Thermen.
  3. Drittes Jahrhundert: Rückzug auf den Hügel am rechten Illerufer.
  4. Achtes Jahrhundert: Gründung des Benediktinerklosters.
  5. 1289: Die Bürger erhalten die Reichsfreiheit.
  6. 1652 bis 1666: Bau der Stiftskirche St. Lorenz durch Michael Beer.
  7. 1802: Das Fürststift fällt an Bayern, die Doppelstadt verliert ihre Teilung.

Barock im Stadtbild von St. Lorenz bis zur Residenz

Die Stiftskirche St. Lorenz gilt als der erste große Kirchenneubau in Deutschland nach dem Dreißigjährigen Krieg. Gebaut wurde sie zwischen 1652 und 1666 nach Plänen des aus Vorarlberg stammenden Baumeisters Michael Beer, und sie zeigt in ihrer Anlage mit mächtiger Kuppel, ausgewogenem Innenraum und strengen Proportionen den Übergang von der Spätrenaissance zum Barock. Der Besucher bemerkt im Inneren die helle, weite Raumwirkung, die sich deutlich von gotischen Kirchen des Allgäus unterscheidet. Nebenan steht die Residenz der Fürstäbte, deren Prunkräume aus dem achtzehnten Jahrhundert mit Stuck, Deckengemälden und Möbeln den Anspruch eines geistlichen Landesherrn ausdrücken. Der Rundgang verbindet sich gut mit einem Gang durch die Altstadt, in der Bürgerhäuser, Brunnen und Gassen die Reichsstadt erkennen lassen, und mit einem Aufstieg zur Burghalde, von der aus der Blick über Dächer, Iller und Berge reicht. Für eine Reise ins Allgäu eignet sich Kempten als Auftakt, denn von hier führt die Strecke durch das Illertal weiter Richtung Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf. Die Entfernung bis Oberstdorf beträgt gut vierzig Kilometer, und die Bahnstrecke folgt demselben Tal. Kempten verbindet damit zwei Eindrücke des Allgäus, die Bergwelt im Süden und die Kulturlandschaft der Städte im Norden, und ergänzt das Bild, das Orte wie Bad Hindelang mit seiner langen Geschichte zeichnen.

Was Kempten heute ausmacht

Heute ist Kempten ein Hochschul-, Verwaltungs- und Einkaufszentrum für das ganze Allgäu und zugleich ein Ort, der seine Geschichte nicht versteckt. Der Archäologische Park, die Museen, die Residenz und die Kirchen bilden zusammen ein Geschichtsangebot, das für ein Wochenende reicht. Im Sommer prägt die Allgäuer Festwoche das Stadtleben, eine große Messe mit Festbetrieb, und im Winter wirken die engen Gassen mit ihren Giebelhäusern fast mittelalterlich. Eine besondere Rolle spielt die Iller, die Kempten durchfließt und die vor der Regulierung des neunzehnten Jahrhunderts ein wilder Fluss mit wechselnden Läufen war. Heute säumen Radwege das Ufer, und der Iller Radweg beginnt oder endet in dieser Region, wie der Beitrag über den Iller Radweg von Oberstdorf nach Ulm zeigt. Der Reiz der Stadt liegt in dieser Mischung. Die Wege zwischen den Sehenswürdigkeiten sind kurz, die Gassen der Altstadt lassen sich gut zu Fuß erkunden, und wer einen zweiten Tag einplant, findet im Umland Burgen, Weiler und Moorlandschaften, die das Bild abrunden. Zugleich ist Kempten ein Beispiel dafür, dass ein Reiseziel im Allgäu nicht an der Schneegrenze beginnen muss. Nach dem Besuch der römischen Therme erscheint die Fürstabtei verständlicher, und wer die Fürstabtei kennt, erkennt in der Landschaft das Werk der Klöster. Kempten ist deshalb kein Nebenschauplatz der Berge, sondern der Ort, an dem sich erklärt, warum das Allgäu so aussieht, wie es aussieht.

