Der Hochvogel bei Hinterstein und sein wachsender Gipfelriss

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Mehr als 260.000 Kubikmeter Fels hängen am Gipfel des Hochvogels in Bewegung, und ein Riss, der seit über fünfzig Jahren bekannt ist, wächst seit 2014 spürbar schneller. Der 2592 Meter hohe Berg zwischen Hinterstein im Allgäu und Hinterhornbach in Tirol ist damit einer der am genauesten beobachteten Gipfel der Ostalpen. Die Antwort auf die Frage, ob der Gipfel abbricht, lautet nach den Messungen: vermutlich in mehreren Teilen und nicht auf einmal, mit Vorwarnung durch Messgeräte.

Der Hochvogel bildet die deutsch-österreichische Grenze und ist der höchste Gipfel im östlichen Teil der Allgäuer Alpen. Die Nordseite gehört zu Hinterstein, einem Ortsteil von Bad Hindelang im Oberallgäu, die Südseite zum Tiroler Hinterhornbach. Sein Gestein ist Hauptdolomit, ein Sedimentgestein, das vor weit über 200 Millionen Jahren am Grund eines flachen tropischen Meeres entstand. Dass der Gipfel ausgerechnet an der Grenze liegt, macht die Beobachtung zu einer Aufgabe für zwei Länder, denn der Riss verläuft in einem Bereich, den deutsche und österreichische Fachleute gemeinsam betrachten. Auf den folgenden Absätzen geht es um den Riss, um die Zahlen der Messungen und darum, was sich aus ihnen ableiten lässt.

Felsiger Berggipfel über grünen Almwiesen und Nadelbäumen unter hellem Himmel

Warum der Dolomit bricht

Hauptdolomit ist ein hartes, aber sprödes Gestein. Wasser dringt in Klüfte ein, gefriert und sprengt die Fugen weiter auf, ein Vorgang, den die Geologie als Frostverwitterung bezeichnet. Hinzu kommt, dass der Hochvogel zur Lechtaldecke gehört, einem großen Gesteinspaket, das bei der Entstehung der Alpen übereinandergeschoben wurde und dabei von Spalten durchzogen wurde. Wo solche Spalten parallel zum Hang verlaufen, kann ein ganzer Felskörper allmählich talwärts kriechen, ohne dass es von außen sofort auffällt, und genau diese Art von langsamer Bewegung gilt als Vorstufe größerer Abbrüche. Am Hochvogel ist das so geschehen. Die Spalte am Gipfelaufbau ist seit über 50 Jahren bekannt, doch im Sommer 2014 weitete sie sich deutlich aus. Der Tiroler Landesgeologe schätzte sie im September 2014 oben auf mehr als zwei Meter Breite und auf etwa 100 Meter Tiefe. Ein Weg auf der Südseite wurde am 25. September 2014 wegen akuter Felssturzgefahr behördlich gesperrt und ist teilweise verwildert. Erst danach begannen systematische Messungen, die bis heute laufen. Der Riss ist also keine Entdeckung der letzten Jahre, sondern ein altes Phänomen, das erst durch seine Beschleunigung zum Forschungsthema wurde.

Das Rechenbeispiel zur Felsmasse

Die Zahl von 260.000 Kubikmetern sagt wenig, solange sie sich nicht in vertraute Größen übersetzen lässt. Eine Beispielrechnung macht die Dimension greifbar. Für Hauptdolomit gilt ein Näherungswert von knapp drei Tonnen je Kubikmeter, hier mit 2,8 angesetzt, eine Annahme für diese Gesteinsart und keine Messung am Hochvogel.

  1. Volumen des betroffenen Bereichs: 260.000 Kubikmeter.
  2. Masse mit dem Ansatz von 2,8 Tonnen für jeden Kubikmeter: 260.000 mal 2,8 ergibt 728.000 Tonnen.
  3. Ladung eines Lastwagens mit 25 Tonnen: 728.000 geteilt durch 25 ergibt 29.120 Fuhren.
  4. Länge einer Kolonne bei 15 Metern je Fahrzeug: 29.120 mal 15 ergibt 436.800 Meter, also rund 437 Kilometer.

Die Kolonne wäre länger als die Straßenstrecke von Oberstdorf nach Nürnberg. Die Rechnung zeigt den Maßstab, aber sie führt auch leicht in die Irre, denn die Geologen erwarten nicht, dass die gesamte Masse auf einmal abgeht. Eine zweite Rechnung bringt das Zeitmaß ins Spiel: Wenn sich der Riss zwischen 2014 und 2018 um etwa 30 Zentimeter geweitet hat, sind das 7,5 Zentimeter im Jahr oder gut 6 Millimeter im Monat. Das passt zu den Werten, die 2018 mit mehreren Millimetern monatlich gemessen wurden. Eine solche Geschwindigkeit ist für Gestein groß und für das menschliche Auge unscheinbar, ein Grund dafür, warum Messgeräte nötig sind. Hinzu kommt der Jahresgang: Im Frühjahr, so die gängige Erwartung für solche Klüfte, wenn Schmelzwasser in die Kluft eindringt, beschleunigt sich die Bewegung, im Winter bremst der Frost sie wieder ab, sodass sich aus einem einzelnen Messwert wenig ablesen lässt und erst eine lange Reihe ein verlässliches Bild ergibt.

Was die Messungen erwarten lassen

Seit Herbst 2018 sind am Gipfel Messgeräte installiert, die die Bewegung des Felsens erfassen. Die Auswertung leitet Michael Krautblatter von der Technischen Universität München. Im Jahr 2018 hatte sich der Riss gegenüber 2014 um etwa 30 Zentimeter verbreitert. Bis 2020 verschob sich die Einschätzung der Fachleute: Statt eines einzigen großen Abbruchs rechnen sie eher mit sechs kleineren Einstürzen von jeweils 8000 bis 130.000 Kubikmetern. Eine Querspalte wächst nach diesen Messungen etwa dreimal so schnell wie die Hauptspalte, was die Teilung des Felskörpers in mehrere Pakete erklärt. Wo ein Abbruch niedergeht, wäre es nach den Berechnungen ein Ereignis in Richtung Süden, ohne Gefahr für Siedlungen, so jedenfalls die Einschätzung der Fachleute nach dem damaligen Stand der Messungen und der Berechnungen, die noch verfeinert werden sollen, sobald weitere Messreihen vorliegen.

Die Vorwarnzeit ist ein wichtiges Ergebnis der Messreihen. Die Geräte würden einen Abbruch voraussichtlich zwei bis drei Tage vorher anzeigen, weil sich die Bewegung vor einem Versagen sprunghaft beschleunigt. Ein Gipfel, der so sorgfältig überwacht wird, hat also in gewisser Weise mehr Sicherheit als ein unbeobachteter Nachbar. Offen bleibt, wie die Lage nach 2020 aussieht, denn die jüngsten Messwerte sind in den hier zugrunde liegenden Darstellungen nicht enthalten.

Grenzfälle und Einordnung

Der Riss am Hochvogel ist kein Ausnahmefall im Alpenraum, aber ein auffallend gut dokumentierter. Felsstürze sind in den Allgäuer Alpen keine Seltenheit, und der Hochvogel selbst hat eine Reihe davon erlebt. Die folgende Übersicht fasst zusammen, was dokumentiert ist und wo Vorsicht bei der Deutung geboten bleibt. Dabei zeigt sich bei näherem Hinsehen und mit etwas Geduld beim Auswerten der Zahlen, dass vor allem die Erwartung eines einzigen großen Ereignisses nicht zu den Messungen passt. Die Zahl der Teilabbrüche, ihre Größe und die Richtung beruhen auf Modellrechnungen, die sich mit jeder neuen Messreihe verfeinern lassen, sodass die Zahlen eher Größenordnungen als Garantien darstellen und Aussagen über den genauen Ablauf mit Unsicherheit behaftet bleiben. Berge brechen selten plötzlich wie ein Glas, sondern lösen sich in Etappen, die sich über Jahre ankündigen können, mit Vorläufern, die sich im Gelände als frische Bruchflächen und am Wandfuß als Schutthalden abzeichnen. Der Fall Hochvogel liefert dafür Anschauungsmaterial, weil Bewegung, Zeitmaß und Volumen so dicht belegt sind wie an kaum einem anderen Gipfel der Region. Daraus erklärt sich, weshalb Geologen von Frühwarnsystemen sprechen und nicht von Prognosen auf den Tag genau.

  • Frühere Abbrüche: Am 27. Mai 1935 stürzten an der Südwestwand mehrere tausend Kubikmeter ab, weitere Ereignisse folgten 2005, 2007 und 2016.
  • Der Zeitpunkt: Ein Abbruch lässt sich nicht auf den Tag vorhersagen, die Messgeräte liefern nur eine Warnzeit von zwei bis drei Tagen.
  • Die Größe: Statt 260.000 Kubikmeter auf einmal werden nach den Berechnungen sechs Teilabbrüche zwischen 8000 und 130.000 Kubikmetern für wahrscheinlicher gehalten.
  • Die Richtung: Der Abbruch erfolgt voraussichtlich nach Süden, auf die Tiroler Seite, ohne Gefahr für Siedlungen.
  • Der Stand: Messwerte nach 2020 liegen hier nicht vor, die Lage kann sich geändert haben.

Der Berg und seine Geschichte

Zur Geschichte des Hochvogels gehört auch, dass der Gipfel seit Langem bekannt ist. Der früheste bekannte Bericht nennt für 1832 eine Besteigung durch einen Mann namens Trobitius. Im Jahr 1869 übernachtete Hermann von Barth im Rahmen einer Überschreitung auf dem Gipfel, und 1882 gelang Leo Dorn die erste Winterbesteigung. Die Frage, wer als Erster oben stand, lässt sich aus den bekannten Darstellungen nicht eindeutig beantworten, die Aussagen bleiben unsicher.

Als Ausgangspunkt für Touren dient seit Jahrzehnten das Prinz-Luitpold-Haus des Alpenvereins auf 1846 Metern Höhe, dessen Geschichte bis in die Zeit vor 1937 zurückreicht. Der Berg liegt im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen auf deutscher Seite, und er gab einem Münchner Skiclub seinen Namen. Dass ein Berg zugleich Forschungsfeld, Grenzstein und Namensgeber ist, macht seine Geschichte so vielschichtig. Die Geschichte reicht vom Meeresboden der Triaszeit bis zu den Messgeräten am Gipfel. Die Geschichte zeigt außerdem recht anschaulich, dass ein Berg kein fertiges Bauwerk ist, sondern ein Gebilde, das sich unablässig verändert. Die Erstbesteiger des 19. Jahrhunderts standen auf einem Gipfel, der anders aussah als der heutige, und wer ihn in hundert Jahren besucht, wird einen weiteren Zustand antreffen. Genau darin liegt der Reiz, den dieser Berg auf Geologen, Bergsteiger und Heimatkundler ausübt.

Das Fürststift Kempten und seine Jahre als geistlicher Staat

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Zwei Städte, die ihre Mauern fast Rücken an Rücken am selben Fluss bauten und sich fast 800 Jahre lang misstrauisch beäugten: Das ist die Kurzfassung der Geschichte Kemptens, bis 1818 aus beiden eine einzige Stadt wurde, und die Spuren dieser Zweiteilung begegnen Besuchern noch heute. Auf der einen Seite stand die Reichsstadt der Bürger, auf der anderen das Fürststift, ein geistlicher Staat unter einem Abt, der den Rang eines Reichsfürsten trug. Das Gebiet des Stifts umfasste etwa 1000 Quadratkilometer und war damit das zweitgrößte Territorium im heutigen bayerischen Regierungsbezirk Schwaben, übertroffen nur vom Hochstift Augsburg. Zum Vergleich: Ein einziges Kloster verwaltete damit ein Herrschaftsgebiet, das größer war als so mancher heutige Landkreis.

Zu dieser Herrschaft gehörten die Stiftsstadt, neun Märkte und 85 Dörfer, dazu mehrere hundert Weiler und Einzelhöfe. Heute durchquert die Fahrt durch das Allgäu also ein Gebiet, das einst von einem Kloster aus regiert wurde. Der folgende Rückblick folgt den Jahreszahlen, von der Gründung über den Streit mit der Stadt und den Brand von 1632 bis zum Ende 1803, und er beschreibt, was von dieser Welt in der heutigen Stadt noch steht.