Die Höfats bei Oberstdorf und ihre steilen Grashänge

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Die Höfats bei Oberstdorf trägt Grashänge, deren Neigung im 19. Jahrhundert mit 70 bis 82 Grad geschätzt wurde. Zum Vergleich: Eine Treppe im Wohnhaus steigt mit etwa 35 Grad, eine Skipiste gilt ab 40 Grad als sehr steil, und eine Hauswand steht bei 90 Grad. Dass auf einem solchen Hang überhaupt Gras wächst, wirkt wie ein Widerspruch, und dass an ihm über Jahrhunderte Ziegen weideten, wie ein Kunststück. Der 2258 Meter hohe Berg in den Allgäuer Alpen trennt das Oytal vom Dietersbachtal und ist unter Bergfreunden weniger durch seine Höhe als durch seine Form bekannt: ein Kamm aus Gras, aus dem Felszacken ragen. Die Steilheitsangaben stammen aus Berichten des 19. Jahrhunderts und sind Schätzungen, keine Vermessungen. Dr. Groß beschrieb 1858 Neigungen von 70 bis 80 Grad, Hermann von Barth nannte am Westgipfel 80 bis 82 Grad, ein Berliner Bergfreund namens Maschke sprach von nie weniger als 60 Grad und einer steilsten Stelle von 79 Grad. Die Messmethoden waren unterschiedlich, die Beschreibungen stammen von Bergsteigern, Ärzten und Naturforschern, und ohne moderne Geräte lässt sich Steilheit am Hang nur schwer abschätzen. Auch bei vorsichtiger Lesart bleibt die Höfats ein Berg mit außergewöhnlich steilen Grashängen. Zwischen 60 und 82 Grad liegt die Spanne der historischen Angaben für die Grashänge der Höfats, ein Unterschied von 22 Grad, der zeigt, wie ungenau die Schätzungen sind. Selbst der unterste Wert, 60 Grad, übertrifft jede Skipiste im Allgäu um ein Vielfaches an Steilheit.

Felsiger Berggipfel mit steilen grünen Grasflanken unter blauem Himmel

Aus welchem Gestein die Höfats besteht

Der Berg besteht aus grauen Aptychenkalken des jüngeren Juras. Darüber liegen kieselreiche, rote Hornsteinkalke, die dem Roten Loch seine Farbe geben. Unter den Hornsteinen tritt Lias Fleckenmergel als Sockel hervor. Die Aptychenschichten bilden die Zacken, etwa die Höfatsnadel, und die scharfen Grate, während die weicheren Mergel verwittern und Boden liefern. Diese Schichtung erklärt das Bild: oben die Zacken aus widerstandsfähigem Kalk, darunter die Hänge aus Mergel, auf denen Gras Fuß fasst. Die rote Farbe im Roten Loch stammt vom kieselreichen Hornsteinkalk, der im Kontrast zum grauen Aptychenkalk auffällt. Der Wechsel harter und weicher Schichten erklärt, warum die Höfats als Zackenkamm gebaut ist und nicht als glatter Gipfel.

Das Gestein gilt an einigen Stellen als mürbe und unzuverlässig. Der Boden ist deshalb dünn und lose, das Gras hält ihn zusammen. Das Wurzelwerk dürfte wie ein Netz wirken, das Geröll und Erde festhält, und erklärt vermutlich, warum die Hänge nicht abrutschen. Zu lange Trockenheit hat die gegenteilige Wirkung, sie macht den Boden bröselig. Der Berg lebt also von einem Gleichgewicht zwischen Feuchtigkeit und Wurzeln, das sich nicht beliebig verschieben lässt. Die Höfats trennt zusammen mit dem Rauheck und kleineren Gipfeln das Oytal vom Dietersbachtal.