Helles Kirchenschiff mit Orgelempore und Säulen im barocken Stil

752 und die Gründung an der Iller

Als Gründungsjahr des Klosters gilt 752, als der Abt Audogar mit seinen Mönchen an der Iller eine Gemeinschaft aufbaute. Die Überlieferung hat später versucht, die Anfänge noch prominenter zu machen. Hildegard, die Frau Karls des Großen, soll das Kloster beschenkt haben, und im Jahr 774 sollen die Gebeine der Heiligen Gordian und Epimachus nach Kempten gekommen sein. Spätere Urkunden, die diese Verbindung zum Kaiserhaus belegen sollten, gelten nach heutigem Wissen als zweifelhaft oder gefälscht. Die Gründer wurden gewissermaßen im Nachhinein mit einem größeren Namen ausgestattet, ein Vorgang, der im Mittelalter keineswegs ungewöhnlich war. Klöster brauchten Besitztitel und Reliquien, um Rechte zu sichern und Pilger anzuziehen, und ein Name vom Hof des Kaisers wog schwerer als jede Schenkung eines unbekannten Grafen. Wichtiger als diese Gründungslegenden war ein Datum im Jahr 1062. Damals wurde bestätigt, dass das Kloster reichsunmittelbar war, also nur dem König und keinem Bischof unterstand. Daraus erwuchs im Lauf der Jahrhunderte die Stellung des Abtes als Fürst, mit eigenem Gericht, eigener Verwaltung und eigenen Untertanen, die dem Kloster Abgaben schuldeten. Im Hochmittelalter zeigt sich also schon ein doppeltes Machtzentrum, das später die Spannungen mit den Bürgern auslöste. Die Stadt wiederum war römischen Ursprungs, wie der Artikel über Kempten im Allgäu und die römische Stadt Cambodunum zeigt, und gehört zu den ältesten Siedlungsplätzen des Allgäus.

1289 bis 1525 der Streit zwischen Stadt und Stift

Im Jahr 1289 erhielt die Stadt ein erstes Privileg, das ihre Selbstständigkeit gegenüber dem Kloster stärkte. Der Streit um Rechte, Steuern und Zuständigkeiten begleitete beide Seiten über Jahrhunderte. 1363 eroberten Kemptener Bürger die Burg auf der Burghalde, die ihnen als Bollwerk der Gegenseite im Weg stand. Es war kein Einzelfall, sondern eine Folge ständiger Reibereien, bei denen es um Zoll, Gerichtsbarkeit und die Frage ging, wer in den Gassen das letzte Wort habe. Für Handwerker und Händler bedeutete das, dass sie je nach Stadtteil unter verschiedenem Recht lebten, Abgaben an zwei Stellen zahlten und im Streitfall nie sicher waren, welches Gericht zuständig war.

Einen Wendepunkt brachte das Jahr 1525, als die Bauernkriege das Allgäu erschütterten, wie der Beitrag über den Allgäuer Haufen im Bauernkrieg von 1525 beschreibt. Am 6. Mai 1525 kam der sogenannte Große Kauf zustande: Die Stadt erwarb für 30.000 Gulden Herrschaftsrechte vom Stift. Damit war sie nach heutigen Maßstäben ein Stück freier, ohne ihre Stellung vollends abzusichern. Ab 1527 kamen konfessionelle Gegensätze hinzu, denn die Reichsstadt öffnete sich der Reformation, während das Stift katholisch blieb. Zwei Konfessionen, zwei Herrschaften und eine einzige Stadtlandschaft, die kaum Platz für beide ließ. Der Preis von 30.000 Gulden war für die damalige Zeit eine gewaltige Summe, und dass ihn eine Stadt aufbringen konnte, zeigt, wie wohlhabend das Bürgertum geworden war.

1632 Feuer und ein neuer Anfang

Im Dreißigjährigen Krieg erreichte der Konflikt den Tiefpunkt. 1632 brannten schwedische Truppen das Stift und die Stiftskirche nieder, und der Anstoß dazu soll aus der Reichsstadt gekommen sein. Der Wiederaufbau begann schon während des Krieges, und er trägt den Namen des Fürstabts Roman Giel von Gielsberg, der die Vorbereitungen im Alter von 29 Jahren in Angriff nahm, also in einem Lebensabschnitt, in dem andere noch ihre Ämter erlernen. Er plante eine Kirche und dazu ein ganzes Bauprogramm, das den Anspruch des Stifts nach der Katastrophe vor aller Augen erneuern sollte. Auffällig ist, wie früh er damit begann, noch bevor 1648 der Friede geschlossen war, denn während ringsum noch gekämpft wurde, ließ er schon Fundamente für eine Kirche legen, die später das Stadtbild bestimmen sollte.

  1. 1652: Grundsteinlegung für die neue Stiftskirche St. Lorenz im April.
  2. 1654: Johann Serro aus Graubünden übernimmt als Baumeister, zuvor war Michael Beer verantwortlich.
  3. 1656: Der Rohbau steht, das Langhaus wird 1659 erhöht.
  4. 1665: Der Chor ist vollendet.
  5. 1666 bis 1673: Das Turmpaar wächst, danach wird der Bau eingestellt.
  6. 1670: Der Hauptbau der Residenz ist abgeschlossen.
  7. 1748: Die Kirche wird geweiht.

Das Rechenbeispiel liegt auf der Hand: Vom Brand 1632 bis zur Weihe 1748 vergingen 116 Jahre, vom Grundstein 1652 immerhin noch 96 Jahre. Die Türme blieben so lange unvollendet, dass sie erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts ihre heutige Gestalt bekamen, eine Bauzeit von mehr als zwei Jahrhunderten, in der eine Kirchengemeinde mit einem Torso lebte.

1803 und 1818 das Ende des geistlichen Staates

Das Ende kam von außen und ging für die damalige Zeit erstaunlich schnell vor sich. 1802 besetzten kurpfälzisch bayerische Truppen das Stiftsgebiet, und am 25. Februar 1803 löste der Reichsdeputationshauptschluss Kloster und Fürststift auf. Bayern nahm sich, was das Reich bisher dem Kloster überlassen hatte. Die Bilder des Stifts wanderten teils nach München, 94 Gemälde sollen es gewesen sein, und das Archiv kam in ein bayerisches Reichsarchiv, sodass die Akten der Klosterverwaltung aus Kempten fortgeschafft wurden. Es war mehr als ein Herrschaftswechsel, nämlich das Ende einer Lebensform, die über Jahrhunderte aus Gebet, Verwaltung und Landesherrschaft bestanden hatte. Für die Bewohner der 85 Dörfer änderte sich der Landesherr, für die Mönche das tägliche Leben, und für Kempten begann eine neue Zeit unter bayerischer Verwaltung. Die Stadt der Bürger wurde mediatisiert, verlor also ihre Reichsunmittelbarkeit. Damit war der Weg frei für den Zusammenschluss: 1818 wurden Reichsstadt und Stiftsstadt zu einer einzigen Stadt vereint. Was Jahrhunderte voneinander getrennt war, wuchs nun unter bayerischer Verwaltung zusammen, aus Zweckmäßigkeit und als Ergebnis eines neuen Staatsgefüges. Die Trennung hatte so lange gedauert, dass die Erinnerung an die beiden Städte in der Stadtgeschichte bis heute nachwirkt.

Was heute davon zu sehen ist

Die Stiftskirche St. Lorenz dient heute als Pfarrkirche und trägt seit 1969 den Titel einer Basilica minor, einer päpstlichen Ehrenbezeichnung. Die Residenz, in der einst die Fürstäbte residierten, beherbergt heute Gerichte und die Staatsanwaltschaft, daneben sind die Prunkräume zu besichtigen. Beide Bauten stehen nahe beieinander und zeigen, wie die Stiftsstadt gedacht war: als geschlossene Anlage aus Kirche und Palast. Dass die Residenz heute den Gerichten der Stadt dient, zeigt, wie reibungslos ein Staatsgebäude den Besitzer wechseln kann: Der Hauptbau war 1670 fertig, und nach 1803 zog die neue bayerische Verwaltung ein, und in den Amtsstuben saßen fortan Beamte statt Äbte und Prioren, ein Wechsel, den die Stadt kaum bemerkt haben dürfte.

Zur Bedeutung heute gehört auch ein Blick auf die Grenzen. Das Stift war nicht das ganze Allgäu, sondern ein Gebiet mit dem Zentrum Kempten, und viele Orte der Region gehörten zu anderen Herrschaften, etwa Oberstdorf, das nicht zum Stift zählte. An diesem Gebiet führt die Geschichte der Region trotzdem nicht vorbei, denn ein Kloster mit rund 1000 Quadratkilometern, neun Märkten und 85 Dörfern prägte über Jahrhunderte die Verwaltung des Umlands. Viel davon ist verschwunden, doch Kirche und Residenz zeigen, welchen Anspruch das Stift erhob, und der Streit zwischen Abt und Bürgern erklärt, warum zwei so nahe Städte so lange getrennt blieben.

Die Sage vom Teufel und dem Stein bei Roßhaupten

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Ein Stein, den der Teufel fallen ließ, weil in letzter Sekunde eine Glocke zu läuten begann: So erzählt es die Überlieferung aus dem Ostallgäu, und der Stein liegt tatsächlich noch dort, mit einem Kreuz obenauf. Er findet sich im Gelände von Roßhaupten, einem Ort am Forggensee. Nach der Sage soll der Teufel ihn aus dem Säuling gebrochen haben, aus jenem Berg, der mit 2047 Metern über Füssen, Pfronten und Schwangau aufragt und dessen Grenzlage zu Tirol schon viel Gesprächsstoff geliefert hat. Der Block selbst ist ein Findling aus Nagelfluh, ein Gestein aus verkitteten Kieseln, das im Voralpenland weit verbreitet ist und von einem Berg aus Kalk grundsätzlich verschieden aussieht. Dieser Unterschied macht die Geschichte spannend, weil sie etwas behauptet, das sich mit bloßem Auge überprüfen lässt.

Die Geschichte zählt zu den Erzählungen, die ein Ding in der Landschaft erklären wollen. Zu sehen ist ein einzelner, mächtiger Block auf freiem Feld, und wo ein solcher Block liegt, fragten Menschen schon immer, wer ihn dorthin gebracht hat. Die Antwort fiel in Roßhaupten so aus, dass sie gleichzeitig vom Bösen, vom Bau einer Kirche und vom Läuten des Abends handelt. Welche Fassungen es gibt, wie sich Sage und Gelände zueinander verhalten und was Deutungen daraus machen, steht auf den folgenden Absätzen. Dabei geht es auch um die Frage, warum sich solche Erzählungen über Jahrhunderte gehalten haben, obwohl jeder Spaziergänger den Widerspruch zwischen Erzählung und Gestein sehen kann.

Großer grauer Felsblock auf einer Bergwiese mit Blick auf ferne Gipfel

Der Handlungsablauf der Sage

Im Mittelpunkt steht der Neubau der Pfarrkirche in Roßhaupten. Der Teufel, so heißt es, geriet beim Anblick des neuen Gotteshauses in Wut. Er stieg auf den Säuling, brach einen gewaltigen Felsbrocken heraus und wollte ihn auf die Kirche schleudern. Schon hatte er den Stein ins Tal befördert, da begann vom bereits fertigen Turm das Glöckchen zum Abendgebet zu läuten. Der Klang zwang ihn, den Block fallen zu lassen. Dort liegt er bis heute, und auf ihm steht das spätere Steinkreuz. Die Erzählung funktioniert wie ein kleines Theaterstück mit drei Akten: Wut, Wurf, Läuten. Wie viele Sagen kennt auch diese mehrere Fassungen. In einer zweiten Version wirft der Teufel den Fels vom Säuling in Richtung Roßhaupten, und beim Abendläuten stürzt er senkrecht zu Boden, unmittelbar vor dem Dorf. Eine dritte Variante verknüpft den Stein mit dem Weltende: Würde er nach Osten gerollt, träfe er die einstige Kapelle St. Mang im Tiefental, und danach ginge die Welt nach sieben Wochen, sieben Tagen und sieben Stunden unter. Die Kapelle ist heute vom Wasser bedeckt, sodass diese Fassung auch etwas von einer Landschaft erzählt, die sich seit den fünfziger Jahren stark gewandelt hat. Die Dreierfolge der Siebenen wirkt dabei wie eine spätere Ausschmückung.

Orte, Daten und Widersprüche

Die Sage neben das Gelände gelegt, führt zu einem Widerspruch, der den Reiz der Erzählung eher erhöht. Die Zahlen sprechen für einen echten Ort, und doch sagt das Gestein etwas anderes als die Geschichte. Die Tabelle fasst zusammen, was sich an Orten und Daten sicher sagen lässt und wie sich jedes Element zur Sage verhält.