Gipfel und Höhen im Überblick

Die Höfats hat mehrere Gipfel, deren Namen umstritten sind. Der Alpenvereinsführer von 2004 schlägt Nordwestgipfel und Südostgipfel vor, in der Literatur sind weiterhin Westgipfel und Ostgipfel gebräuchlich. Die Höhenangaben schwanken je nach Karte um einen oder zwei Meter, die folgende Übersicht stützt sich auf die Alpenvereinskarte Allgäuer Alpen West. Der Höhenunterschied zwischen dem höchsten Punkt und der Scharte beträgt 51 Meter, ein Wert, der zeigt, wie dicht die Gipfel beieinanderstehen und wie schmal der Grat ist. Zwischen Ostgipfel und Westgipfel liegt nur ein Meter Höhenunterschied, auf einem Kamm, der so schmal ist, dass die Gipfel einzeln erstiegen werden. Die Zahlen unterscheiden sich je nach Karte um ein bis zwei Meter, und auch die Zählung der Gipfel schwankt in den Beschreibungen zwischen vier Spitzen und einem zusammenhängenden Kamm. Bei einem Berg aus Gras und Fels verändert sich der höchste Punkt außerdem durch Erosion und durch Messfehler, sodass eine Differenz von einem Meter keine Aussage über die tatsächliche Rangfolge erlaubt. Die Lage zwischen Oytal und Dietersbachtal verleiht dem Berg Ausgangspunkte auf mehreren Seiten: Die Käseralpe führt zum Nordostgrat und zur Südostwand, die Rauhenhalsalpe zu den Nordwänden, Gerstruben zur Westseite.

PunktHöheHinweis
Ostgipfel2258 merstmals 1891 vom Älpelesattel bestiegen
Zweiter Gipfel2258 mgilt als Hauptgipfel
Westgipfel2257 mschon vor 1848 von Einheimischen bestiegen
Mittelgipfel2257 merste Besteigung 1891
Höfatsscharte2207 mEinschnitt zwischen den Gipfeln

Ziegen, Gerstruben und die Geschichte der Weide

Bis ins 19. Jahrhundert wurden die steilen Grasflanken im unteren Bereich von Gerstruben aus bewirtschaftet. Die untere Höfats diente über Jahrhunderte als Ziegenweide, ein Enddatum nennen die Beschreibungen nicht. Gerstruben ist eine alte Walsersiedlung, über die der Beitrag zu den vergessenen Orten im Allgäu mehr erzählt. Ziegen kommen im Steilgelände besser zurecht als Rinder, die Hänge ließen sich also nutzen, wo Wiese und Weide sonst knapp waren. Die Beschreibungen nennen Ziegen als Weidetiere der unteren Höfats. Dass die Bewohner die Höfats trotz der Steilheit bewirtschafteten, zeigt, wie knapp die Flächen in den Tälern waren. Die Weide an solchen Hängen war Handarbeit und kostete Zeit, gemessen am Ertrag, den ein Hang von 60 Grad Neigung liefert.

Einheimische aus Gerstruben haben den Westgipfel nach den überlieferten Berichten schon vor 1848 bestiegen, genannt wird kein Name. Die erste touristische Besteigung gelang 1848 dem Botaniker Otto Sendtner und wurde erst 1853 bekannt. Zwischen dem Zeitpunkt der Besteigung durch Einheimische und der ersten Bekanntmachung liegen mindestens fünf Jahre, ein Beispiel dafür, wie das Wissen der Anwohner jahrelang unbeachtet blieb, bis Fremde es aufschrieben. Der Ostgipfel folgte am 28. Juli 1891, bestiegen von H. Kranzfelder und L. Stritzel. Von Sendtners Besteigung bis zu dieser Ostgipfel Besteigung vergingen 43 Jahre, in denen der Westgipfel längst bekannt war. Die Angaben zum Ausgangspunkt der Besteigung von 1848 widersprechen sich in der Literatur, Gerstruben und Gufel werden genannt. Das zeigt, wie schwer sich selbst gut dokumentierte Erstbesteigungen im Rückblick einordnen lassen. Die Daten 1848, 1853 und 1891 dienen als Eckpunkte.

Woher der Name kommt

Die Herkunft des Namens ist nicht vollständig geklärt. Früher galt die Deutung als die Hoffärtige als verbreitet, sie wurde 1951 als gewagt bezeichnet. August Kübler leitete den Namen 1909 von einem Partizip des Verbs heben ab, was Thaddäus Steiner in einer Dissertation von 1972 widerlegte. Steiner schlug später vor, der Name gehe auf Höchatz zurück, eine hochgelegene Weide, denn Atz bedeutet in der Walsermundart Weide. Die Deutung gilt als wahrscheinlich, bewiesen ist sie nicht. Bei Flurnamen arbeiten Sprachforscher häufig mit solchen Wahrscheinlichkeiten, weil schriftliche Belege fehlen. Die Bedeutung hochgelegene Weide passt jedenfalls zu einem Berg mit Grashängen.

Der Name passt zur Geschichte der Ziegenweide, denn Weide und Höhe sind seine beiden Bestandteile. Der Vorschlag der Hoffärtigen dagegen, der vom stolzen Aussehen des Berges ausging, wurde mit der Zeit verworfen, weil er sprachlich nicht trägt. Wenn eine Weide den Berg benennt, zeigt das, wie stark die Nutzung den Ort prägte, und die Walser, die aus dem Wallis kamen und in den Allgäuer Hochtälern siedelten, brachten ihre Mundart mit. Das erklärt, warum ein Berg im Oberallgäu einen Namen trägt, dessen Wurzel im Walserdeutschen liegt.

Wege auf den Berg und was die Zahlen sagen

Die Besteigung wird nach der Alpenvereinsskala bewertet. Der Normalweg von Osten führt ab dem Älpelesattel über den Südsüdostgrat und wird mit UIAA II angegeben, die Gehzeit liegt bei etwa 1 Stunde 15. Der westliche Normalweg ab Gerstruben, genannt Durch die Wanne, ist ebenfalls UIAA II und dauert rund 3 Stunden 15. Die Überschreitung von West nach Ost wird mit UIAA III und etwa einer Stunde angesetzt, der Südwestgrat ab Gerstruben mit UIAA IV und rund fünf Stunden. Die Nordwände gehören mit UIAA V bis VI zu den schwierigen Kletterrouten des Gebiets, die Gerade Nordwand des Zweiten Gipfels dauert etwa zehn Stunden.

Die Stufen sagen mehr über die Beschaffenheit des Berges als über die Länge. Die Ostroute ist mit gut einer Stunde sehr kurz, doch sie führt über schräge Felsplatten und steile Grasflanken, die im Abstieg schwieriger sind als im Aufstieg. Früher wurden Steigeisen empfohlen, auf den leichteren Anstiegen sind sie heute nicht mehr üblich, feste Bergschuhe gehören aber zur Ausrüstung. Nasse oder vereiste Hänge verwandeln den Berg in ein Gelände, das mit Eistouren in den Zentralalpen verglichen wird. Trockene Tage gelten deshalb als Voraussetzung, zu lange Trockenheit macht den Boden allerdings bröselig.

Pflanzenschutz und das Edelweiß

Die Höfats ist seit 1911 Pflanzenschutzgebiet und seit 1959 Naturschutzgebiet. Der Kieselgehalt des Gesteins führt zu einer großen Artenvielfalt, genannt werden Enzian, Aurikel, Anemone, Edelraute, Federgras und Straußglockenblume. Das Edelweiß wurde Anfang des 20. Jahrhunderts fast ausgerottet. Während der Inflation 1923 pflückten Sammler die Blüten für den Verkauf an Touristen, Mitte der 1920er Jahre war nur noch ein Zehntel des Bestands von 1900 vorhanden. Den Weg der Pflanze beschreibt der Beitrag zum Edelweiß im Allgäu aus anderer Sicht.