ElementAngabeRolle in der Sage
Säuling2047 Meter, Grenzberg zu TirolHerkunft des Steins
Findling bei RoßhauptenNagelfluh, passt nicht zum Gestein des SäulingsLandeplatz des Wurfs
Steinkreuzum 1630 gestiftet, 17. Jahrhundert, rund 1 Kilometer südöstlich der KircheZeichen auf dem Teufelsstein
Pfarrkirche RoßhauptenZiel des Wurfs, im Dorf gelegenAnlass für die Wut des Teufels
Kapelle St. Mangvom Stausee des Forggensees überflutetTreffpunkt der Weltende Variante

Das Kreuz auf dem Findling wurde um 1630 von Wolff Simon von Römersthal und Anna Maria von Welden gestiftet. Damit trägt der Stein ein christliches Zeichen aus dem 17. Jahrhundert, und die Sage deutet es nachträglich als Siegel über dem Sturz des Teufels. Die Nagelfluh, aus der der Block besteht, wirkt wie in Beton gegossener Kies. Zum Gestein des Säulings passt der Block geologisch nicht, sodass er kaum von dort stammen kann. Wie er wirklich dorthin kam, lässt sich mit der Geologie der Eiszeit besser erklären als mit einem Teufelswurf, denn Gletscher schoben Gesteinsbrocken über weite Strecken und ließen sie beim Abschmelzen liegen. Der Forggensee selbst ist ein Stausee des Lechs, der im Winter weitgehend abgelassen wird, und dort, wo im Sommer Wasser steht, treten dann Reste der früheren Landschaft zutage. Roßhaupten liegt am See und bildet den Ausgangspunkt für Spaziergänge, die am Steinkreuz vorbeiführen.

Was Deutungen aus der Erzählung machen

Fachleute für Sagen sprechen bei solchen Geschichten von ätiologischen Erzählungen: Solche Geschichten führen eine auffällige Sache auf einen einzelnen Anlass zurück, meist auf ein Ereignis in ferner Vergangenheit, an dem Gut und Böse beteiligt waren. Hinzu kommt das verbreitete Motiv vom Teufel, der eine Kirche zerstören will und durch ein Glockenzeichen gestoppt wird. Das Abendläuten, im katholischen Raum als Angelus bekannt, galt als Schutzzeichen gegen Unheil. Dass der Klang einer kleinen Glocke den Teufel in die Knie zwingt, ist in vielen Orten des Alpenraums in ähnlicher Form überliefert und deshalb weniger eine örtliche Besonderheit als ein Baustein einer gemeinsamen Erzählwelt. Darüber hinaus gibt es Vermutungen, die sich schwer belegen lassen. Eine Deutung bringt den Stein mit einer vorchristlichen Kultstätte in Verbindung, die im frühen Mittelalter bei der Christianisierung überformt worden sein könnte. Eine andere denkt an den vor und frühgeschichtlichen Bergbau am Säuling, in dessen Umfeld sich Geschichten über Berggeister und Teufel naturgemäß leicht bildeten. Beide Ansätze bleiben Hypothesen, und beide sind legitim, solange sie nicht als sicheres Wissen auftreten. Wo Wissen fehlt, füllt die Sage die Lücke, und das Kreuz auf dem Stein bleibt das Wahrzeichen der Sage. Dazu kommt ein psychologischer Zug: Ein Ereignis, das so bildhaft und kurz erzählt wird, prägt sich leichter ein als jede Erklärung über Eiszeiten und Gesteinsarten, und gerade das erklärt, warum solche Geschichten über Generationen weitergegeben wurden. Das Läuten der Glocke steht für Ordnung und Zeit, der Stein für das, was aus der Ordnung herausfällt.

Sage, Märchen und Legende im Vergleich

Die Geschichte vom Teufel am Säuling ist eine Sage, weil sie an einen bestimmten, benannten Ort gebunden ist und im Kern als wahr erzählt wird. Ein Märchen bräuchte weder Ort noch Jahr, es begänne mit einem Königssohn in irgendeinem Wald. Eine Legende dreht sich um einen Heiligen und dessen Wunder und will erbauen, nicht erklären. Die Sage dagegen begnügt sich damit, einen Zustand der Landschaft zu begründen. Der Stein von Roßhaupten steht dazwischen, und eine eindeutige Zuordnung fällt schwer: Er trägt einen Ortsnamen, nennt aber kein Datum, und er verbindet Berg, Kirche und Kreuz zu einer Linie, an der sich die Erzählung festhält. Für Orte in der Landschaft, an denen sich Geschichten festgemacht haben, ist dieser Stein ein Beispiel, das sich leicht aufsuchen lässt und sich in der Gegend gut mit einem Spaziergang am See verbinden lässt.

Weitere Beispiele dafür, wie sich Berge und Schätze in Alpensagen verbinden, beschreibt der Artikel Warum in Alpensagen so viele Berge und Schätze vorkommen. Die Besonderheit der Roßhauptener Version liegt im Fehlen eines Schatzes: Hier geht es allein um den Stein und um das Läuten.

Zum Ort selbst gilt es, die Region richtig zuzuordnen: Roßhaupten und der Säuling liegen im Ostallgäu, die Landschaft am Forggensee unterscheidet sich deutlich von den Tälern bei Oberstdorf. Das Steinkreuz auf dem Findling steht rund einen Kilometer südöstlich der Pfarrkirche auf einer Nagelfluhscholle. Neben dem Wurf aus dem Säuling gibt es die Version mit senkrechtem Fall vor dem Dorf und die Fassung zum Weltende mit der versunkenen Kapelle St. Mang. Tragende Motive sind das Glockenläuten als Schutzzeichen, der Teufel gegen den Kirchenbau und die Erklärung eines Findlings.

Schrothkur in Oberstaufen und der Rhythmus der Wochen

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Rund 500 Kilokalorien am Tag, kein Fett, kein Salz, kein tierisches Eiweiß: Der Kurplan der Oberstaufener Schrothkur liest sich wie ein Rechenfehler, wenn er neben die 2000 bis 2500 Kilokalorien gelegt wird, die ein Erwachsener im Durchschnitt verbraucht. Ein Viertel der gewohnten Energie, dazu ein Wechsel aus Tagen, an denen kaum getrunken wird, und Tagen, an denen die Flüssigkeit fließt. Genau diese Gegensätze machen das Verfahren so unverwechselbar und erklären, warum der Ort am Rand der Nagelfluhkette seit Jahrzehnten mit dem Namen Schroth verbunden ist.

Die Kur gehört zu den eigenwilligsten Traditionen im Allgäu. Gewachsen ist sie nicht in den Bergen, sondern von außen hierher gebracht worden, und sie folgt einem Wochenrhythmus, der sich nach festem Muster wiederholt. Was sich hinter den Begriffen Trockentag, Trinktag und Packung verbirgt, welche Zahlen den Plan bestimmen und was davon nüchtern belegt ist, während anderes nur der Kurort selbst über die Kur behauptet, wird auf den folgenden Absätzen sortiert. Unterwegs kommt auch zur Sprache, mit welchen Zahlen der Wochenplan arbeitet und, wie ein Fuhrmann aus Böhmen oder Schlesien zum Namensgeber eines Heilbads im Westen Bayerns wurde, das nach ihm sogar einen eigenen Park benannt hat.

Porzellantasse mit Pfefferminztee und frischen grünen Minzblättern auf einem Teller

Woher das Verfahren kommt

Der Namensgeber hieß Johann Schroth und verdiente sein Geld als Fuhrmann. Ob er aus Böhmen oder aus Schlesien stammte, wird in den Darstellungen unterschiedlich angegeben, und auch seine Lebensdaten lassen sich nicht sauber festnageln. Sicher scheint nur der Kern der Überlieferung: Nach einer Verletzung beim Hufbeschlag soll er sich feuchte Wickel um das Knie gelegt haben, und das Bein sei nach etwa zehn Wochen wieder beweglich gewesen. Aus dieser Anekdote wuchs im 19. Jahrhundert ein Heilverfahren mit Wickeln, Durst und trockener Kost. Unabhängig belegt ist das nicht, es ist die Geschichte, die der Kurort selbst erzählt, und sie klingt auf den ersten Blick plausibler, als sie sich nachprüfen lässt. Nach Oberstaufen kam die Methode erst viel später. Im Jahr 1947 brachte der Arzt Dr. Hermann Brosig die Schrothkur aus Schlesien in den Ort im Allgäu und verpflanzte sie damit in die Nachkriegsjahre eines Gebiets, das von Wiesen, Voralpenhügeln und dem Naturpark Nagelfluhkette geprägt ist. Die Kur ist demnach keine alte Allgäuer Überlieferung, sondern ein Import, der hier eine zweite Heimat fand. Am 5. Dezember 1991 erhielt Oberstaufen das Prädikat Schroth-Heilbad, nachdem der Ort schon als heilklimatischer Kurort galt. Zum Gemeindegebiet zählen auch die Ortsteile Steibis und Thalkirchdorf, in denen der Kurbetrieb ebenfalls zu Hause ist.

Wie eine Kurwoche aufgebaut ist

Der Wochenplan folgt einer festen Abfolge. Die Verteilung zeigt die folgende Liste. Der erste Tag einer Kur ist immer ein Trinktag, damit der Körper nicht gleich mit dem strengsten Abschnitt beginnt. Am Morgen steht an jedem Tag außer sonntags die Packung auf dem Programm, davor wird Tee getrunken. Eine Kur dauert mindestens zwei, besser drei Wochen, eine einzelne Woche gilt allenfalls als Schnupperversuch. Dazu kommen eine ärztliche Eingangsuntersuchung, eine Abschlussuntersuchung und zwei Aufbautage nach dem Ende.

  • Trockentage: Montag, Mittwoch und Freitag mit 0,5 Liter Flüssigkeit und einem Glas Orangensaft am Abend.
  • Trinktage: Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag mit zusätzlich 1,5 Liter Flüssigkeit ab 15 Uhr.

Die Zahlen lassen sich leicht überschlagen. Drei Wochen haben 21 Tage, davon sind bei diesem Plan 9 Trockentage und 12 Trinktage. Auf einen Trockentag entfallen etwa 0,5 Liter Wasser oder Tee und abends ein Glas Orangensaft, auf einen Trinktag ab 15 Uhr zusätzlich 1,5 Liter. Zum Vergleich: Im gewöhnlichen Tagesablauf werden etwa 2 Liter getrunken. An einem Trockentag sinkt die Menge also auf ein Viertel dessen, was sonst üblich ist, und über drei Wochen summiert sich das auf neun solcher Tage. Kurwein wird nur nach ärztlicher Verordnung gereicht, bei Männern sind es 0,4 Liter, bei Frauen 0,2 Liter, wobei die Handhabung von Betrieb zu Betrieb schwankt.

Packung und Kost im Einzelnen

Die Packung ist der Teil der Kur, der am meisten Erstaunen auslöst. Beginn ist sehr früh, die Packer sind ab etwa halb fünf unterwegs. Der Körper wird in feuchte Tücher und Decken gewickelt, und das Ganze läuft in drei Phasen von etwa 10 bis 20, 30 bis 60 und 15 bis 60 Minuten ab. Außerdem gibt es eine Dreiviertelpackung, bei der nicht der gesamte Körper bedeckt wird. Wie sich diese Zeiten im Einzelnen verteilen, hängt vom Kurbetrieb ab, ebenso wie die Entscheidung, welche Variante für wen gewählt wird. Wichtig ist der frühe Zeitpunkt, denn der Tag wird um die Packung herum organisiert.

Die Kost hat mit der Allgäuer Hausmannskost wenig gemein. Fett, tierisches Eiweiß und Salz fehlen, stattdessen liegen Reis, Graupen, Grieß, gedünstetes Gemüse und Diät-Sauerkraut auf dem Teller, dazu getrocknete Pflaumen und Aprikosen. Ein Teller Käsespätzle wirkt neben diesem Speiseplan wie ein Schaufensterstück aus einer anderen Welt, und genau deshalb erleben viele Gäste die Kur als Gegenentwurf zum Genussland Allgäu. Das Gegenstück zur Schrothkost lässt sich im Artikel über Allgäuer Kässpatzen nach traditionellem Rezept nachlesen, der zeigt, wie viel Fett und Käse in der traditionellen Küche der Region steckt.

Was sich belegen lässt und was nicht

Die Schrothkur wird in Oberstaufen als ambulante Badekur angeboten. Gesetzliche Krankenkassen können sie als Pflichtleistung bezuschussen, bei Privatversicherten und Beihilfeberechtigten gelten eigene Regeln. Nüchtern festhalten lässt sich der Ablauf: Wechsel von Trocken und Trinktagen, Packungen, stark reduzierte Kost, ärztliche Begleitung. Was die Kur im Körper auslöst, wird vom Ort mit Begriffen wie Entlastung und Stoffwechselumstellung beschrieben, die aus Angaben der Anbieter stammen. Eine unabhängige, breit angelegte Prüfung dieser Aussagen findet sich in der Darstellung des Ortes nicht, deshalb bleibt die Wirkung hier eine offene Frage.

Auch die Angabe, die Kur wirke ein halbes bis dreiviertel Jahr nach, stammt aus Erfahrungsberichten von Gästen und nicht aus einer Untersuchung. Dasselbe gilt für den Satz, Oberstaufen sei der einzige Ort weltweit mit dieser Kur: Es ist die Selbstbeschreibung des Ortes. Dazu passt die Einweihung des Johann Schroth Parks am 22. August 2023. Aus dem früheren kleinen Kurpark entstand eine Anlage mit Informationstafeln, Büste und Skulptur des Künstlers Fidelis Bentele, Pergola und Trinkbrunnen. Etwa ein Jahr dauerte die Planung, zehn Wochen die Umsetzung, bezahlt wurde das Projekt aus einer Spende. Kulturgeschichtlich bleibt es spannend, wie ein Ort ein Verfahren aus Schlesien zum Markenzeichen gemacht hat, auch ohne ein Urteil über die Medizin dahinter.

Entscheidungspunkte vor einer Kur

Das Verfahren verlangt Disziplin und lässt sich weder abkürzen noch mit einem gewöhnlichen Urlaubsprogramm mischen. Vor einer Buchung hilft ein Blick auf die einzelnen Fragen, die sich aus dem Plan ergeben. Die Kur gliedert sich in feste Wochen, und gerade der Beginn mit einem Trinktag soll den Einstieg erleichtern, doch schon ab dem zweiten Tag stellt sich die Frage, ob der Rhythmus aus Wickeln, Tee und kleinen Portionen über die Urlaubstage hinweg durchzuhalten ist. Hinzu kommt, dass Gäste mit anderen Vorstellungen von Erholung, etwa mit langen Wanderungen oder einem Abend in der Wirtsstube, ihre Pläne umstellen müssen, denn Kost und Flüssigkeit sind fest geregelt und lassen wenig Spielraum für Abweichungen. Ein Gespräch mit dem Kurarzt vor der Anreise klärt, ob Vorerkrankungen oder Medikamente gegen die Kur sprechen, und zwar vor der Buchung statt erst vor Ort.

Als Ergebnis bleibt ein Verfahren, das aus einem Fuhrmannsbein entstand, in Schlesien zum Heilverfahren wurde und 1947 im Allgäu landete. Der Ort, der es aufgenommen hat, arbeitet bis heute nach demselben festen Takt, mit Trockentagen und Trinktagen und mit mehr Disziplin, als der Ruf des Allgäus als Genussregion vermuten lässt.

  • Die Dauer: Zwei bis drei Wochen sind der übliche Rahmen, eine einzelne Woche zählt nur als Einstieg in den Rhythmus.
  • Die ärztliche Begleitung: Eingangs und Abschlussuntersuchung sind fester Bestandteil des Plans.
  • Die Kosten: Je nach Versicherung kann ein Zuschuss in Frage kommen, die Erstattung hängt vom Einzelfall ab und muss vorher mit der Kasse besprochen werden.
  • Die Kost: Fett, Salz und tierisches Eiweiß entfallen, während Trockenobst, Reis und Gemüse den Speiseplan bestimmen.
  • Die Umgebung: Spaziergänge in den Voralpen und ein Besuch des Johann Schroth Parks gehören zum Rahmenprogramm, anstrengende Bergtouren eher nicht.

Der Steinbock im Allgäu und seine Rückkehr aus 100 Tieren

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Um 1800 lebten in den gesamten Alpen nur noch rund 100 Alpensteinböcke, und alle Tiere, die heute zwischen Wallis und Allgäu über die Felsen klettern, stammen von diesen Überlebenden ab. Das Tier mit den mächtigen, gerippten Hörnern war bis dahin fast ausgerottet, weil Blut, Haare und Hörner als Heilmittel galten und die Jagd darauf seit 1622 stark zunahm. In Graubünden war der Steinbock Mitte des 17. Jahrhunderts verschwunden, im Wallis wurde 1809 das letzte Tier der Schweiz erlegt. Nur im italienischen Gran Paradiso hielt sich eine kleine Restherde, die später das Königshaus Savoyen schützte. Dass der Steinbock heute wieder zum Bild der Alpen gehört, verdankt er also einer Handvoll Menschen, die Gesetze brachen und Kitze über Pässe trugen, und einem Königshaus, das aus Jagdlust einen Bestand bewahrte.

Die Rückkehr im 20. Jahrhundert gehört zu den bekanntesten Naturschutzgeschichten der Alpen, und sie reicht bis ins Allgäu. In den Hochlagen um Nebelhorn, Oytal und Rappenalptal bei Oberstdorf lebt heute eine der fünf bayerischen Steinbock-Populationen. Wie das Tier aus wenigen Dutzend Überlebenden wieder Tausende wurde, was es zum Klettern befähigt und welche Rolle die Verwandtschaft innerhalb der Herden spielt, erklärt dieser Beitrag Schritt für Schritt, mit Zahlen und mit einem Rechenbeispiel zur Fortpflanzung.

Alpensteinbock mit langen Hörnern auf einer Blumenwiese am Hang

Wie aus einer Restherde wieder ein Bestand wurde

Der Schutz begann in Italien. 1821 stellte das Haus Savoyen die verbliebenen Tiere im Gebiet des Gran Paradiso unter Schutz, 1856 erklärte König Viktor Emanuel II. das Gebiet zu seinem königlichen Jagdrevier. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wuchs der Bestand dort auf etwa 3.000 Tiere an. Die Ausfuhr von Steinböcken war jedoch verboten, weil das Jagdmonopol des Königs galt. Dennoch gelang es Schweizer Wildparkbetreibern, Kitze außer Landes zu bringen. Am 20. Juni 1906 wurden die ersten zwei Jungtiere über den Großen St. Bernhard nach Martigny geschmuggelt, organisiert vom St. Galler Hotelier und Jäger Robert Mader, geliefert von Giuseppe Bérard, dem Sohn eines Wilderers.

Die Gruppe wurde im Wallis von der Gendarmerie aufgegriffen, die Busse betrug 401 Franken, die Kosten der Aktion 2.001 Franken. Am 22. Juni 1906 kamen die Tiere dennoch im Wildpark Peter und Paul in St. Gallen an. Bis 1939 folgten rund 100 weitere geschmuggelte Jungtiere. Ab 1911 setzte man Steinböcke im Weißtannental in St. Gallen aus, ab 1915 kam die Zucht im Alpenwildpark Harder bei Interlaken dazu. Bis 1938 gab es in der Schweiz über 500 Tiere in zwölf Kolonien. In Bayern folgten Ansiedlungen im Berchtesgadener Land und an der Benediktenwand, wo ab 1958 Tiere aus Tirol freigelassen wurden. Heute leben in Bayern im Hagengebirge, bei Bayrischzell, an der Benediktenwand, im Graswangtal und Ammerwald und in den Allgäuer Alpen insgesamt rund 800 Steinböcke.

Bock und Geiß im Vergleich der Zahlen

Steinböcke unterscheiden sich stärker nach Geschlecht als viele andere Huftiere. Die Böcke tragen die berühmten Hörner mit dreieckigem Querschnitt und Schmuckknoten, die Geißen deutlich kürzere, rundliche Hörner ohne Knoten. Die Hörner wachsen ein Leben lang, im Winter pausiert das Wachstum, und so entsteht pro Jahr ein Ring. Das erlaubt, das Alter eines Tieres bis auf das Jahr genau abzulesen, auch wenn der Zuwachs ab dem achten Lebensjahr gering wird. Böcke erreichen ein Gewicht von etwa 100 Kilogramm, in manchen Beschreibungen bis 120, Geißen wiegen um die 40 Kilogramm. Beide Geschlechter werden bis zu 15 Jahre alt, einzelne Tiere erreichen 20 Jahre und mehr.

MerkmalBockGeiß
Gewichtbis etwa 100 Kilogrammetwa 40 Kilogramm
Hornlängerund ein Meter30 bis 35 Zentimeter
Hornformdreieckig mit Knotenrundlich ohne Knoten
GruppenlebenBöckerudelGeißenrudel mit Kitzen
FortpflanzungRangkämpfe, mindestens 6 Jahre bis zum Haremein Kitz pro Jahr

Die Brunft dauert von Ende November bis Anfang Januar, die Rangordnung der Böcke wird schon im Sommer und Herbst bei Hornkämpfen geklärt. Die Tragzeit liegt bei durchschnittlich 167 Tagen, also etwa 22 bis 24 Wochen. Ein Rechenbeispiel zeigt, was das bedeutet: Wird eine Geiß Mitte Dezember gedeckt, kommt das Kitz gut fünfeinhalb Monate später zur Welt, nämlich Ende Mai oder in den ersten Junitagen, wenn die Alpwiesen grün werden. Gesäugt wird vier bis sechs Monate, nach manchen Angaben bis zu einem Jahr. Die Geißen führen ihre Kitze also durch den ersten Sommer und häufig noch durch den ersten Herbst, bevor der Winter die Tiere in die Südhänge treibt.

Warum alle Tiere miteinander verwandt sind

Die Ausrottung hinterließ ein genetisches Erbe. Da alle heutigen Steinböcke von etwa 100 Überlebenden abstammen, sind die Kolonien eng verwandt und genetisch verarmt. Eine Studie der Universität Zürich aus dem Jahr 2012 untersuchte die Kolonie an der Benediktenwand und kam zu dem Schluss, dass sie auf höchstens zehn, wahrscheinlich nur sechs Gründertiere zurückgeht. Die Vielfalt der Genvarianten lag im Schnitt rund 15 Prozent niedriger als in Schweizer Beständen. Der Inzuchtgrad lag bei 0,33, im Schweizer Mittel dagegen bei 0,11. Das Beispiel zeigt, wie stark eine kleine Gründergruppe das Erbgut prägt, auch Jahrzehnte nach dem Neubeginn. Mit sechs Gründern lassen sich höchstens zwölf Erbanlagen je Genort weitergeben, und jede Kolonie, die aus so wenigen Tieren hervorgeht, trägt diese Begrenzung in sich.

Ob dieser genetische Flaschenhals den Bestand langfristig gefährdet, wird alpenweit erforscht. Hitze, schneereiche Winter und Seuchen verursachen immer wieder Verluste, und kleine Kolonien trifft das stärker als große. Deshalb setzten Behörden in Bayern zeitweise Tiere aus der Schweiz zu, etwa im April 2023 acht Tiere an der Benediktenwand, sieben Geißen und einen Bock. Für die Allgäuer Vorkommen fehlen einzelne Angaben zu Gründung und Herkunft, die Zahl der Kolonien im Allgäu und das Jahr der Ansiedlung lassen sich ohne amtliche Auskunft nicht angeben.

Winterleben auf Südhängen zwischen Fels und Wiese

Im Winter bevorzugen Steinböcke steile, sonnige Hänge in Lagen ab etwa 1.600 Metern bis hinauf zu den Gipfelgraten, an denen der Schnee nicht lange haften bleibt. Solche Flächen apern früh aus, und darauf wächst das Futter, das über die kalten Monate trägt. In strengen Wintern steigen sie bis unter die Waldgrenze ab. Von Januar bis März senken sie nachts ihre Aktivität und sparen Energie. Dabei teilen sie sich Einstände mit Gämsen und verdrängen diese örtlich. In den Allgäuer Hochlagen gelten dieselben Regeln: Wo der Schnee früh abtaut und die Sonne lange steht, findet das Wild im Winter Gras, und genau dort halten sich auch die Steinböcke auf. Böcke und Geißen leben die meiste Zeit des Jahres in getrennten Rudeln und treffen sich erst zur Brunft.

Die Kletterfähigkeit beruht auf dem Bau der Hufe. Die Schalen sind hart am Rand und weich in der Mitte, sodass sie sich an Felskanten verhaken und zugleich auf glattem Stein haften. Die Tiere nutzen schmale Felsbänder, auf denen kaum ein anderes Huftier Halt findet, und ziehen sich bei Störung in steiles Gelände zurück. Die Hufe passen damit zum Leben im Fels, und schon die Kitze folgen den Müttern ins steile Gelände. Dort finden die Jungtiere Schutz, während die Geißen auf kargen Rasenbändern Nahrung suchen. Der Winter bleibt dennoch die härteste Zeit des Jahres, weil das Futter knapp und die Kraftreserven begrenzt sind. Zum Weiterlesen über andere Bergbewohner passt der Beitrag über das Murmeltier im Allgäu und die Übersicht Wildtiere in den Allgäuer Bergen.