Ab 1935 stand im Sommer ein Zeltposten der Bergwacht am Berg, 1969 kam eine Biwakschachtel dazu. Anfang der 1970er Jahre erreichten die Bestände wieder 80 Prozent des Standes von 1900. Der Posten ist seit 2007 nicht mehr besetzt, weil sich die Bestände erholt haben. Von 1935 bis 2007 liegen 72 Jahre, in denen Sommer für Sommer jemand am Berg wachte. Das ist ein seltenes Beispiel dafür, dass ein Schutzkonzept sein Ziel erreicht hat. Der Rückgang auf ein Zehntel und die Erholung auf 80 Prozent zeigen, wie stark eine einzelne Pflanzenart vom Verhalten der Menschen abhängt, innerhalb von wenigen Jahrzehnten in beide Richtungen. Die Zahlen sind Prozentwerte des Bestands von 1900, nicht gezählte Pflanzen.

  • Höhe: 2258 Meter am Hauptgipfel
  • Gestein: Aptychenkalk, Hornsteinkalk, Fleckenmergel
  • Schutz: Pflanzenschutzgebiet seit 1911, Naturschutzgebiet seit 1959
  • Weide: Ziegen über Jahrhunderte, bewirtschaftet von Gerstruben aus
  • Name: vermutlich von Höchatz, hochgelegene Weide

Der Freibergsee bei Oberstdorf und sein See ohne Abfluss

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Der Freibergsee südlich von Oberstdorf hat keinen oberirdischen Abfluss, und die Herkunft seines Wassers gilt als nicht ganz geklärt. Er liegt auf rund 930 Metern Höhe, ist bis zu 25 Meter tief und erwärmt sich im Sommer auf bis zu 25 Grad. Zwei Angaben zur Fläche stehen nebeneinander, 18 und 27 Hektar, beide aus gedruckten und online verbreiteten Beschreibungen. Der See ist damit ein Ziel, das auf den ersten Blick einfach wirkt und bei näherem Hinsehen Fragen aufwirft, die sich nicht in einem Satz beantworten lassen. Dieser Text sortiert, was belegt ist, was sich widerspricht und was für einen Besuch wichtig ist.

Die Lage macht den See reizvoll. Er sitzt in einer Mulde am Fuß des Freibergs, im Süden ragt die Heini Klopfer Skiflugschanze über die Bäume, und dahinter beginnt das Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen. Die Anreise führt nicht mit dem Auto bis ans Ufer, sondern auf Schusters Rappen, per Fahrrad oder mit dem Ortsbus. Das verändert den Charakter des Ausflugs, denn zwischen Parkplatz und Wasser liegen etwa eine halbe Stunde Weg und rund 160 Höhenmeter. Der See gehört dem Oberallgäu, genauer dem Gebiet südlich des Ortskerns von Oberstdorf, und ist damit ein Ziel im Stillachtal.

Bergsee zwischen frisch belaubten Bäumen mit Skiflugschanze und Schneebergen im Hintergrund

Wie der See entstand und wohin das Wasser fließt

Das Seebecken geht auf die Eiszeit zurück. Der Stillachgletscher hat vor mehr als 10.000 Jahren eine Mulde aus dem Gestein am Freiberg geschürft, nach seinem Rückzug füllte Schmelzwasser die Senke. Ein Bergsturz oder eine Endmoräne als Sperre wird in den gängigen Beschreibungen nicht genannt, die Entstehung folgt also dem Muster eines Gletscherbeckens, das nach dem Abschmelzen Wasser hält. Gletscher hobeln beim Vorrücken Vertiefungen in den Untergrund, wo das Gestein weicher oder stärker zerklüftet ist. Nach dem Eisrückzug bleibt dann eine Wanne zurück. Für den Freibergsee heißt das: Die Form des Beckens, mit bis zu 25 Metern Tiefe auf wenigen Hundert Metern Länge, ist ein Abdruck des Eises, nicht des Wassers. Das Eis ist längst verschwunden, die Mulde blieb.