  • Um 1800 überlebten nur etwa 100 Steinböcke im Gran Paradiso, alle heutigen Tiere stammen von ihnen ab.
  • Am 20. Juni 1906 begann mit zwei geschmuggelten Kitzen die Wiederansiedlung in der Schweiz.
  • In Bayern leben heute rund 800 Steinböcke in fünf Populationen, eine davon in den Allgäuer Alpen.
  • Die Hornringe verraten das Alter, die Tragzeit beträgt durchschnittlich 167 Tage.
  • Die genetische Vielfalt bleibt niedrig, an der Benediktenwand liegt der Inzuchtgrad bei 0,33.

Eisenberg und Hohenfreyberg als Burgruinen im Ostallgäu

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Zwei Burgen stehen im Ostallgäu auf Hügeln, die nur etwa 15 Meter Höhenunterschied trennen, und beide wurden im selben Jahr niedergebrannt. Die Rede ist von Eisenberg und Hohenfreyberg, zwei Ruinen bei Zell und Eisenberg zwischen Füssen und Marktoberdorf, hinter denen die Tannheimer Berge aufragen. Beim ersten Blick wirken beide Burgen wie ein Paar aus einem Guss. Tatsächlich liegen rund 100 Jahre zwischen ihrer Gründung, und die Geschichte der einen erzählt von Aufstieg und Verlust, die der anderen von einem späten Bau, der eigentlich schon aus der Zeit gefallen war.

Beide Ruinen gehören zum Ostallgäu und nicht zum Oberallgäu, das mit Oberstdorf und Sonthofen weiter westlich liegt. Das Allgäu als Ganzes kennt viele Burgstellen aus dem Mittelalter, und das Paar bei Eisenberg gehört zu den bekanntesten und am besten zugänglichen. Die Gegenüberstellung unten zeigt, wo sich die beiden Anlagen ähneln und wo sie sich unterscheiden, und sie hilft bei der Frage, welche der beiden sich für einen Besuch eher lohnt, wenn nur Zeit für eine bleibt. Ein Rechenbeispiel zeigt außerdem, wie unterschiedlich lange die Burgen bestanden, und die Wegbeschreibung am Ende nennt Gehzeiten für Familien, Wanderer und alle, die Geschichte am Ort suchen.

Verwitterter Mauerturm einer Burgruine zwischen herbstlichen Bäumen

Eisenberg als Stammburg mit der turmhohen Ringmauer

Die Burg Eisenberg gilt als die ältere der beiden Anlagen. Entstanden ist sie um 1313 bis 1315, die Quellen nennen beide Daten, ein genaues Jahr ist nicht gesichert. Bauherr war Peter von Hohenegg, ein Edelfreier, dessen Familie nach dem Verlust der Burg Loch hierher zog und auf etwa 1.055 Metern Höhe eine neue Stammburg errichtete. Eine Besonderheit war die sehr hohe Ringmauer, die wie ein Turm wirkt. Einen eigenen Bergfried gab es nicht, die Mauer übernahm seine Rolle als Schutz und als weithin erkennbares Zeichen der Herrschaft über das Land.

Im Bauernkrieg des Jahres 1525 nahmen Aufständische die Burg kampflos ein und beschädigten sie schwer. Gut zehn Jahre später ließ Werner Volker von Freyberg sie wieder aufbauen und erweiterte sie um einen Treppenturm, eine Bäckerei, ein Bad, Aborte in der Ringmauer und ein Westtor. Daran lässt sich ablesen, wie stark sich die Ansprüche an das Wohnen verändert hatten: Aus der reinen Wehranlage wurde ein Sitz, der Backen, Baden und Wohnen unter einem Dach vereinte. 1646, kurz vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, wurde die Anlage niedergebrannt. In den 1980er Jahren sicherten der Burgenverein Eisenberg und die Gemeinde die Reste, und im Ort Zell erzählt ein Burgenmuseum von Geschichte und Grabungen.

Hohenfreyberg als später Bau auf dem doppelgipfeligen Felsrücken

Hohenfreyberg wurde zwischen 1418 und 1432 von Friedrich von Freyberg gebaut, dem ältesten Sohn des Herrn auf Eisenberg. Die Anlage steht auf einem Felsrücken mit zwei Gipfeln auf etwa 1.040 Metern, und die Kalksteinquader stammen aus kleinen Steinbrüchen der unmittelbaren Umgebung. Der Bau zählt zu den letzten Neubauburgen der Region, entstanden in einer Zeit, als das Rittertum zurückging und Feuerwaffen die Kriegsführung veränderten. Das macht ihn für Burgenforscher interessant, denn ein so später Neubau sagt viel über den Stolz einer Familie aus, die ihren Rang durch Stein dokumentieren wollte.

Der Besitz wechselte mehrfach. 1484 ging die Burg an Erzherzog Sigmund von Österreich, 1499 wurde sie als Lehen an den Augsburger Kaufmann Georg Gossembrot vergeben, der kräftig investierte, und 1513 fiel sie an Österreich zurück. Um 1540 entstand an der Westfront eine Geschützplattform. Im Bauernkrieg 1525 wehrte die Besatzung einen Angriff ab, der Pfleger holte Verstärkung aus Innsbruck. 1646 wurde die Burg von Tiroler oder kaiserlichen Truppen in Brand gesetzt, damit sie nicht unversehrt in schwedische Hände fiel, und seither ist sie Ruine. Die Brandstiftung war nach der Überlieferung überflüssig, denn die Angreifer änderten ihre Route. 1841 kauften die Freiherren von Freyberg die Burg zurück, seither gehört sie wieder der Familie. Zwischen 1995 und 2005 oder 2006 wurde sie saniert, und die Maßnahme gilt als denkmalpflegerisches Vorbild, weil sie den Zustand einer gesicherten Ruine bewahrt, statt die Burg zu ergänzen.

Eisenberg und Hohenfreyberg nebeneinander gestellt

Die Tabelle fasst die Eckdaten zusammen. Die Übersicht zeigt, wie ähnlich und wie verschieden die beiden Burgen sind. Beide stehen auf nahezu gleicher Höhe, beide wurden 1646 zerstört, beide haben nach einer Zeit des Verfalls Restaurierungen erlebt. Unterschiede liegen im Alter, im Baugedanken und im Verhältnis zur Obrigkeit: Eisenberg war ein Stammsitz mit Wohnkomfort der Renaissance, Hohenfreyberg ein später Ausbau in einer Zeit, in der Burgen ihren Zweck zu verlieren begannen. Beide Anlagen gelten als gelungene Beispiele für den Umgang mit Ruinen, weil die Sicherung den Charakter bewahrt hat.

MerkmalEisenbergHohenfreyberg
Bauzeitum 1313 bis 13151418 bis 1432
BauherrPeter von HoheneggFriedrich von Freyberg
Höheetwa 1.055 Meteretwa 1.040 Meter
Kennzeichenturmhohe Ringmauer ohne BergfriedFelsrücken mit zwei Gipfeln
Ende1646 niedergebrannt1646 in Brand gesetzt
Sicherung1980er Jahre1995 bis 2005 oder 2006

Die Zahlen lassen sich leicht überprüfen und geben dem Besuch einen zeitlichen Rahmen. Zwischen 1313 und 1418 liegen 105 Jahre, und die Hohenfreyberger Bauzeit von 1418 bis 1432 dauerte 14 Jahre. Rechnet man vom Baubeginn bis zur Zerstörung 1646, hat Eisenberg gut 330 Jahre erlebt, Hohenfreyberg nur gut 210 Jahre. Der Höhenunterschied von etwa 15 Metern fällt im Gelände kaum auf, deshalb wirken die Burgen wie zwei Gipfel eines gemeinsamen Hügelzugs. Das erklärt, warum Eisenberg mehr Umbauten trägt, vom Wiederaufbau nach 1525 bis zum Treppenturm, und Hohenfreyberg das einheitlichere Gesamtbild zeigt. Der Unterschied von rund 120 Jahren beim Baubeginn entspricht etwa vier Generationen einer Familie, und genau diese Zeitspanne trennt eine Burg des frühen 14. Jahrhunderts von einer des frühen 15. Jahrhunderts.

Welche Ruine sich wann lohnt

Beide Ruinen sind das ganze Jahr frei zugänglich, ohne Eintritt und ohne Zeitbeschränkung, und Öffnungszeiten gibt es nur für das Burgenmuseum im Ort, die vor dem Besuch zu prüfen sind. Mit dem Auto geht es bis zur Schlossbergalm, wo es kostenlose Parkplätze gibt, und von dort steigt ein Weg in etwa 20 Minuten mäßig steil zur Hohenfreyberg auf. Für Familien mit Kinderwagen oder Rollstuhl gelten die Wege 239 und 246 als befahrbar, sie dauern etwa eine Stunde. Zum Wandern startet die Runde in Zell beim Burghotel und misst rund 6,5 Kilometer bei knapp zwei Stunden, das entspricht einem Schritttempo von etwa 3,5 Kilometern pro Stunde. Die Runde führt an der Kirche St. Moritz, dem Burgenmuseum, der Schlossbergalm, beiden Burgen, den Malefizsteinen und dem Schweinegger Schlossweiher vorbei.

  • Für eine kurze Runde mit viel Mauerwerk eignet sich die Hohenfreyberg, die ab 1995 saniert wurde und als vorbildlich gesichert gilt.
  • Für Geschichtsinteressierte ist Eisenberg mit Museum im Ort und der turmhohen Ringmauer die lohnendere Station.
  • Für Wanderer mit zwei Stunden Zeit passt die Rundtour ab Zell, die beide Burgen verbindet.
  • Für Familien mit Kinderwagen bleibt der breite Weg vom Parkplatz der Schlossbergalm der bequemste Zugang.

Der Abstand zwischen den Burgen wird unterschiedlich angegeben, mal als fünf Minuten, mal als zwanzig Minuten zu Fuß, je nach gewähltem Weg. Für den Blick von den Mauern auf die Tannheimer Berge lohnt es sich, Zeit mitzubringen, denn beide Standorte liegen frei und der Ausblick reicht an schönen Tagen weit über das Vorland. Bei Regen werden die Wege lehmig, und feste Schuhe sind ratsam. Im Herbst liegt zwischen den Mauern bunt gefärbtes Laub, im Winter breitet sich bei Schnee eine eigene Stille über den Hügeln, und im Frühjahr blühen die Wiesen unterhalb der Mauern. Bei den Malefizsteinen, von einst elf sind zehn erhalten, markierte einst ein Gerichtsbezirk seine Grenze, ein weiteres Stück Geschichte am Wegesrand, das viele Besucher auf der Runde übersehen.

Der Maibaum im Allgäu und wie aus Holzfrevel ein Fest wurde

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Knapp zwei Tonnen wiegt ein frisch gefällter Fichtenstamm, der 30 Meter lang ist und im Mittel 30 Zentimeter Durchmesser hat. Rechnerisch ergibt das gut zwei Kubikmeter Holz bei einer Rohdichte von rund 850 Kilogramm je Kubikmeter. Genau dieses Gewicht muss im Allgäu jedes Jahr zum 1. Mai von Hand in die Senkrechte gebracht werden, wenn ein Dorf seinen Maibaum aufstellt. Das Ritual wirkt wie ein uraltes Fest, doch seine Geschichte beginnt weniger romantisch: Die frühesten Nachrichten über Bäume am 1. Mai berichten von Holzfrevel, von jungen Grünbäumchen, die Burschen als Liebesgabe aus herrschaftlichen Wäldern holten.

Zwischen diesen frühen Streichen und dem heutigen Dorffest mit Musikkapelle, Trachtenverein und Feuerwehr liegen mehrere Jahrhunderte, Verbote, Erlaubnisse und eine ganze Reihe von Veränderungen an Form und Bedeutung. Aus dem heimlichen Frevel wurde eine Gemeinschaftsaufgabe, aus dem Liebesbaum ein Zeichen des Dorfes, das jedes Jahr im Frühling an derselben Stelle wiederkehrt und den Ortsbewohnern als Fixpunkt im Kalender dient. Für das Allgäu fehlt eine genaue Jahreszahl des ersten Belegs, aber die Entwicklung im bayerischen und alpinen Umfeld lässt sich gut nachzeichnen und erklärt, warum der Baum so aussieht, wie er heute aussieht. Dazu gehören der kahle Stamm, der grüne Wipfel, die Bänder im Wind und die Tafeln, auf denen der Ort sich selbst darstellt.

Grüner Kranz mit roten und weißen Bändern am Maibaum vor blauem Himmel

Grüne Bäumchen und glatte Stangen im 16. Jahrhundert

Im Alpenraum ist die glatte Maistange ab dem frühen 16. Jahrhundert belegt, also ein entrindeter Stamm ohne Schmuck. Die Burschen eines Ortes stellten sie vor dem Haus ihrer Angebeteten oder auf dem Dorfplatz auf, wofür der Stamm erst einmal aus dem Wald geholt werden musste. Daneben lief der Brauch der kleinen Grünbäume, die in der Nacht zum 1. Mai vor die Fenster gestellt wurden. Weil diese Bäumchen häufig aus Wäldern der Obrigkeit stammten, tauchen sie in den ältesten Quellen als Waldfrevel auf, über den Förster und Gerichte klagten. Der Baum war also zuerst ein Streich mit Hintersinn, kein Gemeinschaftsfest, und dass solche Fälle überhaupt aktenkundig wurden, zeigt, wie ernst Obrigkeit und Waldbesitzer den Verlust jedes einzelnen Stammes nahmen.

Maibäume mit Kranz und Bändern sind dagegen jünger, sie sind für den Alpenraum erst ab der Mitte des 18. Jahrhunderts nachweisbar. Wann genau der erste Kranz an einer Allgäuer Stange hing, ist nicht überliefert. Die verbreitete Deutung, der Brauch gehe auf vorchristlichen Fruchtbarkeits- oder Abwehrzauber zurück, lässt sich nach heutigem Wissen nicht belegen. Gesichert ist nur, dass das Grün des Frühlings, die Zeit um Walpurgis und das Werbeverhalten junger Männer zusammenkamen. Die Deutung bleibt deshalb eine Vermutung und darf nicht als Tatsache erzählt werden.

1690 und 1827 und die Haltung der Obrigkeit

Für Altbayern sind zwei Daten überliefert, die zeigen, wie sehr der Baum die Behörden beschäftigte. 1690 wurde das Setzen von Maibäumen verboten, auch aus Sorge um den Wald und um den Frieden zwischen den Dörfern. Erst im April 1827 erlaubte König Ludwig I. den Brauch wieder. Diese Zahlen betreffen das Kurfürstentum und Königreich Bayern, das Allgäu gehört als Teil des schwäbischen Regierungsbezirks zwar zum heutigen Bayern, hat aber eine eigene, ungewöhnlich bunte Herrschaftsgeschichte mit Fürststift Kempten, Reichsstädten und kleinen Herrschaften. Die Regeln dort waren damit andere als in München, und was in der Residenzstadt verboten war, konnte in einer Reichsstadt oder einem Stiftsdorf des Allgäus längst Brauch oder zumindest geduldet sein.

Diese Unterschiede machen es schwierig, eine einheitliche Allgäuer Maibaumgeschichte zu schreiben. Sicher ist, dass der Baum im 19. Jahrhundert von einem Streich der Burschen zu einer Sache der Gemeinde wurde. Vereine kamen hinzu, die Gewerbe des Ortes ließen ihre Zeichen malen, und die Obrigkeit duldete, was sie zuvor verfolgt hatte. Das Ergebnis war ein Fest, das sich ab dem späten 19. Jahrhundert fest im Jahreslauf verankerte und das bis heute im Frühjahr Dörfer von Kempten bis ins Oberallgäu beschäftigt. Die Vorbereitung reicht inzwischen weit in den April hinein, mit Holzfällen, Schälen, Streichen der Tafeln und dem Binden des Kranzes.

  1. Frühes 16. Jahrhundert: glatte Maistangen im Alpenraum belegt.
  2. 1690: Verbot des Maibaumsetzens in Altbayern.
  3. Mitte des 18. Jahrhunderts: Schmuck aus Kranz und Bändern im Alpenraum belegt.
  4. 1827: Ludwig I. erlaubt den Brauch im April wieder.
  5. Vor etwa 100 Jahren: Maibaumstehlen als Brauch erstmals schriftlich belegt.
  6. Gegenwart: Aufstellen als Dorffest, meist am 1. Mai oder am Wochenende davor.

Aufstellen mit Muskelkraft statt Technik

Im Allgäu ist das Aufstellen ein Gemeinschaftswerk von Feuerwehr, Trachtenverein, Musikkapelle und freiwilligen Helfern. Traditionell geht es ohne Maschinen. Der Stamm liegt am Boden, sein Fuß ruht an der Grube, und Stück für Stück wird er mit Stützstangen angehoben, die im Dialekt Schwalben heißen. Jede Stufe sichern mehrere Männer mit Seilen, bis der Stamm steht. Der Rhythmus der Rufe und die Pausen gehören zum Spektakel, das Zuschauer anzieht. Manche Orte greifen inzwischen auf einen Kran zurück, andere halten ihn als Sicherheitsreserve bereit und stellen den Baum dennoch in Handarbeit.

Die Last erklärt, warum aus dem Aufstellen ein Fest wurde. Ein 30 Meter langer Stamm verteilt sein Gewicht über die gesamte Länge, der Schwerpunkt liegt etwa in der Mitte. Beim Anheben wirkt zunächst ein langer Hebel, später steigt die Kraft an den Stangen mit jedem Meter, den der Stamm steiler steht. Der hohe Kraftaufwand bindet das ganze Dorf ein. Der Baum selbst ist im Allgäu meist entrindet, nur der Wipfel bleibt grün und trägt den Kranz, dazu kommen bunte Bänder und die Tafeln der Vereine und Gewerbe, die das Dorf am Stamm abbilden. In Altbayern ist dagegen der weißblau bemalte Stamm mit Figurenschmuck verbreitet.

Stehlen und Auslösen als Spiel mit Regeln

Zum Maibaum gehört das Stehlen. In den Wochen vor dem 1. Mai versuchen Burschen oder Nachbarvereine, den fertigen Baum zu entführen, meist nachts im April und bevorzugt aus Hallen, Bauhöfen oder Scheunen, wo der Stamm für einige Wochen liegt und bewacht werden muss. Als Regel gilt in Bayern, dass nur ein bereits gefällter Baum gestohlen werden darf und keiner, der noch im Wald steht. Ein aufgestellter Baum ist tabu. Berührt ein Verteidiger den Stamm und ruft laut den Spruch, der Baum bleibe da, ist er vor dem Zugriff geschützt. Die Wache des Dorfes, früher meist ältere Männer, heute teilweise mit Kameras, soll genau das verhindern. Zu tiefer Blick ins Bierglas bedeutet das Risiko, dass der Baum über Nacht verschwindet und das Dorf am nächsten Morgen verhandeln muss.

Gelingt der Diebstahl, folgt die Auslöse. Die Besitzer müssen den Baum mit einer Brotzeit und mit Bier zurückkaufen, nach ungeschriebenen Regeln und mit Verhandlung. Der Brauch ist als solcher nur etwa 100 Jahre schriftlich belegt, wirkt aber so selbstverständlich, dass viele ihn für älter halten. Ein Beispiel aus dem Allgäu stammt aus dem Jahr 2023, als Feuerwehrleute aus Kaufbeuren den Baum aus Germaringen holten und noch am selben Tag zurückgaben. Der Spaß funktioniert, weil beide Seiten die Regeln kennen und das Fest am Ende allen gehört. Scheitern die Verhandlungen, kann es für den Baum heikel werden, doch das gilt als Ausnahme und nicht als Sinn der Sache.

Was der Baum heute bedeutet

Heute steht der Maibaum für ein Dorf, das sich selbst feiert. Die Tafeln am Stamm erzählen, wer im Ort arbeitet und wer im Verein aktiv ist, der Kranz zeigt den Frühling, und das Fest mit Musik, Tanz und Essen verbindet Alt und Jung. Im Oberallgäu ist das Aufstellen am 1. Mai als Dorffest üblich, im württembergischen Teil des Allgäus gibt es sogar Wettbewerbe, bei denen eine Jury Stamm, Krone, Kränze, Symbole und Standort bewertet. Die Standzeit hängt von der Gemeinde ab. In München etwa darf ein Baum höchstens fünf Jahre stehen und wird seit 2005 jährlich geprüft, sobald er länger als ein Jahr steht.

Zugleich zeigt der Baum, wie sich ein Brauch wandelt, ohne seine Form zu verlieren. Aus Liebesgabe und Frevel wurde ein Gemeinschaftswerk, aus dem Streich ein Spiel mit Regeln. Ein Blick auf den hohen Stamm mit dem Kranz im Frühjahr zeigt in jedem Allgäuer Dorf ein Stück Dorfgeschichte, das jedes Jahr neu geschrieben wird. Weitere Bräuche im Jahreslauf zeigt der Beitrag über das Funkenfeuer im Allgäu, das am anderen Ende des Winters steht, und das Klausentreiben im Oberallgäu bildet den winterlichen Gegenpol.

Zwiebelrostbraten mit Käsespätzle wie im Allgäu gekocht

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Ein Rostbraten wird zäh, weil er zu lange in der Pfanne liegt, und nicht, weil das Fleisch schlecht wäre. Zwei bis drei Minuten pro Seite bei starker Hitze, danach eine kurze Ruhepause, mehr braucht ein zwei Zentimeter dickes Stück aus dem Rinderrücken nicht. Der Zwiebelrostbraten gilt als Klassiker der schwäbischen und der österreichischen Küche. Eine belegte Jahreszahl für seine Erfindung gibt es nicht, und auch der Allgäu Bezug entsteht eher über die Nachbarschaft: Das Allgäu gehört zum schwäbischen Sprachraum, und hier landet neben dem Fleisch gern eine Portion Käsespätzle auf dem Teller.

Das Gericht besteht aus wenigen Teilen, die aber alle sitzen müssen: ein kräftig angebratenes Rückenstück, Zwiebeln in zwei Zubereitungen, eine eingekochte braune Soße und eine sättigende Beilage. Die Zwiebeln werden zur Hälfte als goldbraune Ringe obenauf gesetzt und zur Hälfte in der Soße weich geschmort, sodass sich Süße und Röstaromen verteilen. Die Kässpatzen aus dem Grundrezept für Allgäuer Kässpatzen schon im Griff hat, erledigt die halbe Arbeit für die Beilage, denn der Spätzleteig folgt demselben Prinzip. Das Rezept unten ist auf vier Portionen ausgelegt und braucht insgesamt etwa eine Stunde, wovon die reine Fleischzeit nur wenige Minuten ausmacht.

Zwiebelrostbraten mit Röstzwiebeln und Bratkartoffeln auf einem weißen Teller

Vorbereitung und Zutaten für vier Teller

Der Schnitt entscheidet über das Ergebnis. Rostbraten stammt aus dem Rückenstück des Rindes, also aus dem Roastbeef, und kommt beim Metzger auch als Rumpsteak oder als Scheibe aus der Hochrippe. Pro Person rechnen Wiener Rezepte mit etwa 180 Gramm, in anderen Küchen sind es bis zu 250 Gramm. Im Allgäu bewährt sich eine Scheibe von etwa 200 Gramm und rund zwei Zentimetern Dicke, denn dünneres Fleisch gart durch, bevor es Röstaromen bekommt. Der Fettrand bleibt dran. Er trägt Geschmack und wird nur am Rand mehrfach eingeschnitten, damit sich die Scheibe in der Hitze nicht wölbt und flach auf dem Pfannenboden liegt.

Das Fleisch kommt eine halbe bis dreiviertel Stunde vor dem Braten aus dem Kühlschrank, damit der Kern nicht eiskalt in die Pfanne geht. Vor dem Braten wird es mit Küchenpapier trocken getupft, denn Feuchtigkeit verhindert die Bräunung und kocht das Fleisch an der Oberfläche eher grau. Gesalzen und gepfeffert wird erst unmittelbar vor dem Einlegen. Die Zwiebeln werden in dünne Ringe geschnitten, von den Spätzle-Zutaten ist alles abgewogen, und der Fond steht erwärmt bereit. Diese Handgriffe vor dem Anbraten zu erledigen, erspart später brennendes Mehl am Herd, während das Fleisch wartet. Die Pfanne gehört zuletzt auf die Platte, denn das Fett soll erst heiß werden, wenn alles andere griffbereit liegt.