Ungewöhnlich ist die Wasserbilanz. Der See hat keinen oberirdischen Abfluss. Das Wasser versickert vermutlich durch Spalten im Untergrund, die Zufuhr kommt aus kleinen oberirdischen Rinnsalen und vermutlich aus Quellen am Seegrund. Dass die Herkunft nicht vollständig geklärt ist, steht in den Beschreibungen ausdrücklich. Ein See ohne Abfluss wäre ohne Nachschub binnen kurzer Zeit leer oder würde überlaufen, also muss ein Gleichgewicht herrschen, auch wenn der genaue Weg unbekannt ist. Ähnliche Fragen nach unterirdischem Wasser stellen sich auf dem Gottesackerplateau, wo Regen im Kalk verschwindet.

Zwischen 18 und 27 Hektar

Die beiden Größenangaben im Vergleich zeigen das Dilemma. 18 Hektar entsprechen etwa 25 Fußballfeldern, 27 Hektar rund 38. Die Differenz von 9 Hektar ist groß, bei einem Seeumfang von mehreren Kilometern entspricht sie einem Streifen von mehreren Dutzend Metern Breite rund um das Ufer. Für die Abweichung gibt es plausible Erklärungen: Eine Zahl kann nur den Wasserspiegel meinen, die andere die Fläche samt Uferzone, vielleicht auch Flachwasser und Wiese. Welche Angabe stimmt, lässt sich aus den veröffentlichten Beschreibungen nicht ableiten, deshalb bleibt es bei der Spanne. Ein Vergleich hilft bei der Einschätzung: Der nahe Große Alpsee bei Immenstadt ist mit rund 2,4 Quadratkilometern deutlich größer, der Freibergsee zählt also zu den kleineren Seen des Allgäus, trotz der beiden Angaben. Die Tiefe von 25 Metern ist dagegen nur einmal genannt. Bei 18 Hektar Fläche ergibt eine angenommene mittlere Tiefe von 10 Metern ein Volumen von etwa 1,8 Millionen Kubikmetern, genug für gut 700 olympische Schwimmbecken zu je 2.500 Kubikmetern. Das ist eine Überschlagsrechnung, kein gemessener Wert, sie zeigt aber, wie viel Wasser im Becken steht und warum eine Erwärmung auf 25 Grad im Sommer bemerkenswert ist. Das Wasser braucht dafür viele sonnige Tage, denn die Masse speichert Wärme träge.

Baden, Boot und Naturschutz am Ufer

Am Freibergsee ist ein Naturbad eingerichtet, mit Liegewiese, Kinderbecken, Spielplatz, einem Sprungturm von drei Metern und einem Floß. Es gibt ein Restaurant, ein Strandcafé und einen Bootsverleih für Ruder und Tretboote. Das Wasser ist damit der Teil, der durch Schutzvorgaben begrenzt wird: Außerhalb der Badeanlage darf nicht gebadet werden, Stand Up Paddling ist aus Naturschutzgründen nicht gestattet, und Hunde sind im Naturbad nicht zugelassen. Der See liegt im Landschaftsschutzgebiet Freibergsee, die Wasserqualität wird regelmäßig geprüft. Der See dient außerdem Fischarten, Wasservögeln und Amphibien als Lebensraum, einzelne Arten werden in den Beschreibungen nicht aufgeführt. Daher gilt die Beschränkung auf das Naturbad: Ruhige Uferzonen sind für Vögel und Amphibien wichtig, und ein Ufer ohne Badebetrieb bleibt für sie nutzbar.