  • 4 Rostbratenscheiben aus dem Rinderrücken, je etwa 200 g und 2 cm dick
  • 4 große Zwiebeln, davon 3 für die Röstzwiebeln und 1 für die Soße
  • 2 EL Mehl zum Bestäuben der Zwiebelringe
  • 4 EL Butterschmalz zum Braten
  • 400 ml Rinderfond und 1 TL Tomatenmark
  • 300 g Mehl, 3 Eier, 100 ml Wasser und 1 TL Salz für die Spätzle
  • 150 g geriebener Bergkäse für die Käsespätzle

Ablauf vom Zwiebelrösten bis zum Anrichten

Die Reihenfolge schützt vor kalter Soße und zähem Fleisch. Zuerst entstehen die Röstzwiebeln, weil sie sich warm halten lassen. Die Ringe werden mit dem Mehl vermengt, bis jeder Ring dünn bestäubt ist, überschüssiges Mehl wird abgeschüttelt. In heißem, aber nicht rauchendem Butterschmalz bräunen sie bei mittlerer Hitze acht bis zehn Minuten und werden dabei nur selten gewendet. Das Mehl bräunt schnell, deshalb ist Mittelhitze die richtige Einstellung und nicht die Hitze, die später für das Fleisch gebraucht wird. Die fertigen Ringe wandern auf Küchenpapier, leicht gesalzen, und die Hälfte davon wird später in die Soße gerührt.

Anschließend geht es mit dem Teig weiter. Mehl, Eier, Salz und Wasser werden kräftig geschlagen, bis der Teig Blasen wirft und in langen Fäden vom Löffel reißt. Die Spätzle werden portionsweise in siedendes Salzwasser geschabt und mit der Schaumkelle abgeschöpft, sobald sie oben schwimmen. Lagenweise mit dem Bergkäse in einer vorgewärmten Schüssel geschichtet, schmelzen sie im Ofen bei 80 Grad, bis das Fleisch fertig ist. In der gleichen Pfanne wie die Zwiebeln, nur frisch mit Butterschmalz versehen, folgt das Fleisch bei starker Hitze. Nach dem Braten ruht es warm unter Alufolie, und im Bratensatz entsteht die Soße.

  1. Zwiebelringe mit Mehl bestäuben und bei mittlerer Hitze 8 bis 10 Minuten goldbraun rösten, auf Papier abtropfen lassen.
  2. Spätzleteig schlagen, in Salzwasser schaben, mit Käse schichten und bei 80 Grad warm halten.
  3. Fleisch trocken tupfen, Fettrand einschneiden, salzen, pfeffern und bei starker Hitze beidseitig braten.
  4. Fleisch aus der Pfanne nehmen und fünf Minuten ruhen lassen.
  5. Bratensatz mit der gewürfelten Zwiebel anrösten, Tomatenmark kurz mitrösten, mit Fond ablöschen.
  6. Auf etwa die Hälfte einkochen, die halbe Menge Röstzwiebeln einrühren, das Fleisch samt Saft zurücklegen und mit den restlichen Zwiebeln krönen.

Bratzeiten und Kerntemperaturen im Überblick

Die Bratzeit hängt von Dicke und gewünschter Garstufe ab, und genau hier gehen die meisten Rezepte ungenau mit Zahlen um. Die Werte der folgenden Tabelle gelten für eine Scheibe von zwei Zentimetern, eine schwere Pfanne aus Gusseisen oder Edelstahl und starke Hitze. Ein Bratenthermometer mit feiner Spitze, in die Mitte des Fleisches gesteckt, ersetzt jedes Schätzen. Die Kerntemperatur steigt während der Ruhezeit noch um zwei bis vier Grad weiter, deshalb wird das Fleisch schon etwas früher aus der Pfanne genommen. Das Messen am Rand täuscht, weil dort die Hitze zuerst ankommt, und verleitet zum Weiterbraten. Für Rostbraten hat sich eine Garstufe zwischen rosa und medium bewährt, weil der Fettrand dann weich wird und das Fleisch saftig bleibt, ohne roh zu wirken.

GarstufeKerntemperaturBratzeit je SeiteRuhezeit
Blutig48 bis 52 Grad1,5 bis 2 Minuten3 Minuten
Rosa54 bis 56 Grad2 bis 2,5 Minuten4 Minuten
Medium58 bis 60 Grad2,5 bis 3 Minuten5 Minuten
Durchgebratenab 70 Grad4 bis 5 Minuten5 Minuten

Zwei Rechenbeispiele helfen bei der Planung. Vier Scheiben à 200 Gramm ergeben 800 Gramm Fleisch, und eine 28 Zentimeter breite Pfanne fasst zwei davon ohne Gedränge, sodass zwei Durchgänge à sechs Minuten anfallen. Die Ruhezeit der ersten Scheiben läuft währenddessen weiter, und das Fleisch bleibt unter Folie bei etwa 60 Grad warm. Die Soße verliert beim Einkochen rund die Hälfte ihres Volumens: Aus 400 Millilitern Fond bleiben etwa 200 Milliliter, genug für vier Teller.

Warum Rostbraten zäh wird und wie sich das vermeiden lässt

Der häufigste Fehler heißt Geduld in der falschen Richtung. Ständiges Wenden oder Verrücken in der Pfanne verhindert die Kruste. Sofortiges Anschneiden nach dem Braten schickt den Saft auf das Brett statt auf den Gaumen. Die Ruhezeit lässt die Fasern entspannen und verteilt die Flüssigkeit gleichmäßig. Einen zweiten Stolperstein bildet die Pfanne: Ist sie überfüllt, sinkt die Temperatur, das Fleisch gart im eigenen Saft und wird grau statt braun. Zwei Scheiben nacheinander sind besser als vier zusammen. Auch das Fett spielt mit: Butterschmalz verträgt hohe Temperaturen, ohne zu verbrennen, während frische Butter schon bei mittlerer Hitze bräunt und bitter wird. Für den Buttergeschmack genügt am Ende des Bratens ein kleiner Würfel, der in die Pfanne wandert, am Ende des Bratens und mit dem die Scheiben kurz übergossen werden.

Bei den Zwiebeln liegt der Fehler in der Hitze. Verbrannte Röstzwiebeln schmecken bitter und färben die ganze Soße. Das Mehl muss hell bleiben, bis die Ringe Farbe nehmen, und lässt sich bei Bedarf mit einem Schuss kaltem Fett bremsen. Die Soße selbst wird nur leicht gebunden. Mehl im Überfluss macht sie pappig, Einkochen liefert Geschmack und Glanz zugleich. Vielfalt gibt es bei der Beilage: Schwäbische Küchen setzen auf handgeschabte Spätzle in Butter, österreichische auf Braterdäpfel, und im Allgäu liegt die Käsespätzle-Variante nahe, weil Bergkäse ohnehin im Haus ist. Schnitt und Schärfe der Pfanne zählen am Ende mehr als jedes Gewürz, denn beim Zwiebelrostbraten überzeugt das Handwerk.

Legschindeldächer im Allgäu und der Halt durch Steine

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Auf manchen Hütten im Allgäu liegen Steine auf dem Dach, dutzendweise, in Reihen und scheinbar ohne Ordnung, und kein Nagel hält die Bretter darunter. Was nach Armut oder Nachlässigkeit aussieht, ist eine durchdachte Bauweise: das Legschindeldach, das im Allgäu auch Landern heißt. Die Schindeln werden nur aufgelegt, drei- bis vierfach übereinander, und Stangen und Steine drücken sie nieder, bis sie dem Wind standhalten. Das Dach ist darauf ausgelegt, regelmäßig gewendet zu werden, und es wurde über Jahrhunderte so gepflegt. Metall kommt an keiner Stelle vor, und genau das macht das Dach zu einem Beispiel für das Bauen mit dem, was vor Ort wächst.

Zwei Bauweisen stehen sich in den Alpen gegenüber, die genagelte und die beschwerte. Beide arbeiten mit Holz, beide leiten das Wasser über Schichten ab, und beide prägen das Bild vieler Dörfer. Der Unterschied liegt darin, wie die Schindeln am Dach bleiben, und dieser Unterschied bestimmt, wie lange ein Dach hält, wie es gepflegt wird und wie flach oder steil es gebaut sein darf. Der Vergleich zeigt, weshalb sich beide Formen so lange gehalten haben und weshalb die beschwerte Form heute seltener wird. Dazu kommen Zahlen zur Lebensdauer, die sich nachrechnen lassen, und Merkmale, an denen sich beide Dächer im Gelände erkennen lassen.

Kleine Berghütte auf einer Wiese zwischen Fichten unter bewölktem Himmel

Das Legschindeldach und seine Steine

Das Legschindeldach gehört zu den flachen Dächern. Die Schindeln überdecken sich drei- bis vierfach und werden nicht genagelt, sondern nur aufgelegt. Befestigt sind sie durch Schwerstangen, Holzstangen quer über die Dachfläche, auf denen Steine liegen, die Schwersteine. Daher stammen auch die Namen Schwerdach und Schwardach, und im Allgäu und im Schwarzwald heißt die Bauweise zudem Landern. Dass keine Nägel nötig sind, hat einen einfachen Grund: Auf einem flachen Dach rutschen weder Schindeln noch Steine ab, und das Gewicht der Steine reicht aus, um die Schindeln gegen Sturm zu sichern.

Die Mehrfachlage sorgt dafür, dass Regenwasser auf den Schindeln abläuft, statt durch das Holz zu dringen. Jede Stelle des Daches ist von mehreren Schichten bedeckt, und der Wasserlauf folgt den Fugen, die bei jeder Reihe versetzt liegen. Weil nichts genagelt ist, entstehen keine Löcher im Holz, durch die Feuchtigkeit eindringen könnte, und das Holz kann sich bei Nässe und Trockenheit bewegen, ohne zu reißen. Genau hier liegt der Vorteil gegenüber einem genagelten Dach, bei dem sich quellende Schindeln an den Nägeln stauen.

Gepflegt wurde das Dach, indem man es wendete. Etwa alle fünf Jahre deckten die Besitzer die Schindeln um, damit die bisher geschützte Seite nach oben kam, und das ließ sich mindestens viermal wiederholen, bis die Schindeln erneuert werden mussten. Im Alpenraum wurde dafür vorwiegend Lärchenholz verwendet, das Nässe gut verträgt. Die Urform dieser Dachdeckung wurde ausschließlich mit Steinen beschwert, und sie hat sich in den Alpen bis heute gehalten, weil sie ohne Metall auskommt.

Genagelte Schindeln und die Wand aus Holz

Die zweite Bauweise arbeitet mit Nägeln. Bei genagelten Schindeln hängt der Halt nicht mehr vom Gewicht der Steine ab, sodass sich auch steilere Dächer decken lassen, und die Schindeln liegen fest an. Heute wird die Mehrzahl der Schindeldächer genagelt, auch dort, wo das Aussehen an die alte Bauweise erinnern soll. Die Lebensdauer hängt stark vom Holz ab: Gespaltene Schindeln aus ausgesuchtem Fichtenholz halten 30 bis 40 Jahre, solche aus Lärche 50 bis 70 Jahre. Schindeln aus schnell gewachsenem Bauholz kommen dagegen nur auf 12 bis 25 Jahre, weil sie weniger dicht gewachsen sind und schneller Wasser aufnehmen.

Im Allgäu spielt die Schindel noch an einer anderen Stelle eine Rolle: an der Hauswand. Hier blieb die Wandschindelung die vorherrschende Form. Ein Strickbau aus Holzbalken auf einem Sockel aus Bruchstein, außen mit Schindeln verkleidet, gehört zum bekannten Bild alter Allgäuer Häuser. Die Schindeln schützen dabei die Balken vor Schlagregen, und sie lassen sich Stück für Stück auswechseln, ohne die Wand anzutasten. Wie sehr das Holz das Bild der Dörfer prägte, zeigt der Blick auf den Bauernhof: In Oberstdorf stand der Stall nicht im Haus, sondern in der Scheune, dem Stadel, und beides war aus Holz.

Zum Holzdach gehörte immer das Risiko des Feuers. Im 18. Jahrhundert war das Weichdach, also das Dach aus Holz oder Stroh, in Deutschland die überwiegende Form der Bedachung. Das Brandrisiko führte allerdings in manchen Regionen zu Verboten von Holzdächern. Im Alpenraum hielt sich das Holzdach dennoch, und das Legschindeldach ist dort noch verbreitet.

Eine Gegenüberstellung in Zahlen

Ein Rechenbeispiel zeigt, wie nah die beiden Bauweisen in der Lebensdauer beieinander liegen. Ein Legschindeldach hält fünf Jahre in der ersten Lage und lässt sich dann viermal wenden, jedes Mal wieder für etwa fünf Jahre. Das ergibt fünf Zeitabschnitte zu je fünf Jahren, rechnerisch also rund 25 Jahre, bevor die Schindeln ersetzt werden müssen. Ein genageltes Dach aus Fichtenspaltschindeln liegt mit seinen Werten darüber, eines aus Lärche mehr als doppelt so hoch, und nur schnell gewachsenes Bauholz bleibt gleichauf oder darunter.