Über den Titel wird häufig gesprochen. Der See wird als höchstgelegener Badesee Deutschlands bezeichnet, anderswo als größter und höchstgelegener Badesee im Allgäu. Beide Aussagen lassen sich nicht ohne Weiteres prüfen, denn es gibt in den bayerischen und österreichischen Bergen etliche höher gelegene Seen, in denen sich baden lässt. Für belastbare Zahlen bleibt es bei der Höhe von rund 930 Metern. Das liegt gut 100 Meter über dem Ortskern von Oberstdorf, der bei etwa 800 Metern liegt.

Wege zum See und ihre Zeiten

Die kürzeste Verbindung beginnt am Parkplatz Renksteg. Von dort sind es etwa 30 Minuten und 160 Höhenmeter. Ab der Ziegelbachbrücke dauert der Weg rund 45 Minuten, von Kornau über das Naturfreundehaus und den Edmund Probst Weg etwa 1 Stunde 20. Von der Bergstation der Söllereckbahn führt ein Abstieg über die Hochleite in ungefähr 35 Minuten zum Wasser. Mit dem Mountainbike dauert die Fahrt ab Oberstdorf über Schwand ungefähr eine Stunde. Die Zufahrt über Schwand ist für den öffentlichen Verkehr gesperrt, mit dem Rad ist sie erlaubt. Eine Rundtour wird mit knapp drei Stunden, rund 9,6 Kilometern und 190 Höhenmetern angegeben und gilt als leicht. Aus der Ortsmitte ist der See in etwa einer Stunde zu erreichen, vom Haltepunkt des Ortsbusses sind es nur gut zehn Minuten zu Fuß. Das Verhältnis zeigt, dass die Höhenmeter wenig ins Gewicht fallen, wohl aber die Länge. Im Sommer fährt ein Lift zur Aussichtsplattform der Skiflugschanze, von dort führt eine Sesselbahn in rund 30 Minuten zum See. Mehr über die Schanze steht im Beitrag zur Heini Klopfer Skiflugschanze, die laut Beschreibung aktuell die viertgrößte der Welt ist.

Entscheidungshilfe für den Ausflug

Ob der Freibergsee ein Ziel für einen halben oder einen ganzen Tag ist, hängt vom Wetter, von der Jahreszeit und vom Vorhaben ab. Als Badeziel funktioniert er im Hochsommer, als Spaziergang eher im ganzen Sommerhalbjahr. Die Wassertemperatur von bis zu 25 Grad wird nur an warmen Tagen erreicht, im Frühsommer liegt sie darunter, und ein Bergsee auf 930 Metern kühlt nach Regentagen rasch aus. Öffnungszeiten und Preise von Naturbad und Gastronomie ändern sich und werden deshalb hier nicht genannt, sie stehen vor Ort und bei der Tourist Information. Die folgenden Punkte fassen die belegten Rahmenbedingungen zusammen. Für Ausflüge mit Kindern passt der kurze Weg ab Renksteg, für Bewegungsfreudige die Runde um den See oder der Zugang über die Söllereckbahn und die Hochleite. Wichtig ist, genug Zeit für den Rückweg einzuplanen, denn am Ufer vergeht sie schneller als gedacht.

  • Anfahrt: Ortsbus oder Parkplatz Renksteg, anschließend per pedes oder mit dem Rad
  • Zeit: 30 Minuten ab Renksteg, etwa eine Stunde aus dem Ortskern
  • Baden: nur im eingerichteten Naturbad, nicht am übrigen Ufer
  • Hunde: im Naturbad nicht erlaubt
  • Paddeln: aus Naturschutzgründen nicht gestattet
  • Kombination: Rundweg um den See oder Weg zur Skiflugschanze

Zahlenfreunde können bei einem Besuch prüfen, was in diesem Text widersprüchlich blieb. Ein Gang um den Uferweg mit Schrittzähler liefert zumindest einen Anhaltspunkt für den Umfang und damit für die Größe des Sees, und der Blick auf das Wasser zeigt, wie sich Spiegel und Uferlinie je nach Jahreszeit verschieben.