Die Zahlen zeigen, dass das Wenden kein Behelf war, sondern ein Weg, aus dem Holz mehr herauszuholen. Jede Wendung verlängert die Nutzung derselben Schindeln, und der Aufwand besteht allein darin, sie abzuheben und umzudrehen. Dafür war das Dach flach zu bauen, und es verlangte regelmäßige Pflege. Das genagelte Dach braucht diese Pflege nicht, es hält länger, wenn das Holz stimmt, und es verträgt eine steilere Neigung.

Der Unterschied liegt also nicht zwischen guter und schlechter Bauweise, sondern zwischen zwei Rechnungen: Das eine Dach spart Metall und Holz und kostet Arbeit, das andere spart Arbeit und kostet Material. Welche Rechnung aufging, hing davon ab, was in einer Gegend billiger war, Holz oder Zeit. Wo Holz reichlich wuchs und die Monate zwischen Heuernte und Winter Zeit für Pflege ließen, konnte die Rechnung für das beschwerte Dach lange aufgehen.

Woran sich die Bauweise heute erkennen lässt

Zwei Dachformen lassen sich am Wegrand an wenigen Merkmalen unterscheiden. Ein Legschindeldach ist flach, trägt Stangen und Steine und zeigt keine Nägel. Ein genageltes Schindeldach kann steiler sein und wirkt glatter, mit gleichmäßig gesetzten Reihen. Für die Unterscheidung helfen vier Merkmale:

  • Liegen Steine in Reihen auf Stangen, handelt es sich um ein Legschindeldach, das ohne Nägel auskommt.
  • Ist die Dachneigung flach, spricht das für eine beschwerte Deckung, denn auf einem steilen Dach würden die Steine abrutschen.
  • Fehlen Steine und Stangen, spricht das für genagelte Schindeln, die mit der Zeit grau werden.
  • Eine Schindelverkleidung an der Wand sagt noch nichts über die Dachdeckung aus, denn Wand und Dach sind zwei getrennte Fragen.

Das Legschindeldach ist heute seltener geworden, aber nicht verschwunden. In den Alpen ist es noch verbreitet. Zu den Dingen, die ein Dorf als Heimat erscheinen lassen, gehören solche Dächer, weil sie nicht zufällig so aussehen, sondern aus Erfahrung mit Wind, Nässe und Holz entstanden sind. Ein Stein auf einem Schindeldach erzählt davon, wie genau Bergbauern mit Schwerkraft und Zeit zu rechnen wussten. In den Reihen aus Steinen zeigt sich eine Bauweise, die ohne moderne Technik auskam und die Landschaft des Allgäus mitgeprägt hat, bevor Ziegel und Blech üblich wurden.

Dass sich diese Bauweise gehalten hat, liegt auch an ihrer Einfachheit. Verlangt werden Holz, Stangen und Steine, aber keine Nägel und kein Ersatzteilhandel, und das Wenden lässt sich in Eigenarbeit erledigen. Das Wissen darum, wie Schindeln gespalten und gelegt werden, ging über Generationen von Hand zu Hand, und es lebt heute bei Handwerkern weiter, die solche Dächer noch decken. Weil kein Lehrbuch nötig war, gilt es als ein Stück Heimatwissen, das aus Erfahrung entstanden ist.

Nebelmeer im Allgäu und warum der Gipfel wärmer sein kann

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Je höher der Berg, desto kälter die Luft, so lernt es jedes Schulkind, und für die meisten Tage im Jahr stimmt das auch. An einem Herbsttag mit Nebelmeer kehrt sich die Regel jedoch um: Unten im Tal liegt zäher Nebel bei knapp über null Grad, oben auf dem Gipfel scheint die Sonne bei Temperaturen, die im Tal erst im Frühling üblich sind. Beim ersten Erleben wirkt das wie ein Messfehler. Es ist keiner, sondern eine Wetterlage, die Meteorologen Inversion nennen und die im Allgäu zwischen Herbst und Winter immer wieder auftritt. Unten dämmert der Tag grau und feucht, oben beginnt er mit Sonnenschein und weitem Blick über eine geschlossene Wolkendecke. Beide Wetter gehören zur selben Stunde und zur selben Luftmasse.

Die verbreitete Annahme lautet also, dass es mit jedem Höhenmeter kälter wird. Diese Annahme beschreibt den Durchschnitt, nicht den einzelnen Tag, und im Nebelmeer-Fall liegt sie um viele Grad daneben. Dass Tal und Berg an solchen Tagen zwei getrennte Wetterwelten bilden, zeigt schon die Grenze dazwischen: Die Oberkante des Nebels verläuft wie ein Wasserspiegel, scharf und fast waagerecht, und zeichnet sich auf Fotos als feine Linie ab.

Nebelmeer breitet sich unter blauem Himmel über raureifbedeckten Bäumen aus

Warum es mit der Höhe sonst kälter wird

Hinter der Regel steckt solide Physik. Im Mittel sinkt die Lufttemperatur in der unteren Atmosphäre um rund 0,65 Grad pro 100 Höhenmeter, das sind 6,5 Grad pro Kilometer. Der Grund liegt in der Physik der Luft: Steigt ein Luftpaket auf, gerät es unter geringeren Druck, dehnt sich aus und kühlt dabei ab. Außerdem nimmt der Boden die Sonnenwärme auf und an die darüberliegende Luft abgibt, sodass die Luft unten wärmer ist als oben. Bergsteiger spüren diese Abnahme am eigenen Körper, und deshalb gilt der Satz vom kälteren Gipfel als Erfahrungswissen.

Das Gegenteil entsteht, wenn sich die Wärmequelle verlagert. In Hochdrucklagen sinkt die Luft großräumig ab und erwärmt sich dabei, und über der kalten Bodenluft bildet sich eine wärmere Schicht. In wolkenlosen Nächten kommt die Wärmeausstrahlung des Bodens hinzu: Er verliert Energie und kühlt aus, und die bodennahe Luft wird kälter und sammelt sich in Tälern und Senken, weil kalte Luft schwerer ist als warme. Ist der Wind schwach, bleibt diese Kaltluft liegen wie Wasser in einer Schüssel, und die wärmere Luft darüber wirkt wie ein Deckel. Die Meteorologie spricht von einer Sperrschicht, an der kein Austausch stattfindet, und genau diese Schicht hält den Nebel unten fest.

Warum diese Lage im Herbst und Winter so häufig auftritt, hat mit der Sonne zu tun. Die Nächte sind lang, der Sonnenstand ist niedrig, und tagsüber reicht die Einstrahlung nicht aus, um die ausgekühlte Luft im Tal zu erwärmen. Enge Täler und Becken verstärken den Effekt, weil die Kaltluft dort wenig Platz zum Abfließen hat. Dazu gehört auch, dass Hochdrucklagen meist mit schwachem Wind einhergehen.

Was ein Rechenbeispiel für Oberstdorf zeigt

Ein Zahlenbeispiel macht den Unterschied greifbar. Der Ort Oberstdorf liegt auf rund 810 Metern Höhe, der Gipfel des Nebelhorns auf 2224 Metern. Zwischen beiden liegen 1414 Höhenmeter, also fast anderthalb Kilometer senkrecht nach oben. Angenommen wird ein Tag mit durchschnittlichem Temperaturverlauf, an dem es im Ort 3 Grad warm ist. Dann ergibt die Rechnung nach dem Mittelwert für den Gipfel einen Wert unter dem Gefrierpunkt, und zwar in drei Schritten:

  1. Höhenunterschied: 2224 Meter minus 810 Meter ergibt 1414 Meter.
  2. Temperaturabnahme: 1414 Meter geteilt durch 100 mal 0,65 Grad ergibt rund 9,2 Grad.
  3. Temperatur am Gipfel: 3 Grad minus 9,2 Grad ergibt etwa minus 6,2 Grad.

Bei einer Inversion sieht das Bild anders aus. Angenommen, im Tal liegt Nebel bei 3 Grad, und auf dem Gipfel messen die Instrumente plus 5 Grad. Dann ist der Gipfel um 2 Grad wärmer als das Tal. Zwei Grad wirken gering, doch sie stehen für eine Umkehr der gesamten Schichtung, denn der Mittelwert ließe den Gipfel um rund 9 Grad kälter erwarten. Die Abweichung vom Erwarteten beträgt in diesem Beispiel also gut 11 Grad, und sie entsteht allein durch die Schichtung der Luft. Ob es genau diese Zahlen sind, hängt von Stärke und Höhe der Inversion ab, aber die Richtung ist belegt: Auf einem sonnigen Gipfel kann es tatsächlich wärmer sein als im nebligen Tal. Die Zahlen des Beispiels sind angenommene Werte zur Veranschaulichung, keine Messreihe.

Einen Nebeltag am Himmel lesen

Wie sich eine Inversion erkennen lässt, ohne Wetterkarte, zeigen drei Beobachtungen. Die erste ist der Rauch: Steigt er aus einem Schornstein auf und breitet sich dann in einer bestimmten Höhe flach aus, hat er die Sperrschicht erreicht und kann nicht weiter nach oben. Die zweite ist die Wolkengrenze: Ein Nebelmeer hat eine scharfe Oberkante, weil unterhalb der Sperrschicht feuchte, kalte Luft liegt und darüber trockene, wärmere. Sobald die Luft so weit abkühlt, dass der Taupunkt erreicht ist, kondensiert der Wasserdampf zu Tröpfchen, und es entsteht Nebel. Die dritte Beobachtung ist die Sicht: Innerhalb des Nebels liegt sie unter einem Kilometer.

Der Nebel selbst kann am Boden liegen oder sich abheben. Ein Hochnebel beginnt erst in einer Höhe von etwa 10 bis 100 Metern über dem Boden und entsteht meist unter einer Inversionsschicht, wenn wasserdampfreiche Luft an deren Untergrenze abkühlt. Bodennebel dagegen liegt auf der Fläche auf und kann sich im Lauf des Tages abheben. Beide Formen ähneln sich von oben, und das Nebelmeer, das ein Wanderer von einem Gipfel sieht, ist die Oberseite einer solchen Schicht. In Tälern dagegen ist von dieser Oberseite nichts zu bemerken, dort bleibt es dämmrig, feucht und windstill, und der Tag kommt über ein trübes Grau nicht hinaus.

Zu den schwer vorhersagbaren Punkten gehört das Verschwinden des Nebels. Schon kleine Unterschiede bei Wind, Feuchte und Wolkenhöhe entscheiden, ob sich die Sonne am Nachmittag durchsetzt oder ob der Nebel den ganzen Tag liegen bleibt. Deshalb gilt die Vorhersage vom Ende der Nebeldecke als schwierig, und selbst am Vorabend lässt sich nicht sicher sagen, ob der Tag grau oder sonnig endet.

Wo die Faustregel trotzdem gilt

Der Satz vom kalten Gipfel ist deshalb nicht falsch, sondern nur unvollständig. Gültig bleibt sie für den Normalfall, für Tage mit Wind, Wolken und durchmischter Luft, an denen sich die Atmosphäre wie beschrieben schichtet. Gültig ist sie auch oberhalb der Inversionsgrenze: Weiter aufwärts gilt wieder die normale Abnahme, die auf 100 Meter gerechnet etwa zwei Drittel Grad ausmacht. Die Inversion bildet nur eine Schicht, in der sich der Verlauf umkehrt.

Wichtig ist außerdem, dass die warme Luft oben nicht von unten kommt. Mit dem Tal hat diese Luft nichts zu tun, sie stammt aus der absinkenden Luft des Hochdruckgebiets und wärmt sich beim Absinken selbst auf. Das unterscheidet die Lage vom Föhn, bei dem warme Luft durch den Wind ins Tal gelangt, wie es der Artikel über Föhn im Allgäu beschreibt. Beim Nebelmeer bleibt die warme Luft oben, und die kalte unten.

Für einen Herbsttag im Oberallgäu lässt sich daraus eine kurze Faustformel ableiten, die sich so zusammenfassen lässt:

  • Liegt Nebel im Tal und ist der Himmel darüber wolkenlos, ist der Gipfel häufig wärmer als der Talgrund.
  • Die Obergrenze des Nebels trennt zwei Wetterlagen, und oberhalb davon gilt der normale Temperaturverlauf wieder.
  • Hält sich das Hochdruckgebiet, bleibt die Schichtung über mehrere Tage bestehen.
  • Kommt Wind auf, mischt er die Schichten durch, und die Regel vom kalten Gipfel gilt wieder.

Das Nebelmeer ist damit ein Gegenbeispiel, das die Regel nicht widerlegt, sondern ihre Grenzen zeigt: Die Luft folgt dem Durchschnitt, solange nichts sie daran hindert.